Por donde navego

[anboro]

Un buen para tod@s.

En cuanto embarco y navego me es muy fácil desconectar del bullicio, de los malos rollos políticos y no políticos que tenemos que soportar diariamente en este mundo gris, sin ética y estética que me lleva a veces hasta el hastío cotidiano.

Es lo que tiene el poder de la naturaleza.

Mi rumbo y destino, habitualmente no existen porque me dejo llevar por las circunstancias ;pero si existiesen, por muy cercano aparentemente que fuesen, siempre serían lejanos para los navegantes de otros lugares que hacen la comunión conmigo en estas aguas, por lo que me los imagino tan lejanos como los suyos.

Así que yo ,que decido sin ninguna clase de coacción o intimidación a las que estamos acostumbrados, doy gracias porque tengo la suerte ,o mejor dicho, el lujo de poder permitirme esa libertad, ese estado de ánimo de poder ser uno mismo.

Creo que una de cosas buenas que tiene navegar es no tener prisa.
Dicen los profanos que navegar es aburrido, lento, que la mar es monótona, siempre viendo lo mismo y encima está lo del mareo.



No son capaces de encontrar la llave para dar la vuelta de tuerca en su interior que les arranque la penumbra y el sinsabor o les revele la belleza de las cosas simples.

A mí simplemente me basta con sentir la brisa marina acariciando mi rostro para que me dé el sosiego que no logro conseguir de otra manera.

Cada marino tiene sus manías, muchos terrestres nos llaman locos por tener que rellenar tantas horas de navegación con nuestros pensamientos.

A mí ,curioso histórico que es uno no me sobra el tiempo, me gusta saber que pasó en los sitios por donde navego o que hay bajo mi quilla.

Así que quiero iniciar en este hilo una mental navegada costera apoyada (¡no podía ser menos!) históricamente.

Cuando lo hago por las aguas de Mazagón (Huelva) miro a las turbias aguas a ver si veo los restos del Rayo que se botó 1749 en los astilleros de La Habana con 2 puentes y 80 cañones pero que en vista que era muy duro de pelar y nada menos que 50 años más tarde, lo reformaron y le añadieron otra tercera batería para redondear con 100 cañones.

Está hundido aquí porque participó en la Batalla de Trafalgar de la que salió ileso, aunque algo tocado, pero tuvo las agallas de salir a recuperar los navíos perdidos Santa Ana y Neptuno y en esas se desató una tormenta que lo desarboló y así dando bandazos y pantocazos ,en medio de las olas del temporal, se lo encontró una escuadra inglesa que intentó cobrarlo lanzándole estachas y a duras penas transbordó algunos de los suyos para hacer firme la presa ,pero como la tormenta no amainaba terminó embarrancado en las arenas de la playa cercana a Torre Carbonera en pleno Parque de Doñana.



Esta torre ,que apenas se vislumbra desde la mar, es una de la cadena de fortificaciones que mandó construir aquí, a pié del mar, Felipe III para avisar de posibles ataque de piratas y corsarios

Cuando veo esta inmensa playa virgen de fina y blanca arena con la dorada buharda de la torre asomándose entre las dunas y los pinos me imagino la sobrecogedora escena de la tormenta ,los náufragos aterrados corriendo por ella y los 45 ingleses de la captura tratando de esconderse entre los enebrales de las dunas.

Sólo a siete metros de profundidad y a trescientos metros de la orilla se encuentran esparcidos los cañones y los enseres del Rayo que han tenido la suerte de encontrarse en el terreno acotado por el Parque para escapar de su expoliación.

Este es el rumbo que me lleva a la actual desembocadura del río Guadalquivir, que este sí que ha conocido una larga historia de recuerdos de los que tenemos constancia desde hace 3.000 años cuando ni siquiera era la boca de un río como ahora sino un golfo atlántico llamado Tartésico y que en su fondo, que tras pasar varias bocas, nos encontrábamos, donde ahora están las marismas, con un enorme lago salpicado de islas conocido por los romanos como Lacus Ligustinus.



