Mas sobre la obra viva

[liman]

La obra viva que se debería denominar "obra muerta". Vamos, que es un muerto de mucho cuidado por lo que he comprobado.

En la remodelación (que me lleva ya 10 meses) ya le ha llegado la hora al casco y esta mañana con el fresquito he cogido la lijadora convencido de que la cosa era fácil y .. vaya desengaño el mio. Un buen rato dale que te pego, y nada o casi nada. Un cálculo mental rápido me hizo recordar una frase que le oi al contramaestre sobre "dos semanas dos personas" para lijar por completo la obra viva. No creo que mis riñones aguanten...

La cosa esta asi e intentaré explicarlo con detalle para que los expertos puedan opinar con conocimiento de causa.

1.- He lijado en una zona, y mas o menos las capas son las siguientes:

A: Patente color azul claro
B: Patente color azul obscuro
C: Capa de color crema claro
D: Capa de color hueso
E: Capa rojiza
F: Fibra

2.- Se ven a simple vista unas zonas redonditas mas o menos amplias en las que falta la patente (por lo menos un par de capas que tiene actualmente) y otras capas de colores diversos) En todos los casos la cosa no llega mas alla de la ultima capa (color rojizo).
Eso lo consideraba importante porque si la cosa hubiera ido mas alla, ya estaríamos en la fibra y solo pensarlo me daba un telele por lo de la osmosis. He verificado que la fibrá esta intacta y sin ningun agujero o crater. La capa rojiza es uniforme y bastante resistente.

3.- Segun veo, para sanear todo debería llegar a la capa rojiza ¿no?, y luego decidir que le doy encima (Supongo que unas capas de epoxi para proteger bien).

4.- Luego ya vendría una capa intermedia y la patente.

Bueno, pues si eso fuera asi las preguntas son las siguientes:

- ¿Como eliminaríais todo hasta la capa rojiza?.
- Es más, ¿llegaríais hasta la fibra ya metidos en faena?. Con lijadora, es un trabajo de chinos. He probado con decapante, y parece más fácil, pero me asusta el pensar los kilos de decapante que serán necesarios.

Se admiten sugerencias para trabajar lo menos posible y que la obra quede bien.

Como el trabajo es importante, dejo pagado un buen barril de ron para todos los que quieran echar una mano

[Questionsailing]

Sin herramientas profesionales, lo mejor que yo he encontrado es una rasqueta como esta:



Tiene una cuchilla en el extremo, y se llega bien hasta la fibra.

Yo rascaria hasta el laminado, aplicaria imprimación epoxidica y patente, lo que tienes ahora encima del poliester no sirve para nada de cara a la osmosis.

Yo tardé una semana para un 34'...

Salu2

[alvaro]

Hola y ANIMO!!!!
Yo lo hice el año pasado en un 30´, es un trabajo duro, la postura te machaca la espalda y los riñones, tomalo con calma, un par de horas al dia, si haces mas, o estas en muy buena forma, o al dia siguiente estaras hecho polvo, yo use esa rasqueta del post y unas cuchillas de recambio, son muy duras y no se pueden afilar, y cuidado con los rayazos, como se te vaya la mano tendras despues que enmasillarlos, es inevitable.
Marcate zonas de un par de metros cuadrados...y a por ellas!!!
Despues queda tan liso que dagusto.
Saludos

[Panxut]

Clica: ¿Cómo dejar la obra viva impecable?


Lástima que en mi intervencion hago referencia al trabajo realizado en mi EX Panxut II, el link lleva a La Taberna 1.0 que no es ejecutable, intentaré busacar afotos para colgarlas.

Cuando hablas que despues de la capa roja esta la fibre, ¿No te referiras al Gel Coat?. Me extraña mucho, a no ser que el barco en origen fuese de ese color rojizo

[Panxut]

Despues de rascar con el util mencionado por questiosailing



Repasando con la orbital:


Acabado despues de dos capas de epoxi y dos mas de patente


Por cierto, no te asustes....
Dos personas, tres dias completos de 10 horas

[xento]

Hola.

yo acabo hace muy poquito de hacer lo mismo, pero esta vez las dos obras y cubierta, mastil, pala de timon nueva y mamparos, interiores pintados,, tuberias, instalacion electrica, y sigo en ello

Lijado de todas las capas de patente, unas 4, mezcla interesante de dura y auto, ademas de masilla, muchos dias (10 seguro) lijando con rotorbital y el util para rascar que comenta paco.

