Vela Método para saber la tensión de la jarcia

[Atnem]

A menudo han salido hilos en los que varios cofrades expresan su interés en conocer la tensión a la que están sometidas sus jarcias, así como si la misma es correcta (o mucha o poca).

A raíz de eso, han salido informaciones sobre aparatejos que “miden” dicha tensión (el más famoso de todos ya un clásico – el del avatar de KIBO ). Dichos aparatejos tienen varios defectos, a saber: son caros, solamente sirven para jarcias de hasta 10 mm, su “valor” es más que discutible y de hecho, solamente dan una idea relativa, etc.

Sin embargo, me extraña que nunca haya salido a colación un sistema mucho más fiable, sin coste, que sirve para cualquier tipo de jarcia y que tenemos a mano siempre. Adelanto que dicho método no es un invento mío, sino un sistema utilizado por los mejores profesionales (lo que ocurre es que ellos se lo tienen calladito ). Vamos a él:

Material:
Necesitamos algo muy simple: una cinta métrica de 2m (vale una comprada en un chino ), extraída de su soporte (es decir, del rollo, que quede como una cinta metálica extendida), un pie de rey, cinta aislante, papel y lápiz (todo baratito).

Principio en que se basa:
Independientemente del diámetro (eso es muy importante), cuando 2 metros de un cable de 19 hilos (lo normal) se estiran debido a la tensión 1 mm, se alcanza un 5% de la fuerza de rotura y así paulatinamente. En el caso de un cable de Dyform, ese 5% se alcanza con solamente 0,95 mm y si tratamos de una varilla, con 0,7 mm.

Método:
Hemos de partir de la jarcia sin tensión (ese puede ser su inconveniente, pero luego explicaré algún truco). El obenque a medir debe estar solamente lo suficientemente tensado como para que no baile.

Cogemos la cinta métrica de 2m (del chino) y la situamos sobre el obenque, de tal forma que su parte inferior diste aproximadamente 1 mm de la parte superior del herraje prensado (referencia). A continuación, aseguramos (quiero decir asegurar) fuertemente con cinta aislante el extremo superior de la cinta métrica. Con el resto de ésta se hacen algunas lazadas de forma que se asegure que se mantiene paralela al obenque.

Tomamos la medida exacta del final de la cinta al herraje (+/- 1 mm).

Empezamos a tensar el obenque hasta que veamos que la primera medida ha aumentado exactamente 1 mm. En este momento, tenemos un 5% de la carga de rotura.

Seguimos tensando hasta alcanzar 2 mm de aumento. Ya tenemos un 10%. Es vital contar las vueltas dadas para pasar del 5% al 10%, pues tendremos una relación importantísima entre las vueltas que damos y el % de carga de rotura que ganamos. Seguimos así hasta alcanzar la tensión requerida. Lógicamente, si tenemos jarcia de Dyform o de varilla, hemos de tener en cuenta los factores de 0,95 y 0,7 (es decir, para conseguir un 10% de carga de rotura, con una varilla solamente hemos de ganar 1,4 mm).

…

Y ya está!

En un próximo post, pongo algunas advertencias, normas y trucos.

[Atnem]

Advertencias

El método relatado es sencillo, pero debe tenerse mucho cuidado en su ejecución. Vital el tener papel y lápiz y apuntarlo todo.

El trimado de la jarcia debe hacerse bajo distintos aspectos que pueden diferir de un barco a otro y siempre buscando el buen andar del barco. En este sentido, el método puede ser útil como base o partida y para la obencatura alta, incluyendo también stay y back. A partir de ahí, viene la verdadera faena de trimado, la cual para que sea buena, debe completarse y afinarse en el mar.

Evidentemente se ha de tener en cuenta que todo tensado en un obenque debe repetirse en el otro y que la tensión dada en un lado repercute en el contrario.

Normas

Ese trimado base, en los obenques se hace normalmente a un 20 % de la carga de rotura, no sobrepasando nunca el 25%. En el caso de barcos con una sola cruceta, algo menos, un 15%.

