Re: Cabuyería: atando cabos
 

En los últimos años he hecho la transición de cabos de poliéster de astillero a cabullería más adecuada. Primero fueron las drizas de mayor y Génova.

Luego, al cambiar el genova, el velero me dijo que habría que cambiar las escotas. Pensé que exageraba... El problema es el reparto de elasticidades. Al tener un Génova nuevo y de material mejor (DC de Dimension Polyant) la vela no cede cuando carga la racha, así que el cabo recibe más carga. En mi caso, el Génova leva el puño muy cerca del escotero. Si la escota alarga el Génova se aleja del escotero, el puño sube, la baluma se abre y pierdo efectividad en la vela. Con las nuevas escotas de dyneema trimas la vela y queda en su sitio. Es cierto que aquí no es tan crítico pues abrir baluma al cargar la racha no es malo, pero en su justa medida. Mis escotas eran tan malas que cedían en seguida.

El Pajarín: Aunque el maestro le quite importancia al pajarín, en veleros de mayor enrollable la cosa cambia. Supongo que Atnem le resta importancia porque entiende que va desmultiplicado dentro de la botavara. Pero en el caso de las mayores enrollables esto no es así. Nuevamente, al comprar la mayor laminada Fat Furl los problemas del pajarín se agravaron. Que el pajarín se estire al cargar la racha tiene el efecto contrario a lo que quisieras: embolsar la mayor. En barcos de mayor enrollable, que tienen pocas posibilidades de trimado de mayor, el pajarín es crítico. Lo he cambiado a dyneema y se nota mucho la diferencia.

Ahora cuando carga un poco la racha la potencia se transmite al barco, no se pierde por el camino. Y s'Avenc volador vuela a toda leche :meparto::meparto:

Y ahora en serio. Otra cosa que me han recomendado es cuidar no pasarse con las menas de los cabos de alta resistencia. Si se sobredimensionan en exceso están tan lejos de su carga de trabajo que ni se estiran un poquito. El dia que les das tralla fuerte se acercan a su carga un poco más y ese dia se estiran. Justo el dia que tienes tralla y necesitas que los cabos actúen como toca. A mi me han recomendado poner fundas para asegurar en agarre en stoppers y así contener la mena de los cabos.

Y una última cosa. Cuando la resistencia de los cabos aumenta y su elasticidad disminuye la carga que reciben los herrajes aumenta mucho. Así que es más que probable que un grillete, polea o mordaza que no daba problemas con poliéster pete con dyneema. Un buen consejo es dejar siempre las drizas en un winche y al autocazante. Pocos stoppers aguantan lo que carga una driza de dyneema con un Génova pesado, por no decir que ninguno. En los barcos de regata no lo dudan, a nosotros a veces nos faltan winches. Es buena idea soltar un poco de driza de Génova y de mayor antes de acabar la ceñida para poder dejárselo al stopper y no petarlo. Yo como llevo stopers de crucero en nuestro bavaria ya he petado alguno :santo:

:brindis::brindis:

P.D: Sorry Atnem por meterme, solo pretendo aportar un granillo de arena más.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Gracias Edu y Butxeta por vuestras aportaciones, con las que no puedo estar más de acuerdo.

Respecto a la braza del spi, efectivamente es importantísimo que ceda el mínimo.

Lo de pelar los cabos es una buena opción, pero se ha de hacer correctamente. Recuerdo que hace ya muchos años, subí a un hilo del foro unas fotografías de unas escotas de spi de Dyneema que tenía, que empezaban por un trozo pelado, luego seguían con su funda y finalizaban por un último trozo con un empalme a un cabo de menor mena. Recuerdo también que alguien (no digo quien, pero Rom ¿te acuerdas?) comentó que "estan locos esos regateros...:D:D

Agradezco la aportación a las mayores enrollables, pues la verdad es que no pensaba en ellas, ni tengo la experiencia que tienen algunos :sorry:

Y por fin, lo de la rotura de herrajes y tal es cierta. En realidad, cuando comentaba lo de la escota de la mayor, la cosa iba por ese camino.