Pelada de casco superficial, no tenia osmosis, pero ya que me pongo , despues manita de epoxy, la resina me salio barata, y gaste unos 8 kilos +/-, me costo menos de 3 dias, limpiar a conciencia con acetona y despues con disolvente epoxy.

Despues 4 capas de imprimacion epoxy. Limpiar muy bien con disolvente de epoxy y en un dia listo.

Por ultimo pintado de 4 manos de poliuretano de 2 componentes de standox (vale un paston pero como ex-carrocero se que en eso estoy tranquilo), antes de pintar lijar al agua y limpiar a conciencia, disolvente, un dia de lijado y un dia para pintar.

4 capas de patente en dos manos por capa, lijada al agua de la imprimacion, un dia.


Despues ya entran otras cosas, hacerme una pala nueva, epoxy, fibra, madera, mecanizar eje, lijar, lijar, lijar,,, masilla de poliester para igualar, lijar, lijar al agua la imprimacion, lijar, pintado con poliuretano 2 componentes, lijar otra vez, imprimacion (volver a lijar al agua) y patente, una semana en total.

La cubierta un puteo de los grandes, mas de 15 dias en total.

El mastil y crucetas en dos dias, con jarcia nueva y sobredimensionada, ya fueron casi 4 dias, entre fijar curcetas, instalar luces de navegacion, saneo de la base, etc..

Y sigo con el interior que de momento en 5 dias mamparos nuevos y pintado del techo interior.

Pienso en lo que me queda,, y ufff.Pero bueno ya tengo trabajo echo y barco para un ratito largo

[tradixabia]

Goog morning a todos, y un barretxaet para empezar el domingo, asi en ayunas.
Pues yo voy a ver si de una vez pongo guapo mi 5 metrazos.
Tengo algunas perguntitas que, seguro, algun sabio tendra a bien abrirme luz.
Respecto a la rasqueta de Questionsaling, donde se puede encontrar? Se encuentran cuchillas de recambio?
Questionsaliling dice "rascar hasta el laminado". Esto significa llevarse por delante el gel-coat? Si digo una barbaridad, apiadaos de la ignorancia.
Alvaro menciona que los rallazos se masillan. ¿Con que masilla? Imagino que con masilla de epoxy, pero si me lo podeis confirmar.

Por ultimo, aunque lei un post al respecto, las opiniones eran tan tecnicas que no me quedo claro del todo. La pregunta es, si para pequeños "apaños" -ya que se trata de un velero muy viejecito y que ha sufrido mucho-, en lugar de usar tela de fibra y poliester, se puede usar epoxi en lugar del poliester. Es decir, si es compatible.

Saludos y buen viento.

[Questionsailing]

Originalmente publicado por tradixabia

Goog morning a todos, y un barretxaet para empezar el domingo, asi en ayunas.
Pues yo voy a ver si de una vez pongo guapo mi 5 metrazos.
Tengo algunas perguntitas que, seguro, algun sabio tendra a bien abrirme luz.
Respecto a la rasqueta de Questionsaling, donde se puede encontrar? Se encuentran cuchillas de recambio?
Questionsaliling dice "rascar hasta el laminado". Esto significa llevarse por delante el gel-coat? Si digo una barbaridad, apiadaos de la ignorancia.
Alvaro menciona que los rallazos se masillan. ¿Con que masilla? Imagino que con masilla de epoxy, pero si me lo podeis confirmar.

Por ultimo, aunque lei un post al respecto, las opiniones eran tan tecnicas que no me quedo claro del todo. La pregunta es, si para pequeños "apaños" -ya que se trata de un velero muy viejecito y que ha sufrido mucho-, en lugar de usar tela de fibra y poliester, se puede usar epoxi en lugar del poliester. Es decir, si es compatible.

Saludos y buen viento.

En Leroy Merlin la tienen, y imagino que en cualquier ferreteria buena.

Si el barco es muy viejo, yo quitaria el gelcoat, ya estará muy poroso y de poco servirá. En cambio le daria un par de manos de resina epoxy, y encima la imprimación (matizando antes con lija el epoxy).

De masilla para rallazos, la mejor es la de epoxy, podrias usar de carrocero, pero podria descolgarse con la humedad.

Para reparaciones, va mejor la resina epoxy, agarra más facilmente sobre el laminado viejo.

