¿Se puede soldar con ELECTRODO el ALUMINIO?

[chema]

Hola, alguien ha soldado alguna parte del barco con electrodo, desde el pantalán una puntera de proa en ALUMINIO sin desmontar .
http://i256.photobucket.com/albums/h...8/IMG_0911.jpg

[chema]

Se me ocurre (unas a vuestra salud) que podría poner una pletina a lo largo de la grieta y soldar, así no se fastidiaria la fibra con la temperatura y ganaría en resistencia. Ya sé que lo mejor sería una nueva pero si el apaño sirve para ir tirando unos años pues así lo dejo.

[lander]

Hola, no te recomiendo soldarlo con la pieza montada, intenta sacarla será mejor porque para soldarla es necesario limpiar bien la zona de óxidos, grasas,pinturas. Aparte puedes calentar en exceso la zona y quemar la fibra del casco. La soldadura de aluminio con electrodo es posible hacerla pero no queda muy bien esteticamente.

[Rebellin]

Originalmente publicado por chema

Hola, alguien ha soldado alguna parte del barco con electrodo, desde el pantalán una puntera de proa en ALUMINIO sin desmontar .
http://i256.photobucket.com/albums/h...8/IMG_0911.jpg

Para soldar el aluminio se precisa un aparato de soldar especial que además de enviar corriente al electrodo le aporte gas inerte (argón) para que desplace el aire del punto que estás soldando.

Resulta que si realizas la soldadura sin que el arco esté rodeado de argón el aluminio se oxida en presencia del oxigeno del aire. Te sale hecha una porquería y no es fuerte, por no decir que no sirve de nada.

A las pistolas (antorchas) de soldar aluminio y acero inox, llegan un cable para la corriente y un tubo con argón procedente de una botella de hierro.

Que yo sepa hay dos procedimientos: TIG y MIG. En el primero llevas la varilla de aluminio en una mano y la pistola en la otra; en el segundo un hilo de aluminio sale del centro de la pistola, haciendo de electrodo. La máquina hace salir el hilo mientras se va consumiendo y una mano queda libre.

Joder que rollo te he metío.

Rebe

[true]

Originalmente publicado por chema

Hola, alguien ha soldado alguna parte del barco con electrodo, desde el pantalán una puntera de proa en ALUMINIO sin desmontar .
http://i256.photobucket.com/albums/h...8/IMG_0911.jpg

Ni se te ocurra.
Primero porque la temperatura generada en la soldadura es muy alta y quemarias la zona e la que está atornillada. Gel-coat, tejidos......
Segundo porque hay que soldar por arriba y por abajo, los dos lados y no solo eso, sinó que hay que limpiar la pieza a soldar y practicarle unas entalladuras para que penetre el material (soldadura).

Originalmente publicado por chema

Se me ocurre (unas a vuestra salud) que podría poner una pletina a lo largo de la grieta y soldar, así no se fastidiaria la fibra con la temperatura y ganaría en resistencia. Ya sé que lo mejor sería una nueva pero si el apaño sirve para ir tirando unos años pues así lo dejo.

Una chapuza.
Olvidalo.

Originalmente publicado por lander

Hola, no te recomiendo soldarlo con la pieza montada, intenta sacarla será mejor porque para soldarla es necesario limpiar bien la zona de óxidos, grasas,pinturas. Aparte puedes calentar en exceso la zona y quemar la fibra del casco. La soldadura de aluminio con electrodo es posible hacerla pero no queda muy bien esteticamente.

No comparto que se pueda soldar con electrodo.

Originalmente publicado por Rebellin

Para soldar el aluminio se precisa un aparato de soldar especial que además de enviar corriente al electrodo le aporte gas inerte (argón) para que desplace el aire del punto que estás soldando.

Resulta que si realizas la soldadura sin que el arco esté rodeado de argón el aluminio se oxida en presencia del oxigeno del aire. Te sale hecha una porquería y no es fuerte, por no decir que no sirve de nada.

A las pistolas (antorchas) de soldar aluminio y acero inox, llegan un cable para la corriente y un tubo con argón procedente de una botella de hierro.

Que yo sepa hay dos procedimientos: TIG y MIG. En el primero llevas la varilla de aluminio en una mano y la pistola en la otra; en el segundo un hilo de aluminio sale del centro de la pistola, haciendo de electrodo. La máquina hace salir el hilo mientras se va consumiendo y una mano queda libre.

Joder que rollo te he metío.