Y ya que estamos, adelanto un consejo que es una orden en mi barco: nunca, pero nunca a menos que sea una suma urgencia, se abre un stopper sin antes haberle sacado la tensión con el winch. habrá que extenderse un tanto en eso.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Hola… en principio me gustaría hacer dos observaciones.

La primera es al respecto de la deformación y el alargamiento de los cabos… aunque ya se ha comentado varias veces, son conceptos algo confusos… mientras el alargamiento es una "cantidad", la deformación es un porcentaje, y esto puede confundir.

Es decir, usando las cifras de Atnem, si tenemos una driza de “regata” y le metemos caña con el winche y la llevamos a su marca, supongamos que su “deformación” ha llegado al 1% y comparando lo mismo con una driza de poliéster al llevarla a su marca que su deformación sea del 4%.

Pero esta deformación ya está “recogida” en el winche.

Ahora el viento arrecia o viene una racha “importante” y supongamos que incrementa la tensión en la driza un 10%, que ya es... pues realmente lo que va a “notar” la driza es “sólo” una deformación del 0,1% en la de regata y del 0,4% en la de poliéster, que ya son cifras muy asumibles para crucero aunque, sin duda, claves para regata, eso sí, vela en condiciones, casco en condiciones, tripulación en condiciones, etc., etc.

Con esto quiero decir, que muy bien para barcos regateros “de nivel” pero nada que pueda decir que es una necesidad en crucero!!!
:brindis::brindis::brindis:
emi _/) *

Re: Cabuyería: atando cabos
 

El otro asunto se refiere a la resistencia de los cabos y más concretamente a la costumbre en regatas, a veces porque no queda otra, de que el proa sea izado con un solo cabo sin otro de seguridad!!!

Aunque en escalada está la “máxima” de que una “cuerda” nunca se rompe, en náutica es cierto que las diferencias entre la carga de rotura y la carga a la que trabaja un cabo son muy altas, del orden del 70% si está bien dimensionado, y que el peso de una persona está aún por debajo, pero…

- el as de guía habitual en náutica no es el nudo más apropiado en escalada, y en cualquier caso, un nudo reduce la resistencia del cabo.

- la exposición al sol y el agua de mar, igualmente reducen la resistencia del cabo.

- la antigüedad del cabo, igualmente es otro factor decisivo en su resistencia.

-los ciclos de carga y descarga del cabo, es decir que haya tenido más o menos uso, por supuesto que afecta.

Otro factor indirecto es la roldana del palo que los fabricantes “avisan” que no está autorizada para escalada!!!

Y todos estos factores ¿cuánto reducen la resistencia del cabo?

Pues los estudios y pruebas “reales” ponen de manifiesto que por mucho que se trate de una driza de “regatas”, las drizas petan y a veces petan con uno arriba!!!

:brindis::brindis::brindis:
emi _/) *

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Pues si, es cierto que una cosa son los valores nominales teóricos de un cabo nuevo y otra muy distinta los valores reales de ese cabo tras años de trabajo y de intemperie salina.

A menos que haya sido imposible, siempre hizo a alguien con dos drizas. Lo que hago es que utilizo un as de guia, pero elchicote (que lleva su grillete) unido a su vez a las argollas de la guindola.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Hola sintripulación,

El 0,1% o 0,4% parece poco, pero son % de la longitud, y las drizas son largas...
El 0,1% de una driza cuya longitud de trabajo sean 20m son 20mm, es decir, 2 cm. El 0,4% son ya 80 mm, 8 cm, que es una cantidad respetable...8 cm que te baja la vela. Si la carga aumenta el 20% tendrías 4 y 16 cm !! respectivamente....bastante incluso para crucero.

Tenía yo una driza de 12 mm de poliester (seguramente era "preestirado", pero no lo sé, venía con el barco, en cualquier caso no era muy buena, aunque tenía buena pinta) que era acojonante lo que cedía. Estiramientos de 20 o 25 cm. La dejaba puesta al extremo de la botavara, tensa, y para soltarla simplemente estiraba a mano de la driza (soy muy bruto) y con lo que cedía ya me daba para soltar el grillete. La he cambiado por una de dyneema de 8 mm, y ahora si no abro la mordaza, tirando de ella no consigo estirarla lo suficiente para poder soltar el grillete.