Salu2

[liman]

Mil gracias a todos por vuestra experiencia compartida. Buscaré la cuchilla y probaré... ah, y como estoy avisado, me comparé linimento para el dolor de riñones.

Efectivamente parece que el gelcoat fuera rojizo, o bien se lo llevaron por delante en otra reparación. En algunas zonas que no he puesto en fotos, se ve un velo azulado, pero me parece tan fino que no puede ser el gelcoat.

Yo efectivamente pienso que ya puestos y para que quede bien, lo mejor es dejar la fibra al aire.

En algun post hablais de capa epoxi y de imprimación epoxi. ¿Es la misma cosa? Es decir ¿Todas las capas (supongo que cuantas mas mejor) son del epoxi que ya conozco? ¿Va la patente encima de la última capa con un lijadito previo? ¿Lijar entre las capas de epoxi o solo limpiar?.

Seguiré dando la lata por los aspectos prácticos. Da gusto preguntar a gente que sabe tanto y que además lo explica tan bien.

[Gerret]

Yo este año tengo que hacer lo mismo.

Mira está guía de pintado, que aunque es algo escueta te da una buena idea de lo que hacer.

http://www.titanlux.es/productos.asp...nea_producto=5

Por cierto, un diez para Titán, les pedí una información por e-mail y me la enviaron por correo a mi casa con todas las fichas técnicas de los productos que necesitaba.

Pienso quitar todas las capas con decapante y rasqueta. Un decapante al agua parqa antifoulings de Titán. ¿ Alguna experiencia ?

[Yofloto]

Buenas tardes a todos.

Resalto en negrita los puntos que me tienen intrigado, a continuación hago la pregunta de la evidencia (llamada así porque me pongo en evidencia al plantearla)

Originalmente publicado por xento

Pelada de casco superficial, no tenia osmosis, pero ya que me pongo , despues manita de epoxy, la resina me salio barata, y gaste unos 8 kilos +/-, me costo menos de 3 dias, limpiar a conciencia con acetona y despues con disolvente epoxy.

¿Por qué hay que hacer eso (acetona + disolvente epóxi) después de darle la mano de epóxi?

Despues 4 capas de imprimacion epoxy. Limpiar muy bien con disolvente de epoxy y en un dia listo.

¿Le diste 4 capas de imprimación epóxi después de darle la 1ª capa de epóxi?, es decir; ¿5 capas de imprimación epóxi?
¿por qué hay que limpiar con disolvente epóxi después de la 5ª mano de epóxi? ¿Es el mismo epóxi el de la 1ª manita de epóxi que el de las posteriores 4 capas de imprimación epóxi?

Por ultimo pintado de 4 manos de poliuretano de 2 componentes de standox (vale un paston pero como ex-carrocero se que en eso estoy tranquilo), antes de pintar lijar al agua y limpiar a conciencia, disolvente, un dia de lijado y un dia para pintar.

Otra vez con el disolvente... ¿No se deteriora la pintura con tanto disolvente?

Sé que muchos pensaréis que hago preguntas de primera enseñanza... Lo siento mucho pero es que me ha llamado la atención y, sobre todo, no tengo ni idea y quiero aprender. En su día ya di la castaña a base de bien con el tema de poner teka... y los sabios consejos que aquí me disteis me sirvieron para hacerlo moderádamente bien. Creo que lo puse en el anterior foro.

Ahora me gustaría quitar unas rayas a modo de fracturas que hay en la regala... en su día me dijeron que con una dremel y después enmasillando y pintando, pero eso sería un curro tremento pues son muchisimas rayas... y he pensado que rascando y pintando (hablo de la obra muerta) podría solucionar esas antiestéticas rayas de los co**nes.

Igual pinto el casco.

Gracias mil por adelantado.

D.G.Ud.M.A.

[liman]

Originalmente publicado por Gerret

:Pienso quitar todas las capas con decapante y rasqueta. Un decapante al agua parqa antifoulings de Titán. ¿ Alguna experiencia ?:

Gracias por el enlace de Titan. No encuentro el "decapante al agua" ¿Qué ventajas le has visto?.

[Gerret]

Originalmente publicado por liman

Gracias por el enlace de Titan. No encuentro el "decapante al agua" ¿Qué ventajas le has visto?.

