Bricobarco Sustitución termostato nevera

[Apagapenol]

Buenas tardes, cofrades:

Desde el verano pasado venía observando que el compresor de la nevera funcionaba cada vez más durante más tiempo, con el consiguiente consumo de corriente, y llegué a la conclusión de que el culpable era el termostato mecánico. Éste era el muy conocido Danfoss nº 8 (077b7008):



Según las especificaciones técnicas, con este termostato, aún nuevo, la diferencia de temperatura entre la de parada y la de arranque del compresor no baja de unos 6º. Por otra parte, su principio de funcionamiento (la dilatación/contracción del gas contenido en un tubo capilar) pudo estar bien el siglo pasado pero no ahora, y muy probablemente, esa diferencia aumentará al envejecer. Así que estuve estudiando la posibilidad de sustituirlo por algo más efectivo. Tras un par de consultas en foros extranjeros y páginas web de fabricantes de equipos de control, me hice con un termostato digital a 12/24 V como éste:



La instalación no tiene ninguna ciencia; únicamente hay que tener en cuenta que, al contrario que el termostato mecánico, el digital requiere alimentación eléctrica. Esto no es difícil de conseguir porque la unidad de control del compresor ya viene con tomas de corriente que se pueden emplear para este menester.

El sensor de temperatura (una sonda NTC con dos cables) es mucho más fácil de instalar que el tubo capilar metálico del termostato mecánico.

Lo más complicado fue conseguir una caja adecuada para montar en superficie, dentro de uno de los armarios de la cocina, ya que la Almiranta no quería oír ni hablar de hacer un cajeado en el exterior de la cocina para montarlo empotrado.

Una vez programado (las instrucciones no son especialmente claras en este punto), fijar la temperatura de consigna es muy fácil. El equipo muestra continuamente la temperatura, y tiene alarmas de temperatura alta y temperatura baja, además de muchas otras opciones y parámetros que no son de interés a bordo.

En las pruebas que hice comprobé que, al tener un ciclo de histéresis más reducido que el termostato mecánico, mantiene mucho mejor la temperatura con un consumo de corriente más reducido.

Si algún cofrade quiere más datos sobre la instalación, privado al canto.

Saludos y

[Apagapenol]

Buenas tardes, cofrades:

Respondiendo a las peticiones de varios cofrades, os adjunto el esquema de conexiones para sustituir el termostato mecánico por uno digital.

Mi unidad de refrigeración está compuesta por un controlador electrónico Danfoss 101N0500 de 220 V CA / 12 V CC, con un compresor Danfoss BD35F; el termostato digital es un Carel IREVS0LN00 de 12 / 24 V con una sonda de temperatura Carel NTC015HP00.

Hay en el mercado muchos equipos con distintos esquemas de conexión, por lo que si el vuestro no coincide con el mío tendréis que comprobar el conexionado.

Básicamente, el termostato va conectado a:

- la sonda de temperatura (conectores 8 y 10, sin polaridad); la sonda va dentro de la cámara frigorífica, sin tocar el evaporador.

- una fuente de 12 V de CC (conectores 6 y 7); en mi caso esta fuente la proporciona el controlador electrónico (conectores A y C). ¡Ojo! el controlador electrónico tiene dos conectores marcados como "C" ; el que corresponde es el de arriba.

- el controlador electrónico (conectores 2 y 3, conectados a los conectores T y C - el de abajo -); esta conexión es la que da la señal de arranque o parada para el compresor.

Una vez hechas las conexiones, hay que configurar los parámetros de funcionamiento, en particular el descongelado (ésta hay que anularla si no tenemos congelador), el tiempo mínimo entre dos puestas en marcha consecutivas del compresor, el tiempo de retardo para que salte la alarma de alta temperatura y, por supuesto, la temperatura de consigna que deseemos.


Saludos y

[pmarmol]

Te voy a hacer una pregunta, sin estar en el barco y no poder ver las conexiones, ¿que pasa con el antiguo termostato, se queda anulado al hacer las conexiones que tú indicas? Entiendo que se queda donde está, pero como era este el que hacía arrancar el ventilador y la placa de frío. Voy a intentar poner una imagen del evaporador que tengo, es casi idéntico al Dometic VD-15.
Gracias por la ayuda, quizás que te haga más preguntas, pero después de revisar como lo tengo en el barco.