Respecto a lo segundo, totalmente de acuerdo. Yo subo siempre con dos drizas...con una sobra, pero...por si acaso.

:brindis:
Edu

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Excelente hilo. Muchas gracias.:cid5::brindis::cid5:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Muchas gracias por este hilo tan interesante.

Sería estupendo que nos dieras unos consejos/indicaciones
de las menas más recomendables a utilizar en drizas y escotas.
Siempre pensando en cabos de dynema de alta calidad.

:brindis::brindis::brindis::brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Pongo unos gráficos del excelente fabricante Cousin-Trestec. Particularmente, creo que son unos valores muy elevados, pero ahí van:


(Intentaré subir esos gráficos con mejor resolución, :sorry:)

Interpretación de los gráficos:

DaN es aprox. = a Kg

La línea naranja corresponde a escota y contra de mayor
La línea roja corresponde a escota de génova
La línea verde corresponde a driza de foque
La línea amarilla corresponde a driza de mayor

Las cargas de ruptura de un buen cabo de Dyneema son de aproximadamente:

De 6: 1.800 kg
De 8: 3.500 kg
De 10: 4.500 kg
De 12: 6.200 kg
De 14: 8.700 kg

Estos valores son indicativos y lógicamente pueden variar según el fabricante y el tipo de cabo, pero creo que con todo eso ya se pueden sacar conclusiones.

En uno de Poliéster, las variaciones son aún mucho más acusadas entre los distintos tipos y fabricantes, pero a título también indicativo, las cosas van por ahí (datos tomados de una de las calidades que tengo en stock):

De 6: 1.200 kg
De 8: 2.000 kg
De 10: 2.700 kg
De 12: 3.500 kg
De 14: 4.700 kg

Insisto que los valores de los gráficos los veo elevados. En realidad, creo que más que "Resistencia necesaria", se refieren a "Resistencia indicativa o aconsejable".

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Antem:

esos cabos de dyneema que dices, son de baja carga de rotura; Para el de 10mm con funda, Race, GM habla de 6 Ton, y el de 12mm 8,3 Ton.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Las de los cabos, son cargas de rotura o de trabajo?

:brindis:
Edu

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Hola, Atnem

abusando de tu predisposicion, ¿podrias explicar a un profano como distinguir "a simple vista" (ya me entiendes, o con el tacto... o con el olfato, o como sea... :cunao:) si un cabo es de poliester o de dyneema (por poner los materiales mas comunes)

Por ejemplo, compras un barco y ya te vienen los cabos, empaquetados y tal. Si los has comprado de dyneema, ¿como se puede saber que no te han dado gato por liebre?

Saludos

Re: Cabuyería: atando cabos
 

:nosabo::nosabo:

Quizás te confundes con los cabos desnudos de Dyneema. Como estamos hablando de drizas y escotas, esos valores corresponden a cabos con alma de Dyneema.

Y los valores son de ruptura.

Comparando varios buenos fabricantes, los valores son muy parecidos. Por ejemplo, para una mena de 10 mm, tenemos:

Dyneestar (de Cousin-Trestec): 4.500 kg
Racing (de Regatta): 5.000 kg
Ocean Dyneema (de FSE Robline): 4.800 kg
Regatta 2000 (de Lyros): 5.000 kg

O sea +/- =

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Muy dificil lo que pides. es de imaginar que no te han dado gato por liebre, pero doy unas ideas:

El Dyneema acostumbra a tener un aspecto más fibroso y no tan blanco como el poliéster, que acostumbra a ser muy brillante y sedoso.

Si el alma de un cabo no está trenzada, muy dificilmente será de Dyneema. Lo contrario no sirve, pues también se hacen cabos con alma trenzada de poliéster.

Si el alma es de una mezcla de Dyneema y poliéster, destrenzando se pueden ver los distintos materiales.

Al quemar desprenden un olor algo distinto (eso si que no puedo describirlo aqui :D), aunque también es dificil de distinguir porque normalmente la funda es de poliéster, con lo que las olores se mezclan cuando se cortan con un soldador.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

El dyneema resbala muchisimo mas, se nota mucho aprentando 1 nudo, y al tacto. Y la prueba definitiva es cojer 1 hilillo finisimo y romperlo, con el
dyneema no puedes.

x ATnem: tienes funda de technora?