Rebe

Para nada es un rollo, se lo has explicado muy bien.
Es así.
Hay que soldar sobre una superficie, sobre la que actua la masa. O conectar la masa de la máquina a la pieza. Hay que hacer un arco eléctrico entre la pieza y el material de aportación para que por la temperatura éste se derrita.
Tapar la zona de modo que la incandescencia y luminosidad generada en la soldadura no afecte a la visión. Es muy delicado para la vista si no hay lentes de protección.
Una vez realizada la soldadura puedes repasar la pieza puliéndola y si se hace bien no tiene por qué quedar mal.
Pero desmonta y dilata la raja para que penetre el material.

Un saludo.

[simplex]

Hola:

Si no se puede soldar el aluminio con electrodos,no se para que los venden

saudos

[GUDARI]

Venga tomaros algo y soldar aluminio

Claro que se puede soldar aluminio con electrodo, solo hay que cogerle un poco la maña (como a todo...) lo principal es soldar en un lugar que no tengas corrientes de aire y precalentar bien la pieza a soldar (por ejemplo con un soplete de butano), despues paciencia porque el electrodo se consume a mucha mas velocidad que cualquier otro que hayas probado y hay muchas proyecciones, no te saldrá a la primera, pero poder se puede, yo he soldado carteres de moto en fundición de aluminio con una máquina inverter normalita, ni tig ni mig, y si es aluminio puro es mas fácil

Pero eso sí, desmonta la pieza

[chema]

Hola, gracias a todos por contestar, veo las dos opciones, la profesional tig-mig y la otra: yo mismo pero poniendome a practicar, será cuestión de hacer las dos cosas por si el presupuesto de un profesional (mayor calidad de la soldadura) se tira de la moto.

[Rebellin]

Originalmente publicado por chema

Hola, gracias a todos por contestar, veo las dos opciones, la profesional tig-mig y la otra: yo mismo pero poniendome a practicar, será cuestión de hacer las dos cosas por si el presupuesto de un profesional (mayor calidad de la soldadura) se tira de la moto.

El carter de moto apenas soporta esfuerzo en el normal funcionamiento del motor, las punteras de proa, mucho; haz lo que quieras pero si, como dices, tienes el barco fondeado, me lo pensaría mucho.

Rebe

[port bo]

Cofrade chema, te aconsejo que busques en tu ciudad un taller de soldaduras especiales, que lo hay, y dejate de inventos con la soldadura de aluminio. . En primer lugar las piezas de aluminio se acostumbran a obtener de fundicion y los matariales utilizados o componentes, acostumbran a variar y la tecnica de soldar difiere una de otra. Debes buscar un taller donde hayan profesionales que sean mayores , de edad avanzada y buenos profesionales con la manipulacion del arco, a veces necesita un precalentamiento o un tipo de electrodo especial y no es cuestion de hacer pegotes como algunos que he visto Algunas soldaduras precisan hacerse con soplete, por la posibilidad de controlar la zona a calentar pues a veces las secciones a soldar son diferentes y licuan a diferente temperatura.. ¡¡ Vaya ladrillo !! . No ter la juegues con una pieza delicada de tu barco, no vale la pena. . Espero haber aportado otro punto de vista que haga que soluciones tu necesidad.

[chema]

Ya veo,gracias por vuestro apoyo. Probablemente no lo haré yo.

[robinson crusoe]

Pues hace algun tiempo se hablo aqui del Durafix, si buscais en la red salen un monton de video impresionantes , en otros foros he llegado a leer que se soldan cuadros de bicicletas y caballetes de moto con este sistema.
Pongo aqui un enlace a un video demostración (sorry no se como poner directamente el video), parece facil, no?
http://www.youtube.com/watch?v=jijW310xvp4
Chema si te animas a probarlo ya nos contaras

[ODIN]

Si existen electrodos de aluminio, obviamente es porque el aluminio se puede soldar con ese sistema. En tu caso particular ese procedimiento no sería el más adecuado por varias razones que certeramente ya se han apuntado. (Júntamente a algunas inexactitudes) Tampoco las varillas apuntadas en el vídeo serían adecuadas al necesitar una fuente de calor que ponga la pieza o su costura alrededor de 400ºC, por lo que dada la situación, nos quedaríamos con la proa chamuscada o símplemente sin ella. Cualquier taller que tenga el hábito de soldar aluminio podrá resolver ese tema sin un coste demasiado alto, eso sí, soldando con TIG o MIG (Varilla manual o hilo contínuo)
Suerte
Odin

[ikaro]

Desmontar la puntera de proa igual es complicado, yo me informaría acerca de alguna masilla reparadora bicomponente de las muchas que hay en el mercado, por si hay alguna de calidad para aluminio.