[Apagapenol]

Originalmente publicado por pmarmol

Te voy a hacer una pregunta, sin estar en el barco y no poder ver las conexiones, ¿que pasa con el antiguo termostato, se queda anulado al hacer las conexiones que tú indicas? Entiendo que se queda donde está, pero como era este el que hacía arrancar el ventilador y la placa de frío. Voy a intentar poner una imagen del evaporador que tengo, es casi idéntico al Dometic VD-15.
Gracias por la ayuda, quizás que te haga más preguntas, pero después de revisar como lo tengo en el barco.

Por la foto veo que el tuyo es un dispositivo compacto, con el termostato en la carcasa del evaporador. Mi caso es distinto: el termostato está instalado exteriormente a la nevera, y la sonda de temperatura llega a ésta a través de un taladro. Lo único que tuve que hacer fue desmontar el termostato antiguo (con su propia sonda) y sustituirlo por el nuevo. La sonda nueva fue más fácil de instalar porque es un cable terminado en un pequeño cilindro. Por el contrario, la sonda antigua era un tubo metálico enrollado sobre sí mismo, bastante delicado y bastante latoso de montar y desmontar.

No sé cómo podrías hacer para anular el termostato mecánico antiguo y sustituirlo por uno nuevo. He intentado descargarme las instrucciones de instalación del VD-15 para ver cómo está hecho el montaje, pero no puedo abrirlas
Saludos y

[pmarmol]

Hola Apagapenol, una pregunta, mi controlador electrónico es un Danfoss 101N0210 (adjunto esquema más abajo), la fuente 12V de CC tu la sacas de los conectores A y C, ¿yo la podría sacar de mis conectores + (pequeño) y D)?. Porque en cuanto al controlador electrónico sí nos coinciden los conectores T y C.
Gracias por la ayuda

[Apagapenol]

Originalmente publicado por pmarmol

Hola Apagapenol, una pregunta, mi controlador electrónico es un Danfoss 101N0210 (adjunto esquema más abajo), la fuente 12V de CC tu la sacas de los conectores A y C, ¿yo la podría sacar de mis conectores + (pequeño) y D)?. Porque en cuanto al controlador electrónico sí nos coinciden los conectores T y C.
Gracias por la ayuda

Hola:

No es posible sacar la alimentación del termostato de los conectores + y D; esta salida está pensada sólo para conectar un LED testigo de avería, tal como indican las instrucciones de Danfoss:

https://assets.danfoss.com/documents...4es-000501.pdf

Sólo se me ocurre que tomes la alimentación del termostato de la batería. Deberías ponerle también un interruptor, pero entonces tendrías que actuar sobre dos interruptores: el del controlador (marcado con el número 4 en el esquema del enlace) y el del termostato.

Una solución más cómoda es tener un único interruptor de doble circuito, uno para el controlador y otro para el termostato; así, siempre que desconectes la nevera desconectarás tanto el controlador como el termostato.

Saludos y

[susoferrol]

Originalmente publicado por Apagapenol

Buenas tardes, cofrades:

Desde el verano pasado venía observando que el compresor de la nevera funcionaba cada vez más durante más tiempo, con el consiguiente consumo de corriente, y llegué a la conclusión de que el culpable era el termostato mecánico. Éste era el muy conocido Danfoss nº 8 (077b7008):

Según las especificaciones técnicas, con este termostato, aún nuevo, la diferencia de temperatura entre la de parada y la de arranque del compresor no baja de unos 6º. Por otra parte, su principio de funcionamiento (la dilatación/contracción del gas contenido en un tubo capilar) pudo estar bien el siglo pasado pero no ahora, y muy probablemente, esa diferencia aumentará al envejecer. Así que estuve estudiando la posibilidad de sustituirlo por algo más efectivo. Tras un par de consultas en foros extranjeros y páginas web de fabricantes de equipos de control, me hice con un termostato digital a 12/24 V como éste:





La instalación no tiene ninguna ciencia; únicamente hay que tener en cuenta que, al contrario que el termostato mecánico, el digital requiere alimentación eléctrica. Esto no es difícil de conseguir porque la unidad de control del compresor ya viene con tomas de corriente que se pueden emplear para este menester.