Re: Cabuyería: atando cabos
 

¿Diámetro, metros?

Re: Cabuyería: atando cabos
 

para cabo de 6, 5 o 6 metros

Respuesta: Re: Cabuyería: atando cabos
 

Hola,

Solo añadir que una de las razones por las que no se usa un As de Guía en escalada (entre otras) es precisamente por eso; porque reduce la resistencia del cabo, del orden de un 40% +/-, y hay otros nudos que llegan a unos 70%, porcentajes nada despreciables.

Un ultimo apunte, un cabo puede aguantar muchos kilos de carga pero las temperaturas de fusión,, eso es otro tema:

Poliamida 230°C

Dyneema 145°C

Poliéster 260°C.

Al sol, esta complicado que se pongan a esas temperaturas :D, pero cuando un cabo esta friccionando con algo....... eso es otra historia y sobre todo si fricciona con otro cabo, entonces las posibilidades de que "se funda" son muy altas, en escalada NUNCA debes maniobrar "cuerda con cuerda" y el motivo es este.

Simplemente añadir el detalle dado que un simple rizo "automático" pero sin poleas en los ollaos puede fundirnos el amante si se pone "duro", o una driza que este rozando a otra, etc, etc. En definitiva; un cabo que corra y que friccione con otro por muchos miles de kilos que aguante se puede fundir enseguida.


Saludos¡¡

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Creo que de ese diámetro no. Mañana te lo miro y te digo si la tengo o puedo tener.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Quizá estaría bien, para redondear el hilo, hablar de nudos, gazas y terminaciones de chicote. No voy a hacerlo yo pues no se mucho, pero estaría bien saber cuanto reduce la resistencia de un cabo hacerle un nudo, una gaza, un cosido...

Y ya para nota aprender a hacer esas gazas fantásticas que yo no se hacer :santo:

:brindis::brindis::brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Gracias por reflotar el hilo, que está un poco olvidado :sorry: y hay mucho que añadir aún. Miro si encuentro un momento y añado cosas.

Sobre el tema de nudos y gazas, al empezar el hilo dudé de si hacer mención a eso o dejerlo para otro hilo. Mi intencionalidad al abrir este hilo era hablar exclusivamente de los cabos, pues creo es un tema en el cual no se ha entrado nunca de una forma profunda y exclusiva. Por otro lado, quizás meterse en ese apasionante apartado podría hacer sombra a hablar exclusivamente de los cabos y que además ya hay muchos hilos en los que se habla de esos trabajos. Veamos más adelante cómo deriva este hilo y la conveniencia de meternos a hablar de nudos y costuras.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

:sorry::sorry:

Perdona, no te dije nada. Sí que te la puedo servir de ese y de hasta 14 mm de diámetro. Si quieres, lo comentamos por privado.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Extraordinario hilo Atnem.

Da gusto seguirlo:cid5::cid5:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Añadamos cositas...

Los cabos de a bordo nos pueden ser útiles durante muchísimo tiempo, pero hay que tener ciertos cuidados y precauciones para que conserven sus cualidades.

Mi primer particular consejo es cuidar muy bien la elección del tipo y características del cabo en función del trabajo que se le va a encomendar. Si hay dudas al respecto, acudir al consejo de un profesional. Nos puede resultar en un ahorro de problemas y dinero.

El segundo, relacionado con el anterior, es algo que ya he repetido anteriormente: adquirir cabos de calidad y fuente conocida. Probablemente se podrán encontrar de menor precio en el mercado, pero sin saber lo que realmente se compra. El que haya seguido el hilo hasta aquí, creo debe tener una idea de a qué me refiero. Es cierto que la cabuyería tiene un coste elevado, pero si se tienen ciertas (fáciles) precauciones con ella, pueden tener un uso muy largo. Los cabos nos pueden durar muchos años, incluso las drizas que son los que más sufren.

El tercero ya es algo que no es “filosófico”: Me atrevo a decir que la inmensa mayoría de cabos (casi me atrevería a decir totalidad), mueren por rotura de su funda (la cual además, no es la responsable de sus cualidades). ¿Cómo podemos evitar o por lo menos retrasar en gran manera esa muerte prematura?.