Observo a lo lejos el Faro de Chipiona y me imagino que es la misma Caepionis Turris que levantó en el año 140 sobre la roca de Salmedina el cónsul romano Quinto Servilius Caepio del que tomó el nombre el enclave.

Y les sirvió de guía para que sus barcos penetraran al fondo de este golfo, pasasen los diversos brazos que descubrían el lago y al fin descubrieran las orillas del verdadero río que, imitando al nombre Baits que le pusieron los fenicios, llamaron Betis, y les hizo pensar que navegando por él, conquistarían a Hispania por el sur.

Y lo lograron.

Pero los que le pusieron el actual nombre fueron los árabes que cuando vieron la enormidad de su desembocadura lo llamaron El Río Grande (Wad al-Kabir).

Se equivocaron porque el río cada vez estaba más colmatado y menos hondo, pero acertaron con el nombre porque así lo seguimos conociendo.

Pero la mejor etapa de la navegación en estos lugares fue cuando los Reyes Católicos decidieron convertir a Sevilla en la sede de la Casa de Contratación que era la que administraba el imperio ultramarino de Castilla lo que obligaba que subiera y bajara por este ya sinuoso y poco profundo río todo el comercio con América.

En esta desembocadura, a pesar de que el medio millar de barcos del trafico anual de la Carrera de Indias no sobrepasaban las 400 toneladas por mor del río, hubo muchos naufragios, nueve de cada cien.

El estuario se convirtió en un cementerio de barcos.

Ahora es fácil recalar en el río; sólo hay que identificar la boya que llaman del Perro y reconocer un canal dragado de 200 metros de ancho que corre al 069 marcado por una enfilación en tierra y balizado por pares de boyas.

Antes no era así, incluso hoy, con todos los adelantos, la barra puede hacerse impracticable con vientos importantes del SW especialmente cuando coinciden con la vaciante, por lo que había que ser un experto para superar esos obstáculos navegando en los lentos galeones con aparejo casi redondo y con el agua cerca de la regala.



Se reunían en el fondeadero que llamaron El Pozo de Chipiona a esperar la buena ocasión para iniciar la remontada que sólo podía iniciarse con garantías en las pocas horas que precedían a la pleamar y con buenas previsiones meteorológicas.

Había barcos que por más que quisieran tenían dificultades para pasar las hondonadas de la barra arenosa que cambiaban con los temporales o los puntos difíciles de la remontada como Los Pilares ,que había que pasarlos a tiro de mulas desde las dos orillas ,por lo que eran necesarias las barcas de alijo de menor tamaño que acercaban la mercancía a Sevilla.

Me estoy imaginando el espectáculo que sería ver la llegada de una cargadísima Flota integrada por casi un centenar de barcos, pintados con la clásica pintura ocre oscuro, fondeando en el Pozo.

Carabelas,naos,galeones,carracas,urcas,pataches,po lacras y filibotes en plena actividad ,después de su larga navegación, entonando sus marineros los diversos salomares que acompañaban al esfuerzo de la labor.

Tenía mucho que hacer esas noventa gentes de mar de cada galeón aparte de echar las anclas al agua porque normalmente su arboladura estaba compuesta por tres palos que arbolaban las velas que debían estibar cuidadosamente.

En proa tenían que arranchar el bauprés con sus velas cuadras llamadas cebadera y contracebadera, aclarar las enormes cuatro velas cuadras de los palos mayor y trinquete además de poner en orden la cangreja o latina del mesana.

La distracción de verlos sería sorprendente porque no solamente se verían estos barcos del esfuerzo sino a una multitud de saetías, botes y pequeñas embarcaciones que los rodearían vendiendo alimentos y bebidas a una tripulación harta de comer tasajo o beber agua y vino corrompidos.



Otra línea exterior de barcos, mayoritariamente galeras, los rodearía esperando también la marea para ayudarlos a remontar el río, pero ahí no terminan las cuentas.

Allá en el horizonte desfilan unas coloridas velas rojas y blancas con unas llamativas banderas verdes y rojas.

Son las galeras de los piratas berberiscos que no pierden detalle de las maniobras para atacar a la menor posibilidad y para evitarlo los mantienen a raya varios galeones y otras tantas galeras que no las dejan acercarse a menos de una distancia equivalente a una hora de navegación.