Para el back, en el caso de que se pueda tensar, la tensión ha de esta por debajo del 15%. En los que no tiene tensor, por el 20%. Sin embargo, en los que tienen tensor, es muy importante ver qué ocurre cuando empezamos a cazar el tema, tanto en el mismo back, como en el stay, pues con mucha facilidad se pueden sobrepasar fuerzas del 30 y hasta el 40% en un stay, a base de cazar el back. Lo anterior es aún de más palicación en los aparejos a tope de palo.

Trucos

Como decía al inicio, el inconveniente es la primera vez. Quien quiera hacer la comprobación de su estado actual, es conveniente marcar con cinta aislante exactamente la situación de las roscas de los tensores, así como tomar medidas exactas de la distancia de la parte superior del herraje prensado del obenque a la base del cadenote (y apuntarlo todo muy bien) a fin de poder volver a la situación inicial.

Una vez finalizada la medición/trimado y antes de retirar la cinta métrica (made in China), es muy importante marcar de una forma sin dudas la situación de la parte superior. Eso nos permitirá que, pasado un tiempo, volvamos a colocar la misma cinta métrica en el mismo lugar y así ver si se ha aflojado la jarcia y tomar las medidas correctoras oportunas (deberemos tener también anotado la distancia inicial y la relación vueltas de tensor/aumento de tensión.

Espero sea de ayuda.

[Carpant]

Originalmente publicado por Atnem

A menudo han salido hilos en los que varios cofrades expresan su interés en conocer la tensión a la que están sometidas sus jarcias, así como si la misma es correcta (o mucha o poca).

A raíz de eso, han salido informaciones sobre aparatejos que “miden” dicha tensión (el más famoso de todos ya un clásico – el del avatar de KIBO ). Dichos aparatejos tienen varios defectos, a saber: son caros, solamente sirven para jarcias de hasta 10 mm, su “valor” es más que discutible y de hecho, solamente dan una idea relativa, etc.

Sin embargo, me extraña que nunca haya salido a colación un sistema mucho más fiable, sin coste, que sirve para cualquier tipo de jarcia y que tenemos a mano siempre. Adelanto que dicho método no es un invento mío, sino un sistema utilizado por los mejores profesionales (lo que ocurre es que ellos se lo tienen calladito ). Vamos a él:

Material:
Necesitamos algo muy simple: una cinta métrica de 2m (vale una comprada en un chino ), extraída de su soporte (es decir, del rollo, que quede como una cinta metálica extendida), un pie de rey, cinta aislante, papel y lápiz (todo baratito).

Principio en que se basa:
Independientemente del diámetro (eso es muy importante), cuando 2 metros de un cable de 19 hilos (lo normal) se estiran debido a la tensión 1 mm, se alcanza un 5% de la fuerza de rotura y así paulatinamente. En el caso de un cable de Dyform, ese 5% se alcanza con solamente 0,95 mm y si tratamos de una varilla, con 0,7 mm.

Método:
Hemos de partir de la jarcia sin tensión (ese puede ser su inconveniente, pero luego explicaré algún truco). El obenque a medir debe estar solamente lo suficientemente tensado como para que no baile.

Cogemos la cinta métrica de 2m (del chino) y la situamos sobre el obenque, de tal forma que su parte inferior diste aproximadamente 1 mm de la parte superior del herraje prensado (referencia). A continuación, aseguramos (quiero decir asegurar) fuertemente con cinta aislante el extremo superior de la cinta métrica. Con el resto de ésta se hacen algunas lazadas de forma que se asegure que se mantiene paralela al obenque.

Tomamos la medida exacta del final de la cinta al herraje (+/- 1 mm).

Empezamos a tensar el obenque hasta que veamos que la primera medida ha aumentado exactamente 1 mm. En este momento, tenemos un 5% de la carga de rotura.

Seguimos tensando hasta alcanzar 2 mm de aumento. Ya tenemos un 2%. Es vital contar las vueltas dadas para pasar del 5% al 10%, pues tendremos una relación importantísima entre las vueltas que damos y el % de carga de rotura que ganamos. Seguimos así hasta alcanzar la tensión requerida. Lógicamente, si tenemos jarcia de Dyform o de varilla, hemos de tener en cuenta los factores de 0,95 y 0,7 (es decir, para conseguir un 10% de carga de rotura, con una varilla solamente hemos de ganar 1,4 mm).

…

Y ya está!

En un próximo post, pongo algunas advertencias, normas y trucos.