El sensor de temperatura (una sonda NTC con dos cables) es mucho más fácil de instalar que el tubo capilar metálico del termostato mecánico.

Lo más complicado fue conseguir una caja adecuada para montar en superficie, dentro de uno de los armarios de la cocina, ya que la Almiranta no quería oír ni hablar de hacer un cajeado en el exterior de la cocina para montarlo empotrado.

Una vez programado (las instrucciones no son especialmente claras en este punto), fijar la temperatura de consigna es muy fácil. El equipo muestra continuamente la temperatura, y tiene alarmas de temperatura alta y temperatura baja, además de muchas otras opciones y parámetros que no son de interés a bordo.

En las pruebas que hice comprobé que, al tener un ciclo de histéresis más reducido que el termostato mecánico, mantiene mucho mejor la temperatura con un consumo de corriente más reducido.

Si algún cofrade quiere más datos sobre la instalación, privado al canto.

Saludos y

hay varias causas por las cuales un frigorífico no alcanza su temperatura de corte.

1.-condensador sucio que impide un adecuado subenfriamiento del gas en la linea de liquido por lo cual comienza a evaporarse antes del dispositivo de laminación.

2.-la falta de gas que produce una baja presión de aspiración y en ocasiones la creación de hielo en una parte del evaporador o que parte del evaporador no enfrie.

3.-una entrada de aire también puede provocar hielo y que no se alcanze la temperatura( el hielo es un aislante del gas en evaporación)

en algunos casos no compensa buscar una fuga pues hay que meter nitrógeno y buscar por toda la instalación con espuma busca fugas y hay tramos que van por dentro de los marcos, una vez encontrada tirar el nitrógeno, reparar, hacer vacío y cargar la carga justa de refrigerante....en definitiva la mano de obra puede llegara costar mas de lo que vale un frigo nuevo., asi pues suerte y ya nos contaras si era o no el termostato

[Captain Teach]

Originalmente publicado por pmarmol

Te voy a hacer una pregunta, sin estar en el barco y no poder ver las conexiones, ¿que pasa con el antiguo termostato, se queda anulado al hacer las conexiones que tú indicas? Entiendo que se queda donde está, pero como era este el que hacía arrancar el ventilador y la placa de frío. Voy a intentar poner una imagen del evaporador que tengo, es casi idéntico al Dometic VD-15.
Gracias por la ayuda, quizás que te haga más preguntas, pero después de revisar como lo tengo en el barco.

Con independencia de que la solución del termostato electrónico pueda ser una buena idea o no, la sustitución del termostato original de tu modelo es muy sencilla.
El termostato se suelta siguiendo los siguientes pasos.
1º.- Se extrae el mando circular del termostato ( en general sujeto solo por presión.
2º.- Bajo el aparecen unos tornillos que son los que sujetan el termostato a la carcasa de plástico
3º.- Extraer la carcasa de plástico que a veces está sujeta por algún tornillo en el lateral aparte de los tornillos frontales.
4º.- Sustituir termostato y sonda, que va colocada entre el serpentín del evaporador

A mi me parece bastante mas sencillo que andar buscando sitio para el termostato electrónico.

La ventaja del electrónico es que te marca la temperatura, si es algo que te interesa ver constantemente y no lo resuelves con un medidor de los que venden a veces en el Lidl por cuatro euros.

Y para el caso de congelador no vale, ya que el límite de trabajo son los -10 ºC, y al menos mi congelador, que me ayudó a montar el colega Julianillo de Frioextrem esta mantenido siempre en -20 ºC .

[Captain Teach]

Originalmente publicado por susoferrol

....en algunos casos no compensa buscar una fuga pues hay que meter nitrógeno y buscar por toda la instalación con espuma busca fugas y hay tramos que van por dentro de los marcos, una vez encontrada tirar el nitrógeno, reparar, hacer vacío y cargar la carga justa de refrigerante....en definitiva la mano de obra puede llegara costar mas de lo que vale un frigo nuevo....