Si encuentras, haznoslo saber

[Rebellin]

Originalmente publicado por ODIN

Si existen electrodos de aluminio, obviamente es porque el aluminio se puede soldar con ese sistema. En tu caso particular ese procedimiento no sería el más adecuado por varias razones que certeramente ya se han apuntado. (Júntamente a algunas inexactitudes) Tampoco las varillas apuntadas en el vídeo serían adecuadas al necesitar una fuente de calor que ponga la pieza o su costura alrededor de 400ºC, por lo que dada la situación, nos quedaríamos con la proa chamuscada o símplemente sin ella. Cualquier taller que tenga el hábito de soldar aluminio podrá resolver ese tema sin un coste demasiado alto, eso sí, soldando con TIG o MIG (Varilla manual o hilo contínuo)
Suerte
Odin

Me ha sorprendido favorablemente el vídeo de la soldadura con DURAFIX, no lo conocia. ¿Alguien lo ha probado?
A continuación inserto una información, para mi interesante, que encontré buscando por internet:





COMO SOLDAR

Soplete: Durafix funde a una temperatura de 390º c, temperatura muy inferior a la llama de un encendedor común (1300º c) pero como sabemos, no podemos soldar con la llama de un encendedor, la razón es simple, no podríamos calentar una pieza lo suficiente como para soldarla, por ello, dependiendo de la pieza a soldar necesitaremos un soplete capaz de llevarla a 390º c.
Se puede utilizar soplete de gas butano portátil, soplete de garrafa ("soplete de plomero") o soplete con oxigeno. La forma, tamaño y grosor de la pieza determina el tipo de soldador a utilizar. por ejemplo, para soldar una lata de gaseosa o un caño de aluminio (cañito de gas) podemos utilizar un soplete de gas butano portátil, para soldar una chapa de un milímetro necesitaremos un soplete de garrafa (soplete de plomero) y para soldar piezas mayores necesitaremos sopletes con oxigeno.

Pieza acondicionada: La pieza o piezas a soldar deben estar limpias, sin grasas, aceites, polvo, pintura o demás compuestos que se interpongan entre la superficie de la pieza y Durafix.
En nuestras pruebas de laboratorio, ha dado excelentes resultados, luego de limpiar la pieza pasarle una virulana a modo de lija.

Un soldador debe entender que para lograr una soldadura perfecta se deben dar todas las condiciones necesarias para ello, como ser la temperatura adecuada de la pieza, el correcto acondicionamiento de la misma, etc. Si algo falla es muy probable que la soldadura no sea la mejor, ocasionando los problemas consecuentes. La paciencia es esencial, ya que sin ella, sin lugar a dudas la soldadura no será la esperada.

La soldadura con Durafix es muy similar a la soldadura con estaño, excepto que en vez de usar un soldador se utiliza un soplete.

- Se debe calentar la pieza hasta alcanzar la temperatura adecuada, esto lo sabremos porque, al igual que con el estaño, a medida que la pieza se calienta iremos rozando el extremo de la barra de Durafix contra la pieza hasta notar que se empieza fundir, entonces la calentaremos un poco mas y realizaremos la soldadura. no se debe dirigir directamente la llama a la barra de Durafix, si hacemos esto, la gota de Durafix fundida caerá sobre la pieza fría, quedando una "soldadura fría" en vez de una unión efectiva.

- Se debe mantener la llama del soplete unos milímetros delante de la punta de la barra de Durafix mientras se avanza con la soldadura. De esta forma con una mano vamos avanzando y aplicando Durafix a la pieza, con la otra avanzamos la llama del soldador. No debemos de dejar de calentar la pieza, sino, mientras estemos soldando, la pieza se enfriara creando una "soldadura fría".

- En caso de que se quieran soldar dos piezas, las dos deben estar a la temperatura de función de Durafix (390º C). si solo calentamos una pieza y acercamos la otra a temperatura ambiente, quedara una "soldadura fría". Hemos tenido consultas de usuarios que intentaban soldar dos piezas calentando una, fundiendo Durafix en ella y luego tocando la soldadura con la otra pieza a temperatura ambiente.

- Luego de haber colocado Durafix en la pieza, limpiar y repetir.