Este decapante no figura en la página de Titán, no se porque. Me lo han recomendado y me han enviado la ficha técnica. También me han dado el teléfono de consultas 93 479 74 94. Tendré que llamar.

Resumen ficha técnica:

DECAPANTE DE PATENTES AL AGUA (TITAN YATE)

Descripción:
Decapante especial para eliminar patentes sobre superficies de poliéster, madera, hierro, aluminio, de acción prolongada.

Campos de aplicación:
Se trata de un decapante al agua especial para eliminar antiincrustantres y patentes envejecidas. Especialmente muy indicado para cascos de poliéster ya que no afecta al gel-coat.

Datos técnicos:
Aplicación: Rodillo y brocha.
Rendimiento 3 - 5 m2 / litro, dependiendo del número de capas de patente.
Diluyente: Agua.

Modo de empleo:
Aplicar una capa de decapante y esperar 2 horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa y dejar actuar unas 24 horas. Eliminar con chorro de agua a presión. Si es necesario repetir el mismo procedimiento hasta eliminar todas las capas envejecidas.

Observaciones:
Proteger con cinta de pintar la zona del gel-coat de la obra muerta, ya que el decapante podría matizarlo. ( No actúa sobre esmaltes ni imprimaciones al disolvente)

...

Si alguien lo ha probado que lo diga ahora o calle para siempre

Te doy otro enlace que hay guía de pintado, aunque los productos International son bastante caros, pero también muy buenos.

http://www.yachtpaint.com/Spain/

[liman]

Originalmente publicado por Gerret

Este decapante no figura en la página de Titán, no se porque. Me lo han recomendado y me han enviado la ficha técnica. También me han dado el teléfono de consultas 93 479 74 94. Tendré que llamar.


Te doy otro enlace que hay guía de pintado, aunque los productos International son bastante caros, pero también muy buenos.

http://www.yachtpaint.com/Spain/

Esta claro que debe ser el decapante "menos agresivo" para todo porque al final hasta se quita con un chorro de agua. Ni siquiera espatula. Para quien tenga el gelcoat bien, supongo que es la opción correcta. Además nada de arañazos ni masilla ni nada. Llamaré al ST a ver que me cuentan. En mi caso no creo que se lleve por delante todas las capas que tengo que quitar. ¿Te han dado precio?

Los de International, efectivamente son caros, pero los productos son magníficos. He utilizado para toda la madera el barniz de dos componentes - Perfection- (bastantes botes) y deja un acabado estupendo. El decapante lo veo muy caro para tener que darlo a toda a obra viva.

Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que cuando estamos tratando de quitar todo o casi todo y dar varias capas de epoxi, dejar no no dejar el gelcoat me parece que deja de tener importancia.

[xento]

Buenas de nuevo.

Me explique mal, mis disculpas a todo el mundo

-Primer paso, "karcheo" a conciencia, después una paleta de pintor y rascar toda la vida pegada al casco.

-Si hay cosas que se resisten mucho en las partes metálicas, helice, eje, alguna toma de fondo, etc,, con mucho cuidado salfuman a esa zona, rascar, y aclarar con agua.

-Despues una vez seco, yo probe con decapantes al agua y no me convenció mucho, con una rasqueta como las que ponía paco, rascar todo lo que se pueda, después lijada con rotorbital y grano 40 hasta el gelcoat, una vez en el gelcoat, llegue mas lejos y con radial y disco de desbaste alto y flexible, (hojas de 120 sobre soporte de goma) quite el gelcoat, cuidado que con la radial dejamos el casco como una pelota de golf.

-Una vez eliminado el gelcoat, con un formon y martillo dando pequeños golpes a la fibra, ojo, pequeños es pequeños, para levantar algunos "pelos" de la misma, el objeto de esto es que asiente mejor las siguientes capas de resina y/o fibra.

-Una vez tenemos el casco rugoso y con "pelos", limpiar a conciencia con acetona, esto se hace para eliminar cualquier silicona o resto de pegamento, resinas, masillas, pinturas y demás productos que impiden que pegue bien la resina.

-Cuando tengo el casco bien limpio con acetona, paso un trapo con disolvente epoxy y con otro voy secando al mismo tiempo que le doy con el húmedo, esto se hace para eliminar cualquier esto de pegamentos, siliconas o simple grasa de los dedos que puede fastidiar la adherencia de las siguientes capas.

