Bricobarco Reparación de abolladuras y raja en el casco. (Fibra)

[Terral]

¡ Salud y tiempo, compañeros!
Pedíos un algo a mi cuenta que, aunque no hay pago para vuestros consejos, para recibir, primero hay que dar.

Cuando compré mi viejo barquito, lo hice a pesar de ver que el casco estaba abollado en las zonas de apoyo del remolque donde descansa habitualmente. El vendedor me contó que llevaba navegando así más de 20 años, pues esto venía del anterior dueño.
Efectivamente, pude comprobar que este defecto no representaba mayor problema que el estético (las regatas no son mi plan ni el del barco), de modo que con la sincera intención de arreglarlo algún día, he estado navegando así hasta hoy. Bueno, hasta mediados de este verano cuando la alianza entre una mala maniobra, un remolque defectuoso y mucha mala suerte, ha hecho valer esta prioridad en forma de una dolorosa rotura.
Obvio las consecuencias anímicas a sabiendas de que me dirijo a quienes saben que un barco es algo más que un trozo de fibra...
De modo que pasemos al taller.

Mi plan de reparación es el mismo que el de antes del accidente (aunque ahora se complica). A saber:

-Acceder por el interior a las zonas afectadas, cortando contramolde y retirando espuma (barco insumergible).
-Sacar los bollos forzando el casco desde el interior.
-Reforzar la zona, laminando como si regalaran el material.
-En el caso de la abolladura con rotura, laminar también desde el exterior (lija, gelcoat, epoxi...etc).

El primer paso ya está hecho, de modo que ya tengo acceso a las zonas afectadas, pero a la hora de forzar el caso para sacar las abolladuras, éste no sólo cruje dolorosamente, sino que recupera su deformidad tan pronto se deja de ejercer la presión ( mucha, por cierto).

En el caso del bollo con rotura, los crujidos están más justificados, ya que hay fibra rota y solape entre los "labios" de la raja. De igual modo se explica la enorme resistencia a recuperar la forma debido a su localización (perpendicular a la quilla, a media distancia entre roda y orza).
Pero en el caso del bollo lateral, me preocupa provocar fisuras o roturas donde no parece que las hubiera (aunque la deformación es suficientemente profunda como para pensar que, "a nivel interno", la fibra o la resina, no haya sufrido nada, a pesar de no presentar signo alguno de filtración).

Para no abusar demasiado de la paciencia hasta aquí derrochada en atendrme, haré (de momento) sólo alguna docena de preguntas:

-¿Debería forzar el casco haciendo oidos sordos a sus quejidos? (Al fin y al cabo voy a laminar, sobredimensionando, por el interior y a darle una imprimación de epoxi por el exterior).
-Si fuerzo la recuperación de formas con un puntal, durante un periodo de tiempo (preferentemente, inferior a los 25 años que lleva así), el material perderá la memoria de la deformación?
-Si finalmente no hay webs a sacar las abolladuras desde dentro, ¿Hasta qué punto sería un disparate "rellenarlas" desde el exterior (como se hace en los coches).
-¿Epoxi? ¿Poliester? (Tanto en el caso de la laminación como en el del "relleno")


Muchísimas gracias de antemano por vuestra ayuda ( no cuento con ella por prepotencia, sino porque sé con quien estoy tratando).

Servíos lo que queráis, que ya estan avisados en la barra que todo lo de este lado lo pago yo.

[Terral]

Tenéis razón,, demasiadas palabras y ninguna foto.
Vayan pues algunas para que se pueda saber de qué estoy hablando.

Espero hacer alguna mejor, sobre todo del roto, por si alguien tiene a bien darme su opinión.

Que no falte de ná

[RMR2ENG]

En youtube hay muchos videos que enseñan a reparar fibra.

Busca "fiber glass repair", "gel coat repair" y "hull repair".

[Cap.Morgan]

Unas copas para todos de mi parte.

Mi modesto consejo:

Yo nunca haría una reparación de fibra sobrecargando de material la zona, sencillamente porque no es necesario.
En la secuencia de laminado del casco las fuerzas se transmiten en cada capa mediante la continuidad de las fibras y entre capas o el laminado en su conjunto mediante la adhesión entre ellas, cuanto más cerca están unas de otras más resistentes son.
Ejemplos de ello son los delgados laminados que se usan en la industria aeronáutica cumpliendo con creces los requerimientos de resistencia.
Por ello, insisto, para decirlo en términos comunes, no se trata de amontonar materiales (y mucho menos resina sola, como alguna vez he visto) sino de comunicar correctamente las capas que están rotas con las capas de la reparación; aplicando la resina justa en cada una de ellas.

Sin duda yo haría lo siguiente:
1º.-Actuación por dentro del casco:
Lijado de la zona de la rotura en diana hasta llegar a la grieta dejando entre capa y capa no menos de 20 mm. Es decir: Debemos conocer el número de capas que tiene el laminado en esa zona; si, por ejemplo, tiene 5 capas, lijaremos alrededor de la grieta unos 20 mm hasta dejar solo una capa. A continuación lijaremos otros 20 mm dejando dos capas, y así sucesivamente hasta llegar la que corresponda con la última del laminado (la que se ve por dentro).
Para comenzar el laminado se puede poner un trozo de chapa (impregnada en cera o parafina)por el exterior. Se recortarán las capas de la diana que hemos hecho respetando la orientación de la capa correspondiente.
Se laminan aplicando resina a la zona y a las capas en cantidad suficiente pero no demasiada. Después se coloca una última capa que lo cubra todo más un solape de no menos de 50 mm.
Lo ideal sería que le hicieras una bolsa de vacío antes de dejarlo curar, pero comprendo que no todo el mundo tiene a mano los materiales necesarios.