Tenemos varias opciones. Seguirá...

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Los stoppers o mordedores son los grandes enemigos de los cabos, principalmente de las drizas dado que normalmente trabajan a grandes tensiones y el stopper siempre muerde en el mismo sitio.

La utilización de stoppers automáticos hace que a menudo se olvide el daño terrible que se origina a la funda del cabo cuando el stopper se abre bajo tensión. Así pues, ahí viene la principal conducta a seguir: nunca, pero nunca (a menos que haya una urgente necesidad), se debe abrir un stopper sin antes haberlo liberado de la tensión. Se toma el chicote, se pone en el winch, se tensiona un poco (en muchos stoppers se puede ver entonces cómo se libera la leva) y se abre el stopper. Esa operación puede alargar por 10 o por 20 la vida de un cabo.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Las otras maniobras para alargar la vida de los cabos sometidos a los dientes de los mordedores ya son un tanto más complicadas, pero solamente las deberemos hacer muy de cuando en cuando.

Para lo que sigue, es importante que los cabos tengan un largo algo sobrado. Es un error frecuente que al adquirir un cabo se corte justito. Ahorrarse un metro de driza, puede suponer no poder alargar el doble su vida siguiendo lo de a continuación (tampoco es nada nuevo, ¿eh?).

El tema está en que a la que una driza empieza a verse gastada en la zona en la que muerden los stoppers (siempre la misma), se le da la vuelta. Es decir, la parte que iba a la vela (nudo o gaza), pasa a la bañera y viceversa. En esta primera operación, puede hacerse si se desea una gaza en el nuevo final que va al puño de driza de la vela. En los posteriores movimientos, eso ya no se puede hacer. Más adelante pondré un pequeño tutorial con fotos de cómo hacer eso.

Cuando vuelvan a aparecer signos acusado de fatiga (pero no tardar mucho, que luego ya no hay remedio), se toma el final de la driza que ahora está en el puño de driza y se cortan unos 30 cm. Si se tiene que cortar el nudo o gaza, tener en cuenta los cm que eso supone.

Cuando vuelven a aparecer signos, entonces hay que dar la vuelta otra vez a la driza y cortar otros 30 cm en el puño de driza. El próximo movimiento será cortar otros 30 cm y en el próximo, vuelta y corte de 30 cm. Y así mientras haya driza suficiente. De ahí la importancia del sobrante inicial de driza. Cuanto más sobrante, mas movimientos/cortes podremos hacer y más tiempo durará la driza siempre que nos adelantemos a una rotura definitiva de la funda.

Es importante adelantarse a los movimientos, pues además del peligro de hacer tarde, se ha de tener en cuenta que el trozo de driza desgastada pasará a la zona de trabajo (en tensión), así que debe estar en buenas condiciones. La operación se puede ir repitiendo mientras tengamos driza suficiente.

Con estas recomendaciones una buena driza puede durar muchísimo, rentabilizando nuestra adquisición. A nivel de ejemplo, la driza de mayor (de excelente calidad) que lleva actualmente mi barco tiene tranquilamente unos 6 años trabajando duro. Habrá sido izada cientos de veces y muchos más cientos de veces ajustada su tensión en más o en menos o movida para tomas de rizos, con seguro miles de horas aguantando fuertes tensiones y, sin embargo, está en perfecto estado. Toco madera, pero creo que tiene aún guerra para rato, así que si es cierto que en su momento tuvo un precio elevado, realmente fue una inversión bien amortizada.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Aparte de las operaciones comentadas anteriormente de dar la vuelta y cortar, existe otra solución que prácticamente no se usa nunca y es la de utilizar unas fundas específicas que se colocan en las zonas de trabajo de los stoppers (es lo que pedía jiauka unos posts más arriba).

Esas fundas fueron ideadas en su día para su uso en barcos de alta competición (p.ej. Copa del América) dadas las altísimas tensiones que tiene que soportar su cabuyería. Pero cada vez es más frecuente su uso por las ventajas que aportan.