-Acto seguido, resina de epoxy con rodillo o brocha, que impregne bien toda la fibra y cuidando muchísimo que no existan burbujas de aire (el rodillo es lo mejor para esto, o abusar muchísimo de la resina).

-Cuando la resina a secado bien, pero bien de verdad, unos 7 días mínimo a 20grados de temperatura, lijar superficialmente con grano 40 , lo justo para que pierda el brillo, igualar y que se abra el poro.

-Una vez lijado, limpiamos con disolvente epoxy en un trapo y con otro vamos secando.

-Acto seguido, imprimación con base de epoxy, una mano, y cuando acabas con la mano, otra, dejar pasar un tiempo (depende de la temperatura exterior, pero a unos 20 grados con 10 minutos +/- esta bien) y aplicar mas capas, en mi caso 4 capas de esta manera, aplicada a pistola y con el arco grande.

-Cuando seca la imprimación, unos dos días, otra vez depende de la temperatura, lijar al agua con 600 u 800, lijada muy superficial, tan solo para abrir poro.

-Limpiar bien y con disolvente volver a repetir, en una mano trapo impregnado y con la otra secando, esta vez disolvente adecuado a la pintura que usemos, si es patente, disolvente cluorocaucho, si es pintura el que toque, en mi caso, para pintar el mismo que uso para diluir la pintura y ajustar la copa din a los segundos que tocan (poliuretano).

-Acto seguido pintar, o bien con pintura o bien la parte que toca con antifouling.

-Si se trata de dar patente una vez termino la primera mano, empiezo con la segunda, así las capas que quieras.

-Si se trata de pintar con poliuretano, dejar pasar 2 minutos (el tiempo depende de la temperatura, el ajuste de la copa din y el catalizador que uses) entre mano y mano, 5 minutos y segunda capa, 5 minutos y tercera capa, 5 minutos y la ultima capa con un poco mas de disolvente (así saca mas brillo).


Consejos:

-Paciencia y mas paciencia, tomártelo con calma y no desesperar, 31 ft me parecieron enormes.

-No mezclar NUNCA catalizadores de una marca con otra, nos podemos llevar muchas sorpresas desagradables.

-Limpiar siempre con el disolvente a usar, si vamos a dar resina (epoxi: acetona y disolvente epoxy - Poliéster: solo acetona). Si usamos patente usar disolvente cluorocaucho, si pintamos con acrílico pues acrílico, si usamos poliuretano pues disolvente poliuretano, etc...

-El epoxi no seca bien a menos de 15 grados, para que cuaje perfecto las proporciones de catalizador deben ser exactas, o bien bascula o bien hacer mezclas exactas un kilo, o dos, etc... y por lo menos 3 días para empezar a lijar, el tiempo ideal son mas de 33 días.

-El poliéster por encima de 30 grados o por debajo de 17 no seca bien, el peróxido de zinc (catalizador) permite un margen muchísimo mas amplio que el epoxi, el ciclo ideal de secado mas de 20 días.

-El poliuretano tiene un ciclo ideal de secado de unos 27 días, al tacto de un día para otro, pero se clavara la uña, a partir del 5 día empieza a estar solido de verdad.

-Invitar a todo el mundo a que nos ayude, por poco que hagan nos quita faena.

-Usar siempre equipos de protección adecuados, gafas, mascarillas, guantes, etc...



Asi he pintado yo el mio.


Saludos y copas para todos.

[liman]

Originalmente publicado por xento

Asi he pintado yo el mio.


Saludos y copas para todos.

Xento, creo que tu post es todo un manual. ¡¡completísimo!!. He leido cosas en distintos sitios, pero nada tan completo y tan detallado como tu resumen. Intentaré seguirlo paso a paso.

Sólo tres preguntas:

- La capa de imprimación epoxi en que se diferencia de las restantes?

- He visto algun producto "barrera" para mezclar con el epoxi. ¿Sabes algo de el? Vamos, que si lo ves interesante como una protección adicional.

- Yo antes para otras cosas utilice West System (cara pero buena). Ahora tengo precios de Epoxiber que son mucho mas razonables. ¿Sabes del resultado de esta u otra marca que tu utilizases?.

Parece mentira, pero despues de los consejos, la tarea ya me parece menos inmensa.

Gracias y por los expertos.

[xento]

Buenas y copas por la mañana

Originalmente publicado por liman

- La capa de imprimación epoxi en que se diferencia de las restantes?