¿ Es posible que hayas querido decir un 10% ?

Un saludo y gracias por la explicación.

[Atnem]

Originalmente publicado por Carpant

¿ Es posible que hayas querido decir un 10% ?

Un saludo y gracias por la explicación.

No, en 2 m, 1 mm equivale a un 5%

[KIBO]

Efectivamente Atnem, ese es el método clásico. Y funciona a la perfección.
Sin embargo, al menos a nivel personal, me sigue pareciendo que el mejor método para calcular tensiones es el que aplica mi amiga

Por cierto, hace unos días encontré un medidor de tensiones para jarcias de hasta 12mm muy barato, en Inglaterra. Busco el enlace y os lo pongo.

[Butxeta]

Originalmente publicado por Atnem

No, en 2 m, 1 mm equivale a un 5%

Vuelve a leer, creo que tiene razón.

Faltaría hablar de la tensión de D1 y D2, los diagonales. En principio basta que no cuelguen, pero son los que evitan que el palo haga una s lateralmente. ojito.

[Carpant]

Estoy torpe, creo.

¿ En 2m, 2mm, no equivaldría a un 10% de la carga de rotura ?

Disculpa por la insistencia.

[boooom475]

Originalmente publicado por Atnem

Advertencias

El método relatado es sencillo, pero debe tenerse mucho cuidado en su ejecución. Vital el tener papel y lápiz y apuntarlo todo.

El trimado de la jarcia debe hacerse bajo distintos aspectos que pueden diferir de un barco a otro y siempre buscando el buen andar del barco. En este sentido, el método puede ser útil como base o partida y para la obencatura alta, incluyendo también stay y back. A partir de ahí, viene la verdadera faena de trimado, la cual para que sea buena, debe completarse y afinarse en el mar.

Evidentemente se ha de tener en cuenta que todo tensado en un obenque debe repetirse en el otro y que la tensión dada en un lado repercute en el contrario.

Normas

Ese trimado base, en los obenques se hace normalmente a un 20 % de la carga de rotura, no sobrepasando nunca el 25%. En el caso de barcos con una sola cruceta, algo menos, un 15%.

Para el back, en el caso de que se pueda tensar, la tensión ha de esta por debajo del 15%. En los que no tiene tensor, por el 20%. Sin embargo, en los que tienen tensor, es muy importante ver qué ocurre cuando empezamos a cazar el tema, tanto en el mismo back, como en el stay, pues con mucha facilidad se pueden sobrepasar fuerzas del 30 y hasta el 40% en un stay, a base de cazar el back. Lo anterior es aún de más palicación en los aparejos a tope de palo.

Trucos

Como decía al inicio, el inconveniente es la primera vez. Quien quiera hacer la comprobación de su estado actual, es conveniente marcar con cinta aislante exactamente la situación de las roscas de los tensores, así como tomar medidas exactas de la distancia de la parte superior del herraje prensado del obenque a la base del cadenote (y apuntarlo todo muy bien) a fin de poder volver a la situación inicial.

Una vez finalizada la medición/trimado y antes de retirar la cinta métrica (made in China), es muy importante marcar de una forma sin dudas la situación de la parte superior. Eso nos permitirá que, pasado un tiempo, volvamos a colocar la misma cinta métrica en el mismo lugar y así ver si se ha aflojado la jarcia y tomar las medidas correctoras oportunas (deberemos tener también anotado la distancia inicial y la relación vueltas de tensor/aumento de tensión.

Espero sea de ayuda.

Estimado cofrade, para un mastil 7/8 con burdas hacemos la misma medición en el stay y el back sin tensor???

[vertijean]

Yo "afino " la jarcia , los obligues tienen que producir un si , el back un do .

[capihaddock]

Originalmente publicado por vertijean

Yo "afino " la jarcia , los obligues tienen que producir un si , el back un do .

Es esto cierto o es cachondeo?, pq de ser cierto con un afinador electronico......y ya puestos hasta podemos componer algunas melodias,y los altos? en re? salud

[Atnem]

Originalmente publicado por Carpant

Estoy torpe, creo.

¿ En 2m, 2mm, no equivaldría a un 10% de la carga de rotura ?

Disculpa por la insistencia.

Disculpado .