Se hacen de distintos materiales de alta gama (Vectran, Technora, Dyneema, poliéster, etc). Aunque su precio es relativamente (solo relativamente) alto, si se tiene en cuenta que no se necesitan muchos metros y las ventajas que dan, bien vale la pena. Se utilizan pasándolas por fuera del cabo hasta llegar a la zona en cuestión. Luego se cosen los finales y se suavizan los mismos a fin de su buen paso por roldanas y stoppers. Mejoran drásticamente el agarre de éstos (importante cuando ocurren resbalamientos) y protegen a la funda. Eso último es importante cuando ya no tenemos posibilidad de seguir cortando más una driza.

Es importante utilizar esas fundas cuando la funda del cabo aún tiene un estado correcto, aunque en caso extremo y siguiendo un sistema largo de explicar, pueden llegarse a utilizar en salvar (o intentarlo) cabos en los que la funda ya ha vencido.

Como cosa negativa, debe tenerse en cuenta el engrosamiento que supone (2-4 mm), lo cual puede ser un inconveniente para su uso en stoppers o winches que no permitan esa nueva mena.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

En mi experiencia, la mayoría de las fundas se rompen por lo mismo. El palo y el piano no se hacen ni caso, el palo iza la vela sin que el piano cobre el cabo, se coge vueltas en el reenvío de pie-de-palo (por la torsión del cabo, es otra historia) y se hace pasar a fuerza de winche con lo que se rompe la funda.
Siempre igual ...
Y una funda rota, muy a menudo te inutiliza toda una driza. se pueden hacer chapuzas, pero son eso.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

El cofrade Atnem vale un Potosi, nos ilustra y nunca lo he visto discutir con nadie, es todo un Sensei :D

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Sobre el tema de las fundas y las menas:

Tengo un amiguete, asesor, al que le encargo los trabajos de cabuyería. Es una persona que trabaja con equipos profesionales de regata, de dilatada experiencia. Y como todos tiene sus manías. La suya es ajustar la mena de un cabo a su carga de trabajo, no sobredimensionar absurdamente. La explicación es que si un cabo está demasiado lejos de su carga de trabajo, además de gastar de más, no ha llegado a sufrir su elongación inicial. Digamos que no se ha apretado y colocado. Y eso sucederá el día que reciba carga, que será cuando haya castaña y nos convenga que todo vaya fino.

En fin, que el hombre se niega a ajustar la mena de un cabo a lo que piden los stoppers. Y claro, los stoppers patinan, si no pones una funda.

El ejemplo del pajarín: En una mayor enrollable el pajarín es uno de los puntos de reglaje que más se notan. Tras años de llevar una mierdacabochicle de poliéster de 10mm encargo cambiarlo por dyneema. Y le digo al experto: ojito con cambiar la mena que el stopper no agarra con menos de 10. Je, je. Llego al barco y 8 mm. Curiosamente la funda no era toda del mismo color :nosabo: Resultado: la funda desde el puño de escota hasta las poleas de pinzote sustituida por una especial de rozamiento mínimo. Todo el tramo que va al stopper con una sobrefunda para engrosar el cabo y asegurar el agarre en el stopper. Ahora haces un Crick en el winche y la mayor se aplana; y sube la racha y aquello se queda inmóvil como una tabla.

En estos momentos creo que llevo fundas en la driza del Génova (una reparando una rotura de funda y otra para el stopper) en la de mayor y en el pajarín. Así ajustamos la mena del cabo a la carga y el grosor del mismo a los medios que tenemos para pararlos.

Otro caso, con resultado menos fácil, fueron las escotas del Génova. Tras años de llevar las escotas originales que eran de 14 o 16 mm de mierdacabochicle poliéster, había que cambiarlas porque la funda se desintegraba. El experto me hace unas escotas de dyneema de 10. Mierda pa mi... para que agarren en el winche hacen falta 4 y hasta 5 vueltas. Hemos tenido que pasarle esas escotas a otro barco y hacerlas una medida más goldas. Ahora basta con las 3 vueltas de siempre. Y haces un Crick en el winche y ves la baluma cerrarse que es un contento. Cuando sea mayor tendré un barco con génovas más pequeños, o en último caso con winches más grandes... pero eso es otra historia :D

:brindis::brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

¡ESO NO ES VERDAD Y TE INSTO A QUE LO RETIRES!