En la primera capa que di, use resina epoxy, la aplique sobre la fibra directamente, el epoxy tiene una dureza y una impermeabilidad interesante, resiste muy bien el aceite, gasóleo, ácidos y muchas cosas, mas que el poliéster, digamos que evite futuros problemas de osmosis pero también le proporcione una capa extra de dureza y anticorrosion.

La imprimacion con base epoxy, actualmente es lo que se usa, te proporciona un substrato para que las capas de pintura tengan buena adherencia, la imprimacion suele aguantar mejor la porqueria, grasas, etc, en la superficie que se aplica.
Ademas el epoxi es un pegamento muy bueno, con lo que eliminas parte del problema que tendrías con el poliuretano, al establecer una capa intermedia entre el material y la pintura y quedar esta ultima capa mas limpia que el substrato anterior, además las características del epoxi (impermeabilidad, dureza, anticorrosion, etc...) permiten que no se "cuele" ninguna de estas porquerías y se queda una capa donde la pintura puede cojer mejor al quedar aislada de la superficie a pintar (fibra, madera, metal, etc..).

- He visto algun producto "barrera" para mezclar con el epoxi. ¿Sabes algo de el? Vamos, que si lo ves interesante como una protección adicional.

El Silice Coloidal y algunos otros espesantes se usan para eso, aplicaciones en lugares donde descuelga mas la resina (partes que quedan en vertical p.ejm) como protección extra para el epoxi, creo que no es su función, pero tampoco soy químico.

Para el poliéster he usado talco, para el epoxy un espesante de uso especifico con el, y de la misma marca y fabricante que la resina.

- Yo antes para otras cosas utilice West System (cara pero buena). Ahora tengo precios de Epoxiber que son mucho mas razonables. ¿Sabes del resultado de esta u otra marca que tu utilizases?.

Hay distintos tipos de resina, según su uso, lo mismo con los catalizadores, mayor dureza, mejor pegado, mejor resistencia a ciertos ácidos, etc... pero en ese punto ya no se quien es quien, yo he usado araldit y cuando hice pruebas me dio buenos resultados.

De west system lo unico que he escuchado negativo es el precio, pero hay tantos compuestos que para mi es imposible dar una opinion formada, se que se mezclan con infinidad de productos, aditivos, etc.

Existen muchísimos tipos de resina epoxi, pero como decía antes no soy químico y en ese punto voy un poco a ciegas y me tengo que "fiar" de lo que dice el fabricante.


Salud2

[Yofloto]

Gracias mil...!!!

[xento]

De nada

[liman]

Para las estadísticas de la Taberna

- Un 35 pies
- 8 jornadas de 7-8 horas - un currante (cuando dices de que va, todos corren a otras ocupaciones)
- Mas de 30 hojas de lija de la rotorbital
- 8 cuchillas para el rascador de pintura.
- 10 0 12 lijas triangulares para los detalles.


- Ah, y un bote de linimento para el dolor muscular. ES MATADOR (sobre todo los tres primeros dias) El cuarto llovió y tuve la excusa perfecta para parar un día.

Lo tengo limpito hasta lo que se ve como una capa de imprimación epoxi bastante dura. Me ha parecido innecesario seguir profundizando hasta la fibra, porque salvo excepciones, esa capa está bastante bien.

¿Dariais mas imprimación epoxi, o primero una o dos capas de epoxi y luego imprimación?

He leido alguna opinión sobre como dar la primera capa de patente. Dicen que mejor darla a continuación (sin esperar que endurezca) de la última capa de imprimación para que se adhiera bien. ¿Mejor esperar a que cure y luego lijar antes de la patente?.

Como dije, es matador, pero ¿alguien ha disfrutado viendo y tocando las preciosas curvas de la obra viva de su barco? Es como algo vivo ¿Será por eso lo de "obra viva".

Rondas abudantes para quien se encuentre en el trance de lijar y rascar.

[tradixabia]

lo que voy a decir, igual es una bobada, pero no conozco la diferencia entre imprimacion epoxi, y capa de epoxi. Imagino que la capa de epoxi es mas fuerte, gruesa y resistente que la de imprimacion.
Pero cual es la diferencia practica en cuanto a funcion que desempeña cada una?
Cuando vaya a comprarla: se diferencia bien una cosa de la otra?
Se aplican de igual modo: rodillo o pincel indistintamente?
Sigamos con dos rondas mas para todos.