Es que estamos diciendo lo mismo: yo digo que en 2 m un estiramiento de 1 mm equivale a un 5% de la carga de rotura.

Y tu que 2 mm equivalen a un 10%..

¡Pues eso!

...

Y 3 mm a un 15%...

Y así...

[Atnem]

Originalmente publicado por boooom475

Estimado cofrade, para un mastil 7/8 con burdas hacemos la misma medición en el stay y el back sin tensor???

Si, los datos que tengo yo son de que en este caso, se debe poner back y burdas al 15% de base.

No tengo experiencia en la medición de eso en las burdas y se me antoja "complicadillo". Lo siento, es lo que puedo comentar.

[Atnem]

Originalmente publicado por KIBO

... al menos a nivel personal, me sigue pareciendo que el mejor método para calcular tensiones es el que aplica mi amiga

Por cierto, hace unos días encontré un medidor de tensiones para jarcias de hasta 12mm muy barato, en Inglaterra. Busco el enlace y os lo pongo.

Seguro que el método que comento sale muchísimo más barato que el de Inglaterra...

...

Que el de tu amiga, ya ni te cuento!...

[Kane]

Originalmente publicado por Atnem

No, en 2 m, 1 mm equivale a un 5%

Y van 3 a 0 y Zamora de portero
Pos eso... si en 2m una elongación de 1 mm equivale a un 5% de cargarotura, la herramienta regladetres del Guindos dice que una elongación de 2 mm en 2m, equivale al 10% de lo otro, no al 2%

Esas gafas, maestro...

Originalmente publicado por Atnem

Empezamos a tensar el obenque hasta que veamos que la primera medida ha aumentado exactamente 1 mm. En este momento, tenemos un 5% de la carga de rotura.

Seguimos tensando hasta alcanzar 2 mm de aumento. Ya tenemos un 2%. Es vital contar las vueltas dadas para pasar del 5% al 10%, pues tendremos una relación importantísima entre las vueltas que damos y el % de carga de rotura que ganamos.

[Atnem]

Originalmente publicado por Kane

Y van 3 a 0 y Zamora de portero
Pos eso... si en 2m una elongación de 1 mm equivale a un 5% de cargarotura, la herramienta regladetres del Guindos dice que una elongación de 2 mm en 2m, equivale al 10% de lo otro, no al 2%

Esas gafas, maestro...

Aaaaahhhhh!, ahora veo el gazapo evidente!

Ya lo he corregido.

Es que tengo la neurona un poco cascadita y como no hago puentes ni na....

[Akakus]

Atnem, muchas gracias, estoy metido en esto ahora precisamente.

Una duda. Como estoy cambiando los tensores, lo consideramos como primera vez, o jarcia nueva. Entonces ¿cuál es el punto de partida? ¿cuándo sabemos que el cable se está empezando a alargar, y no simplemente que el tensor se desplaza? ¿quizás cuando empieza a ofrecer resistencia?

Y otra cosa, cuando tensamos un lado, también se tensa el lado contrario, porque el palo se dobla. Entonces, para calcular el porcentaje de estiramiento ¿qué longitud se toma, la de un obenque o la de los dos, ?

[Kane]

Originalmente publicado por Akakus

Atnem, muchas gracias, estoy metido en esto ahora precisamente.

Una duda. Como estoy cambiando los tensores, lo consideramos como primera vez, o jarcia nueva. Entonces ¿cuál es el punto de partida? ¿cuándo sabemos que el cable se está empezando a alargar, y no simplemente que el tensor se desplaza? ¿quizás cuando empieza a ofrecer resistencia?

Y otra cosa, cuando tensamos un lado, también se tensa el lado contrario, porque el palo se dobla. Entonces, para calcular el porcentaje de estiramiento ¿qué longitud se toma, la de un obenque o la de los dos, ?

Esas son facilitas y te las puedo contestar yo. El extremo libre del metro (que no está fijado al cable) es el que te lo va a decir: el metro no se estira y el cable sí, por consiguiente la punta del metro "patina" sobre el cable cuando este empieza a alargarse.

Y la otra: Si se estira el otro lado, al metro le da lo mismo, no se entera (siempre que se mantenga la tensión). Y si no se estira (imagina que tienes un cable más grueso) tampoco. Lo que cuenta y te indica el desplazamiento de la punta libre del metro es la tensión entre extremos del cable que estás midiendo, que es la que lo estira.