SOLDAR LA UNIÓN DE DOS PIEZAS O UNA GRIETA ( En ambos casos hay que rebajar en V)



Descripición Detalle Precio

Pack 5 barras Con 5 barras de DURAFIX puede realizar una soldadura de aproximadamente 1,5 mts $ 120,00

Kit 20 barras Esta presentación le permite realizar una soldadura de aproximadamente 6 mts $ 355,00

Kit 40 barras Comprendida por 2 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 685,00
soldadura de aproximadamente 12 mts

Kit 60 barras Comprendida por 3 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 999,00
soldadura de aproximadamente 18 mts

Kit 100 barras Comprendida por 5 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 1550,00
soldadura de aproximadamente 30 mts



PRECIO EN PESOS ARGENTINOS

Rebe

Kit de soldadura DURAFIX

[ODIN]

Rebellín, si, más que probado. Para algunas cosas muy bien y para otras no tanto o símplemente NO. Para el caso que nos ocupa NNNOOO.
Puedes localizarlas en España con otro nombre que te facilito con gusto si me mandas un privado.
Saludos
Odin

[argos0]

si se puede soldar con electrodo de aluminio con una maquina normal de soldar lo unico es q la soldadura no es muy estetica es mas limpia con el tig pero si quieres hacerlo tu mismo localiza metal polimero es algo caro pero no tendras q desmontar nada y te valdra para muchas mas reparaciones
ten en cuenta q al soldar la superficies se calientan bastante pero la fibra no arde sin llama

[Willy-foc]

Por echar una mano a Chema y puestp que parece que lo que no quiere es meterse en el desmontaje de la puntera.

¿Has contemplado la posibilidad de hacer una pieza con forma de "U" invertida y atornillarla de manera que haga de fijacion de ambas partes?

Necesitarias:
-La pieza en "U" de aluminio (Diseñada a medida)
-1 Broca de taladrar aluminio
-1 Macho para roscar taladros
-4 tornillos de fijacion

Podrias asegurarlo añadiendo la masilla de soldadura fria que te recomendaban.

Vamos por dar una idea..........

Buena mar

Willy-foc

[chema]

Hola, gracias por las ideas pero no me siento con fuerzas para probar nada nuevo, es que no lo veo, sólo veo una soldadura y no me meteré yo. Un marinero de la zona donde tengo el barco me ha aconsejado un soldador que trabaja la soldadura en aluminio. Allí iré cuando desmonte la pieza.

[yulxxx]

Originalmente publicado por ODIN

Rebellín, si, más que probado. Para algunas cosas muy bien y para otras no tanto o símplemente NO. Para el caso que nos ocupa NNNOOO.
Puedes localizarlas en España con otro nombre que te facilito con gusto si me mandas un privado.
Saludos
Odin

Hola Cofrade

Que problemas ves tu que plantea el durafix en temas nauticos...
- Da problemas de oxidacion del aluminio por electrolisis (es así como se dice?).
-Donde usarlo y donde no usarlo... si puedes explicarlo..

Gracias

[espunki]

Originalmente publicado por Rebellin

Me ha sorprendido favorablemente el vídeo de la soldadura con DURAFIX, no lo conocia. ¿Alguien lo ha probado?
A continuación inserto una información, para mi interesante, que encontré buscando por internet:





COMO SOLDAR

Soplete: Durafix funde a una temperatura de 390º c, temperatura muy inferior a la llama de un encendedor común (1300º c) pero como sabemos, no podemos soldar con la llama de un encendedor, la razón es simple, no podríamos calentar una pieza lo suficiente como para soldarla, por ello, dependiendo de la pieza a soldar necesitaremos un soplete capaz de llevarla a 390º c.
Se puede utilizar soplete de gas butano portátil, soplete de garrafa ("soplete de plomero") o soplete con oxigeno. La forma, tamaño y grosor de la pieza determina el tipo de soldador a utilizar. por ejemplo, para soldar una lata de gaseosa o un caño de aluminio (cañito de gas) podemos utilizar un soplete de gas butano portátil, para soldar una chapa de un milímetro necesitaremos un soplete de garrafa (soplete de plomero) y para soldar piezas mayores necesitaremos sopletes con oxigeno.

Pieza acondicionada: La pieza o piezas a soldar deben estar limpias, sin grasas, aceites, polvo, pintura o demás compuestos que se interpongan entre la superficie de la pieza y Durafix.
En nuestras pruebas de laboratorio, ha dado excelentes resultados, luego de limpiar la pieza pasarle una virulana a modo de lija.

Un soldador debe entender que para lograr una soldadura perfecta se deben dar todas las condiciones necesarias para ello, como ser la temperatura adecuada de la pieza, el correcto acondicionamiento de la misma, etc. Si algo falla es muy probable que la soldadura no sea la mejor, ocasionando los problemas consecuentes. La paciencia es esencial, ya que sin ella, sin lugar a dudas la soldadura no será la esperada.