Mi frigorista griego, que cada año me revisa tanto la nevera como el congelador, trae una botella con unos manómetros, que aparte de indicarle la carga le indican si existe fuga (supongo que por pérdida de presión).
Si así sucede, sin cambiar el gas, con una "linterna" especial de una luz verde, puede ver la salida del gas.
A la primera fuga detectada, no lo dudó, elimino y soldó todas las conexiones de tipo automático y se acabaron las tonterías.
Mano de santo ha sido sustituir los ventiladores del intercambiador por otros mas potentes y al menos una vez al mes pasar el aspirador para eliminar la cantidad de mierda que se deposita.
No os digo lo que me cobra por que os vais a venir todos a Grecia

[Apagapenol]

Originalmente publicado por susoferrol

hay varias causas por las cuales un frigorífico no alcanza su temperatura de corte.

1.-condensador sucio que impide un adecuado subenfriamiento del gas en la linea de liquido por lo cual comienza a evaporarse antes del dispositivo de laminación.

2.-la falta de gas que produce una baja presión de aspiración y en ocasiones la creación de hielo en una parte del evaporador o que parte del evaporador no enfrie.

3.-una entrada de aire también puede provocar hielo y que no se alcanze la temperatura( el hielo es un aislante del gas en evaporación)



[...]


asi pues suerte y ya nos contaras si era o no el termostato

Quizá no me he expresado bien, mi instalación no tiene ninguno de los síntomas que comentas, que por otra parte son muy fáciles de identificar. Lo que le ocurría es que el termostato no regulaba como debiera, y por tanto pasaba de temperaturas excesivamente altas a otra excesivamente bajas. Como he dicho, esto es una consecuencia de su propio principio de funcionamiento, agravada por su envejecimiento. Ahora con el nuevo termostato funciona perfectamente consumiendo mucha menos energía, porque el compresor arranca y para cuando debe.

Saludos y

[pmarmol]

Una pregunta: ¿a que altura ponéis el bulbo de la sonda de la temperatura dentro de la nevera, abajo, a la mitad o arriba?
Otra pregunta: ¿saco las conexiones de "C" y "T" antiguas y pongo las del nuevo termostato digital, verdad? no conviven las dos juntas, verdad? lo digo porsi, que yo no soy ningún experto
Estoy deseando hacer la prueba.

[susoferrol]

Originalmente publicado por Captain Teach

Mi frigorista griego, que cada año me revisa tanto la nevera como el congelador, trae una botella con unos manómetros, que aparte de indicarle la carga le indican si existe fuga (supongo que por pérdida de presión).
Si así sucede, sin cambiar el gas, con una "linterna" especial de una luz verde, puede ver la salida del gas.
A la primera fuga detectada, no lo dudó, elimino y soldó todas las conexiones de tipo automático y se acabaron las tonterías.
Mano de santo ha sido sustituir los ventiladores del intercambiador por otros mas potentes y al menos una vez al mes pasar el aspirador para eliminar la cantidad de mierda que se deposita.
No os digo lo que me cobra por que os vais a venir todos a Grecia

a cada gas le corresponden unas temperaturas correspondientes a la presion de condensación o evaporación, asi como unas temperaturas de subenfriamiento por los cuales se dictamina si hay o no falta de refrigerante teniendo en cuenta otros factores como son la temperatura de la camara a refrigerar, la salida de aire del condensador ., en los refrigerantes actuales compuestos de varios gases en ocasiones se da que no se fuga el mismo tanto por cien de cada gas por lo cual se opta en alguna ocasión por reemplazar todo el gas. para buscar una fuga lo mejor es la espuma que se vende en spray , lo detectores electrónicos son caros y no son muy efectivos. la linterna esa la desconozco aunque e imagino que sera para ver las fugas de aceite siempre relacionadas con el gas. soy frigorista y porque no decirlo....de los buenos.
hay ligeras variaciones en los equipos refrigerados por agua o refrigerados por agua.