Un baile a son de remo y viento.

Por popa se pierde este trascendental estuario y por proa ya aparece la punta del tómbolo donde está asentada la ciudad de Cádiz una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental pues la fundaron los fenicios de Tiro que al ver el defendible archipiélago donde iban a fundar el asentamiento que llamaron Gadir (recinto cerrado).

Lentamente va anocheciendo y sigo navegando hacia el este.
No me voy a detener en Cádiz y su bahía porque con su rico pasado histórico ya lo he hecho en muchos hilos y no se trata de abusar; ni voy a referir las historias que narran de los barcos hundidos en estas aguas porque no pararía.

De los 3.000 pecios históricos localizados en todo el litoral español entre 500 y 800 están hundidos en estas aguas gaditanas. Cada uno con su historia a cuestas ...

Dando resguardo al Castillo de San Sebastián que está ubicado en una doble isla frente a la playa de la Caleta y que fue construido en el mismo lugar donde se encontraba primero el templo de Kronos , después una torre musulmana y posteriormente la ermita de San Sebastián.

Reflejando las luces de la cuidad emerge como un flotante buque fantasma con la estructura de hierro del que fue el segundo faro eléctrico de España.

A proa otro buque fantasma ,el islote de Santi Petri donde se asentó el santuario fenicio consagrado a Melkart la figuración primitiva de Hércules.

Antiguamente no era así ya que no era un islote. Estaba unido a la isla de Gades por una vía que hoy no existe debido a la acción del mar y formaba parte de la isla Kotinoussa, la isla principal del archipiélago gaditano.



Los historiadores romanos la pusieran por las nubes y decían que bajo el templo estaban enterrados los auténticos huesos de Hércules, que tenía el árbol de Pigmalión cuyos frutos eran esmeraldas, que tenía dos pozos de un agua dulce benefactora con régimen de crecidas inverso al de las mareas, además de otras famosas reliquias.

Así que el santuario fue creciendo conforme aumentaba su fama. Decía Estrabón que tenía un gran edificio principal donde ardía un fuego perpetuo que alimentaban constantemente los sacerdotes que allí moraban y al que se accedía por dos grandes columnas que sostenían un relieve en bronce que escenificaba los doce mitológicos trabajos de Hércules

Así que se convirtió en un lugar de peregrinación.

Dicen que aquí de pequeño Aníbal juró odio eterno a los romanos junto a su padre Amílcar Barca y de mayor volvió para orar antes de partir a conquistar Italia o que lloró en año 68 a. C. Julio César ante una estatua Alejandro el Magno que aquí había por haber llegado a su edad si haber logrado los logros del macedonio pero soñó que iba a tener poder absoluto. En el año 45 a.C. tras la batalla de Munda, con la que derrotó sangrientamente a sus oponentes pompeyanos, volvió a la isla a dar las gracias antes de ser investido en Roma con la dictadura perpetua.

Incluso el apóstol Santiago pasó por aquí intentando erradicar el culto pagano consagrando el templo en honor de San Pedro y así ha quedado su nombre.

Pasó este período, vinieron los tiempos oscuros, se destruyó el magnífico templo y con sus restos se edificó una fea fortaleza para defender la entrada del caño de Sancti Petri por el que se podía llegar navegando a Cádiz.

Con el islote en mi amura nada más apropiado que escuchar la Atlántida la inacabada obra del gaditano Manuel de Falla, que fue su obsesión en los últimos de su vida, y que estos paisajes la inspiraron.

En esta posible navegada todavía es de noche y aparece confusamente la costa conforme avanzamos al sur pues no navegaremos al este hasta pasar punta Tarifa cuyos tres destellos cada 10 segundos de su faro ya consigo vislumbrar.

No me molesta navegar de noche.
Nunca me asustó la oscuridad ni la soledad y el aparente silencio que te envuelve durante las guardias; es más considero que es necesaria la soledad para el ser humano: todos vinimos al mundo solos y solos lo abandonaremos.



Pero eso casi se terminó. Ya empieza el cielo a clarear entre pañales de bruma tenuemente rosadas.