La soldadura con Durafix es muy similar a la soldadura con estaño, excepto que en vez de usar un soldador se utiliza un soplete.

- Se debe calentar la pieza hasta alcanzar la temperatura adecuada, esto lo sabremos porque, al igual que con el estaño, a medida que la pieza se calienta iremos rozando el extremo de la barra de Durafix contra la pieza hasta notar que se empieza fundir, entonces la calentaremos un poco mas y realizaremos la soldadura. no se debe dirigir directamente la llama a la barra de Durafix, si hacemos esto, la gota de Durafix fundida caerá sobre la pieza fría, quedando una "soldadura fría" en vez de una unión efectiva.

- Se debe mantener la llama del soplete unos milímetros delante de la punta de la barra de Durafix mientras se avanza con la soldadura. De esta forma con una mano vamos avanzando y aplicando Durafix a la pieza, con la otra avanzamos la llama del soldador. No debemos de dejar de calentar la pieza, sino, mientras estemos soldando, la pieza se enfriara creando una "soldadura fría".

- En caso de que se quieran soldar dos piezas, las dos deben estar a la temperatura de función de Durafix (390º C). si solo calentamos una pieza y acercamos la otra a temperatura ambiente, quedara una "soldadura fría". Hemos tenido consultas de usuarios que intentaban soldar dos piezas calentando una, fundiendo Durafix en ella y luego tocando la soldadura con la otra pieza a temperatura ambiente.

- Luego de haber colocado Durafix en la pieza, limpiar y repetir.

SOLDAR LA UNIÓN DE DOS PIEZAS O UNA GRIETA ( En ambos casos hay que rebajar en V)



Descripición Detalle Precio

Pack 5 barras Con 5 barras de DURAFIX puede realizar una soldadura de aproximadamente 1,5 mts $ 120,00

Kit 20 barras Esta presentación le permite realizar una soldadura de aproximadamente 6 mts $ 355,00

Kit 40 barras Comprendida por 2 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 685,00
soldadura de aproximadamente 12 mts

Kit 60 barras Comprendida por 3 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 999,00
soldadura de aproximadamente 18 mts

Kit 100 barras Comprendida por 5 kits de 20 barras, esta presentación le permite realizar una $ 1550,00
soldadura de aproximadamente 30 mts



PRECIO EN PESOS ARGENTINOS

Rebe

Kit de soldadura DURAFIX

creo recordar que el primer o uno de los primeros usuarios en comentar lo de durafix y probarlo fuy yo, y nunca comente los resultados hasta hoy,¡¡¡simplemente cojonudos!!! os comento un poco mi sutuacion todo empezo hace sobre 2 años mas o menos resulta que se me rompio una aleta del fueraborda y como me daba royo soldarlo con corriente por el tema de la centralita pues busque y busque hasta que encontre a durafix, lo pedi por ebay y cuando me llego a casa lo probe, como la aleta del fueraborda era muy grande y el soplete que tenia no era muy potente pues lo pude soldar pero malamente aun asi dos años despues aun no se ha despegado, y por casualidad hoy he echo otra practica con el ya que estoy pendiente de reparar un trim corroido y voi a probar con durafix, y la practica ha consisteido en reparar una helice y juntar dos platinas pequeñas de aluminio , y como las superficies son mucho mas pequeñas pues las pude calentar decentemente y soldarlas a la perfeccion con el durafix al terminar y enfriar la pinta cojonuda, y decidi hacer lo que hacen en los videos ¡¡golpearla y doblarla ¡¡¡¡¡taaachhhaaannnnn!! ¡¡increible!! lo de los videos era cierto la platina de aluminio se doblaba por todas partes y se rompia por todos lados menos por la soldadura, aun ahora no puedo entender como es que un metal como durafix que se derrite antes que el aluminio puede ser mas duro que el alumino, haber si mañana subo unas fotos para que veais que no tengo comision con durafix ahora siii hace falta bastante calor, tiempo y con un soplete de llama fina o una autogena para un trabajo gordo no como se ve en el video que calienta casi al instante

[j@vi]

lo tienes que hacer con tic de alta frecuentcia , (tugsten inert gas) esta modalidad es muy facil de soldadura y permite hacer cosas increibles

si la grieta que dices no es muy grande puedes ir poniendo aportacion hasta rellenar la grieta luego pules un poco y nadie se enterara de que habia una grieta hay.

la mezcla del gas es de argon/ co2 y salta el arco cuando pulsas el boton

espero k sea de ayuda