[susoferrol]

Originalmente publicado por Apagapenol

Quizá no me he expresado bien, mi instalación no tiene ninguno de los síntomas que comentas, que por otra parte son muy fáciles de identificar. Lo que le ocurría es que el termostato no regulaba como debiera, y por tanto pasaba de temperaturas excesivamente altas a otra excesivamente bajas. Como he dicho, esto es una consecuencia de su propio principio de funcionamiento, agravada por su envejecimiento. Ahora con el nuevo termostato funciona perfectamente consumiendo mucha menos energía, porque el compresor arranca y para cuando debe.

Saludos y

ok solo queria aportar mi humilde experiencia de trabajo frigorista de 25 años en barcos por terranova y en tierra en todo tipo de instalaciones. si dices que va bien pues asi sera

[susoferrol]

Originalmente publicado por pmarmol

Una pregunta: ¿a que altura ponéis el bulbo de la sonda de la temperatura dentro de la nevera, abajo, a la mitad o arriba?
Otra pregunta: ¿saco las conexiones de "C" y "T" antiguas y pongo las del nuevo termostato digital, verdad? no conviven las dos juntas, verdad? lo digo porsi, que yo no soy ningún experto
Estoy deseando hacer la prueba.

yo mejor no digo nada.,

[pmarmol]

Originalmente publicado por susoferrol

yo mejor no digo nada.,

, bueno pues lo digo yo, sin ser un experto he realizado las conexiones que correspondían y todo funcionando correctamente, haciendo sus arrancadas y paradas cuando correspondían.
Me falta saber a q altura pongo la sonda

[Apagapenol]

Originalmente publicado por susoferrol

ok solo queria aportar mi humilde experiencia de trabajo frigorista de 25 años en barcos por terranova y en tierra en todo tipo de instalaciones. si dices que va bien pues asi sera

No dudo de tu experiencia, cofrade, pero la testaruda realidad, al menos en mi humilde neverita, es que el termostato mecánico ha venido funcionando cada vez peor, con una histéresis cada vez más acusada.

[Aclaro para los no iniciados que esto es parecido a que para mantener con el coche una velocidad media de 100 km/h fuéramos alternativamente acelerando hasta 150 y luego frenando hasta 50, continuamente].

Ahora el termostato tiene un diferencial de 2,5 ºC, lo que permite que la temperatura en la nevera fluctúe menos. Bien es cierto que el compresor se pone en marcha más frecuentemente, pero la inercia térmica que debe vencer es menor, y por tanto, consume menos energía. También hay que cuidar que no entre en funcionamiento muy a menudo (hay que dejar un tiempo razonable para que se estabilicen las presiones en todo el circuito antes de ponerlo de nuevo en marcha), pero de eso se encarga el propio termostato, con un parámetro que programamos a nuestro criterio.

Para mí ha sido una agradable sorpresa.

Saludos y

[Apagapenol]

Originalmente publicado por pmarmol

Una pregunta: ¿a que altura ponéis el bulbo de la sonda de la temperatura dentro de la nevera, abajo, a la mitad o arriba?
Otra pregunta: ¿saco las conexiones de "C" y "T" antiguas y pongo las del nuevo termostato digital, verdad? no conviven las dos juntas, verdad? lo digo porsi, que yo no soy ningún experto
Estoy deseando hacer la prueba.

Yo he puesto la sonda a media altura, donde estaba la vieja. Lo que sí dice el manual es que tiene que medir la temperatura del interior de la cámara, es decir, que no debe ponerse en la pared donde está el evaporador, ni en contacto con éste.

El termostato viejo hay que desconectarlo completamente. En vez de tirarlo al punto limpio, lo llevé al laboratorio de fluidos y calor de la Escuela de Industriales, que tienen una colección de equipos como ayuda a la enseñanza.