Edito:Si pusieras un metro en cada lado podrías medir simultáneamente ambos lados, y una diferencia en las indicaciones denotaría una diferencia entre el estiramiento de ambos cables para la misma tensión (no son idénticos).

¿Te vale?

[dunic]

El mas efectivo y barato seguro que es el que comentas
Pero

Originalmente publicado por Atnem

Seguro que el método que comento sale muchísimo más barato que el de Inglaterra...
...
Que el de tu amiga, ya ni te cuento!...

El de Kibo aparte de la belleza estética no es caro es carísimo

[Akakus]

Originalmente publicado por Kane

Esas son facilitas y te las puedo contestar yo.

¿Te vale?

Si, ya lo pillo. Otra cosa, ¿por qué una cinta métrica? serviría lo mismo cualquier otra cosa que midiese 2 m, por ejemplo una varilla, más fácil de fijar y manejar, no? Se fija la varilla en su extremo superior al obenque, y con el pie de rey se va midiendo el estiramiento, que será la variación de la distancia del extremo inferior de la varilla al punto de referencia. Es así?

Originalmente publicado por Kane

Y la otra: Si se estira el otro lado, al metro le da lo mismo, no se entera (siempre que se mantenga la tensión)

Esto no lo tengo tan claro. Si se le da tensión a un lado, al otro también le das tensión, y se estira. Yo lo veo así.

[boooom475]

Originalmente publicado por Atnem

Si, los datos que tengo yo son de que en este caso, se debe poner back y burdas al 15% de base.

No tengo experiencia en la medición de eso en las burdas y se me antoja "complicadillo". Lo siento, es lo que puedo comentar.

Gracias amigo

[tabala]

Cervecitas para todos.
Lo siento pero no lo entiendo.Parece muy facil, pero entiendo que al tensar un obenque, el mastil se inclina hacia ese lado estirando los dos al mismo tiempo con lo cual la tension se reparte, ¿este sistema no tendria que ser en los dos lados a la vez, y asi sucesivamente en todos los obenques?.¿ Para empezar se empieza con los altos o los bajos?.Supongo que con todos flojos. Otra cosa que no entiendo es que al tensar el bakestay para aplanar la vela se me aflojan los obenques.
Salud y buen viento.

[Leviathan9148]

Muy, muy, muy interesante el post! es muy interesante aprender estas cosillas (estas navidades me pongo a tensar y destensar con el invento a ver que tal es...)

Originalmente publicado por Atnem

A raíz de eso, han salido informaciones sobre aparatejos que “miden” dicha tensión (el más famoso de todos ya un clásico – el del avatar de KIBO ). Dichos aparatejos tienen varios defectos, a saber: son caros, solamente sirven para jarcias de hasta 10 mm, su “valor” es más que discutible y de hecho, solamente dan una idea relativa, etc.

Te ha faltado que estos "aparatejos" como el del amigo Kibo, suelen ser más fáciles de encontrar a medida que aumentas la eslora del barco XDXD
un abrazo cofrades!

[Leviathan9148]

Originalmente publicado por tabala

Cervecitas para todos.
Lo siento pero no lo entiendo.Parece muy facil, pero entiendo que al tensar un obenque, el mastil se inclina hacia ese lado estirando los dos al mismo tiempo con lo cual la tension se reparte, ¿este sistema no tendria que ser en los dos lados a la vez, y asi sucesivamente en todos los obenques?.¿ Para empezar se empieza con los altos o los bajos?.Supongo que con todos flojos. Otra cosa que no entiendo es que al tensar el bakestay para aplanar la vela se me aflojan los obenques.
Salud y buen viento.

Al tensar el back, hechas el palo hacia popa, por consiguiente como los obenques estan un poco retrasados la distancia entre arraigos del palo y del casco de los obenques disminuye, así que se destensan.

[Ventarrón]

Que bien me viene que se hable de este tema ... estoy a punto de arbolar El X, y aunque el trimado no lo haré yo ...

Gracias

[Kendwa]

Mil , Atnem, es algo que no pude aprender de mi maestro , y echaba en falta que alguien me lo explicara de forma comprensible y con un método asequible...

Saludos