Con esto la reparación estructural está terminada y tendrá la suficiente resistencia para navegar con garantías.

2º.-Actuación por fuera del casco:
Lijado general de la zona reparada de la grieta con lija de 180 más o menos;
Aplicación de una capa de fibra en la zona sobrepasando la zona dañada en 50 mm, aplicar resina y colocar la chapa anterior con cera,que debe ser lo suficientemente fina para adaptarse a la curva. hacer bolsa de vacío y dejar curar. Terminar lijando para dejar fina la superfície con lija 280 o más fina.

El relleno de las abolladuras se puede realizar con aparejo, pero mejor con un compuesto epoxi. Eso si, no lo recomiendo para espesores excesivos (hasta 10 mm); y siempre con una capa de fibra con su resina para cubrir el emplaste.

Comprendo que es un ladrillo pero me ha salido de corrido. Se aceptan críticas y opiniones contrarias, como no; pero no tengo intención de contestarlas.

http://foro.latabernadelpuerto.com/i...ies/pirata.gif
Saludos y ron

[Prometeo]

Yo forzaría, no importa de cruja. Pero tienes que reforzar bien y llevar al sitio. Ten en cuenta que los barcos insumergibles están pensados para que el conjunto trabaje solidariamente como un bocadillo de fibra con el poliuretano en medio ( mas o menos como el pladur)
Tu retiras el poliuretano y tienes que cortar el contramolde que trabaja solidariamente en toda su extensión. Por eso, ademas del defecto detectado por la deformidad del remolque, tienes que reforzar doblemente, ademas debes de intentar que el contramolde vuelva a unirse, aunque sea metiendo unas platinas de inox, antes de cerrar con el trozo retirado y finalmente rellenar otra vez con poliuretano.
En general los insumergibles son mas " blanditos" pero todo se arriesga hombre. No te preocupes tanto, simplemente aprovecha para arreglar lo que estabas aplazando desde el momento de la compra. De todas formas, hay que aprender a manejar la fibra y si no sabes, buscare un colega preparado o contrata un profesional, aunque tu le hagas todo el trabajo duro.
he visto la reparación de un Etap que se cayo de la cuna con un temporal y se abrió como un huevo. Se ejecuto convenientemente el arreglo y creo que quedo mejor que nuevo,

[Terral]

Valiosos y sabios consejos. Tesoros que en esta taberna se sirven de aperitivo con unas jarras...

Cap.Morgan: Clarísima explicación del proceso y sus principios fundamentales. Trataré de hacerlo tal cual lo has expuesto.
Sólo me planteo la duda de cómo adivinar cuántas capas de laminado lleva el casco en esa zona y cómo saber, cuando lije, que ya estoy en una u en otra (por la orientación de las fibras, supongo).
Por otra parte, por lo que deduzco de tu explicación, la reparación se hace con tejido, no con mat y (esto no lo deduzco, sino más bien me lo invento) con poliester. Pero ¿hasta que punto es determinante la combinación de materiales (mat-tejido, poliester-epoxi)?

Prometeo: Efectivamente, uno de los motivos que me sedujeron a la hora de comprar mi barco a pesar de los achaques propios de su edad, fué que me serviría de "barco-escuela" donde practicar todo tipo de bricolajes ( actividad que, por circustancias geográficas, forma parte fundamental de mi disfrute del barco).
En cuanto a lo de forzar la abolladura desde dentro y dado que recupera la deformidad tan pronto se deja de ejercer presión ¿sería muy disparatado laminar con un puntal puesto y cortarlo posteriormente, dejando la base de este como "núcleo" del estratificado?

Una vez más, vuestros consejos iluminan el rumbo. ¿Cuántas veces más vuestras luminarias me salvarán de los escollos..?
Muchísimas gracias a todos.

[nihao]

Prometeo dixit, aunque yo optaría por 30mm entre capas.
El golpe, hendidura, también lo puedes hacer desaparecer con una sierra de calado, limar, biselar los bordes del corte (1:9) y seguir como te indican mas arriba.
Los rodillos del remolque se los regalas a tus críticos y acoplas, en cuanto a la forma del casco, goma dura con, tejido, gomas blandas en 4 puntos.
También puedes acoplar dos 'postrodillos' hacia proa y una cincha, braga, en popa. En este caso deberás disponer de unos puntos en barco y remolque, para evitar el bamboleo en carretera.
LO QUE ES FUNDAMENTAL: Los postrodillos, los cuaro o los dos, han de trabajar contra una cuaderna, cuaderna-mamparo u otro elemento rigidizador transversal en el interior del barco.Para el transporte no es necesario, ni deseable, llevar la orza apuntalada. Para la 'hibernación', en cambio, si lo es.nihao

[Cap.Morgan]

Haya ron para todos.
Al lijar desde dentro del barco el contorno de la grieta verás con facilidad cuando cambia la orientación de las diferentes capas. Ve apuntando nº de capa y orientación para después ir laminado con el mismo orden.
Si el laminado original incluye una capa de mat, yo laminaría capas suficientes de tejido para igualar el espesor de esta con orientación cruzada; es decir +45º/-45º/+45º etc.
Yo no usaría mat en una reparación: sus fibras no son contínuas por lo cual aportan mayormente resistencia al impacto (al ser mas grueso) y menos resistencia estructural que el tejido.
Dado que la reparación es en la popa, no creo que la resistencia al impacto sea una condición determinante.
Procura lijar con una amoladora acodada pequeña con disco de 50 mm o 25 mm incluso de grano basto o semifino (80 p.e.).
La resina epoxi es por supuesto mejor que la de poliester para esto.


Saludos.