Saludos y

[pmarmol]

Gracias por la ayuda, seguiré tus consejos para lo de la sonda. Y con respecto al termostato anterior y teniendo en cuenta mi evaporador creo q no voy a tocar nada más, la sonda del nuevo termostato ya está dentro de la nevera y según la prueba q he hecho hoy ffunciona todo perfectamente.
Así q prueba conseguida

[Apagapenol]

Originalmente publicado por pmarmol

Gracias por la ayuda, seguiré tus consejos para lo de la sonda. Y con respecto al termostato anterior y teniendo en cuenta mi evaporador creo q no voy a tocar nada más, la sonda del nuevo termostato ya está dentro de la nevera y según la prueba q he hecho hoy ffunciona todo perfectamente.
Así q prueba conseguida

Saludos y

[Avante]

Aprovechando el hilo del cofrade Apagapenol, planteo una pregunta. He comprado un termostato (convencional) para sustituir al anterior de mi nevera, que se había estropeado.

El caso es que tiene un tubo capilar de casi 2m, con lo que me sobra tubo por todos los lados. Mi duda es: es viable que 2/3 partes del tubo queden enrolladas, o la totalidad ha de estar emplazada en la parte "fría" para que mida adecuadamente? No sé si es todo el tubo o sólo su extremo el que se encarga de medir y si, por lo tanto, es un problema que "sobre tubo" o no.

[carlochas]

La punta del bulbo unos 5 centímetros es lo que tiene que estar en contacto con el evaporator (congelador) el resto puede estar enrollado, la temperatura va a ser transmitida a través del gas que está en el interior del tubo. Y ejercer más o menos presión sobre el interruptor de corte

[Avante]

Muchas gracias, carlochas

[Avante]

Hola a todos

Os escribo porque, hace ya unos meses, instalé el termostato de la nevera, que es éste que podéis ver aquí:

https://www.waveinn.com/nautica-pesc...E&gclsrc=aw.ds

Tras unos días en los que he tenido oportunidad de probarla con más calma, veo dos problemas:

- El primero es el frío excesivo que da. Con el termostato al mínimo se planta en 0-2º y con el termostato al medio, unos -5º. Es demasiado frío puesto que, aunque el mínimo no está mal para las cervezas me gustaría una regulación más estándar que me permitiera minimizar el gasto de baterías en travesías largas a vela. Una posible razón es que parte del tubo capilar, al ser enorme (2m) está fuera del evaporador (lo he dejado enrollado contiguo al termostato). ¿Podría eso hacer que el gas que va por el interior se calentara algo desde el bulbo hasta el termostato y eso hiciera que éste interpretara que la nevera está más caliente de lo que está y por eso enfriara de más? Y, otra posible razón es que haya comprado un termostato de congelador En este caso -veo que en la descripción pone que es "for freezer"-, ¿hay alguna manera de modificar su rango de temperatura?

- El segundo problema es que, aún estando al mínimo, la nevera se enciende y apaga continuamente. En concreto y al mínimo, tras conectarse el compresor, trabaja algo menos de un minuto y se para; después, está otro minuto parada y vuelve a arrancar, con lo que hace un arranque cada dos minutos. ¿Esto es normal? Entiendo que el compresor hace un esfuerzo grande al encenderse y eso puede llevar a que el comportamiento anterior suponga gastar casi más energía que si estuviera continuamente funcionando... Si ayuda a entender la causa, mientras la nevera alcanza su gélida temperatura -por ejemplo, al seleccionar una temperatura más baja- el compresor trabaja de continuo y sin interrupciones hasta alcanzarla pero, al llegar a la temperatura objetivo comienza a encenderse y apagarse en ese intervalo de, aproximadamente, un minuto.

Más rondas (muy frías)

[cierraelpico]

Buenas noches bona nit


Me maravilla que después de tantos años haya cosas que aún no se de mi barco

Voy a mirar los papeles y como el ciclo de histéresis del termostato de mi nevera esté en 6 grados (nominal que puede ser mas) salta por la borda y entra uno digital

Se me está juntando el trabajo!

[Avante]

Por cierto, empezando a asumir que mi termostato es de congelador y no de nevera, y si no hubiera manera de modificar su rango, ¿sabéis si hay termostatos digitales que no necesiten de una fuente de energía adicional y que, por ejemplo, puedan utilizar los mismos cables que van al compresor - vamos, a los que el termostato corta y da corriente- para alimentarse desde ellos?