:cunao::cunao:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Los stoppers parecen ser uno de los puntos críticos tanto para la vida de nuestra cabuyería (sea o no sea high-tech) como para optimizar la inversión en esta (de nada sirve la mejor driza del mundo si patina en el stopper)...

¿Que tal funcionan y que opinión te merecen los nuevos sistemas de fijación tipo "constrictor" ?

http://www.romwebsite.net/photos/constrictor.jpg

Si se están imponiendo en el acastillaje de los veleros de alta competición... por algo será.

Y ya aprovechando... ¿son mucho más caros que los stoppers habituales? :rolleyes:

:velero:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Atnem me gustaria verte en accion, tienes videos subidos?

Un saludo :velero::brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

No, que me tienen vetado los de Yutú por feo... :cunao:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Hola Atnem, aprovechando este interesante hilo quisiera hacer una consulta.

Estamos en pleno fregado de sustitución de cabuyería, las nuevas drizas irán con funda en los stoppers, pero la duda es si es conveniente o desaconsejable que dichas fundas vayan también a la salida de las cuatro drizas(Mayor, genova y dos de spi).

En nuestro caso, deseamos, confiamos y esperamos que los spis trabajen continuadamente durante días.

Saludos y unas unas buenas cervecitas para todos :brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

El Constrictor es una maravilla. Como sabrás, es de Cousin Trestec (la principal marca de cabullería que comercializo) y fue el primer premio de en el salón del año pasado en Metz.

Su implantación es lenta debido a varios inconvenientes:

- Necesita mucho espacio "por delante", lo cual no siempre se dispone.
- Es específico para cada mena. Es decir, que si tenemos un cabo de 10 y lo queremos cambiar por uno de 8, ya no sirve a diferencia de un stopper convencional
- Es un producto novedoso que da inseguridad al que no lo ha probado. Viene a ser lo que ocurre con las roldanas de choque en su sustitución por las poleas convencionales o los grilletes textiles respecto a los inox. Eso sí, normalmente el que lo prueba, no vuelve atrás. Por algo será.
- Tienen un precio elevado (del orden aproximado de un stopper normal.

A cambio, ofrecen sus ventajas:
- No estropean el cabo
- A diferencia de los stoppers normales, se puede liberar su tensión (es decir, "abrir") de una forma excepcionalmente suave y rápida y sin necesidad de liberar previamente la tensión con un winche.
- Es muchísimo más dificil que un cabo resbale.
- Van de maravilla :sip:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Pues no se como funcionana, no los he probado, però aquí os dejo un par de vídeos que he encontrado:





:brindis:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Personalmente, no desnudaría nunca una driza y menos si se tiene pensado que va a trabajar duro durante días. Claro que este parecer personal puede estar en contra de la opinión del que busque el máximo rendimiento (mínimo peso) aunque sea a costa de de llevar las cosas al extremo.

Aprovecho para aclarar que quizás haya quien pueda tener una confusión cuando me he referido a las fundas de Vectran , Technora o lo que sea: esas fundas son en principio para situar encima de los cabos (con funda a su vez) a fin de tener un mejor agarre y evitar daños en los mismos.

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Esto de las "fundas" protectoras ... o no lo he visto o no me he fijado.

Y como se fijan en la posición deseada? Porque imagino que no se cosen (sería peor el remedio que la enfermedad).
Van tan a presión que ya no se mueven?.

Además, se me ocurre que además de proteger sirven también para marcar la posición de la driza en el stopper cuando rizas, así ya me olvidaría de ir repasando marcas con el rotulador :rolleyes:.

:gracias:

Re: Cabuyería: atando cabos
 

Segun el cabo, la colocación se ha de hacer con cuidado. Se ensancha (como cuando se hace una gaza) y luego se empuja (no estirar nunca) hasta su posición. Una vez allí se estira totalmente y prácticamente queda fijada. Para asegurarla, se cose, pero esa cosida solamente tiene una función de inmovilización, no de fuerza a la tracción.

Luego es importante rematar los finales cuidadosamente para que no se claven en los stoppers o paso de poleas desviadrizas.

No veo que puedan sustituir a las marcas en las drizas más que como aproximación.