Proximo : El Estrecho de Gibraltar

[ayapitas]

Anboro, precioso, has conseguido una vez mas transportarnos a tiempos remotos (o quizás no tan remotos), sigue adelante, me encantan tus relatos.

[jometr]

Buenas,

Qué maravilla!, Gracias Anboro.

Saludos,.

[Franhomero]

muy guapo el relato, pero una cosa yo cuando naci estaba mi madre

[Javi-Miss Regina]

Muy bueno el relato!!! Me ha encantado!!

[Tonina]

Fantastico relato
Saludos

[leviño]

SALUDSS.
PARDIEZ O LECHES
como se me ha pasado leer esto no tengo perdon ,
bueno pues me pongo a ello , pero como se que sera bueno o buenisimo
te puedo felicitar de antemano.

[Hakuna Matata]

Muchas gracias Anboro. ¡Magnífico relato!

Espero con impaciencia el próximo con el Estrecho de Gibraltar como protagonista.

Saludos y

[Kiro]

Anboro, estupenda narración. Muchas gracias
Procura que la navegada por el estrecho te pille un día sin niebla y, si vienes de poniente, que eolo te mande un W agradable por la aleta.
Buena proa

[anboro]

La verdad es que ya tengo ganas de entrar en el Estrecho, pero todavía faltan unas buenas millas.

Siempre aprovecho esta zona para repasar el tomo I en su número tres del derrotero del Instituto Hidrográfico de la Marina ,mirar la meteo las tablas de corrientes y mareas para el pase y entre página y pagina miro a babor para echarle un ojito a la costa.

Conil de la Frontera aparece como una mancha blanca en la playa y cuando te fijas descubres el típico entramado callejero árabe; es natural que se llame de la Frontera al igual que otros enclaves hermanos como Jerez, Arcos, Chiclana o Vejer que separaba, en el tiempo de la llamada reconquista, los territorios musulmanes de los cristianos; pero las apariencias engañan porque no la fundaron los árabes sino los fenicios con sus almadrabas 1.900 años antes y desde entonces y gracias a su pesca fue un importante centro comercial por el que los romanos hicieron pasar la Via Heráclea ,que era el camino que llegaba por el sur al templo que hemos visto antes del islote de Sancti Petri.



Pocos saben que aquí nació el personaje hoy representado por el "moderno" Defensor del Pueblo porque los Conileños, hartos de la presión fiscal y arbitrariedades por parte de los señores, se revelaron y crearon el Síndico Personero quien fue el que, por primera vez ,se enfrentó a la casta dominante.

Legalmente, digo, porque en esta bendita tierra Robín Hoods ha habido muchos y sin tanta propaganda.

Las condiciones meteorológicas siguen pintando bien. Hay un flojo poniente que seguro aumentará más adelante y la marea irá bajando cuando emboque el paso con lo que me empujarán las corrientes.

Gobierno hacia afuera para pasar el través del faro de Trafalgar a buen resguardo concretamente entre el canal formado por el bajo de la Aceitera, Placer de Meca y el Banco de Trafalgar. Lo hago por costumbre pues hace buen tiempo y todo los peligros están bien identificados pero siempre se ha hablado de las rizas que son unos hervideros producidos por las revesas de la corriente sobre las prominentes piedras del fondo.

Yo nunca las vi. Quizás fuese porque nunca las navegué y eso que pasé con mar de leva aunque siempre por fuera. Hay muchas leyendas sobre este enclave basadas en las almas de los marineros fallecidos en la batalla de Trafalgar se tragan a los que profanan su descanso.



También lo hago huyendo de las almadrabas y sus piscinas de engorde de la inmediata Barbate y sus siguientes tres emplazamientos ya que en una de mis travesías, en plena noche, caí en esta trampa sin como si fuera uno de sus atunes y se pasa realmente mal buscando la salida con un foco en proa.

Así que lentamente, en la lejanía, voy pasando el tómbolo donde se asienta el faro en donde anteriormente existía un templo dedicado a la diosa Juno con su altar para los sacrificios y ulteriormente una torre almenara árabe cuadrangular de la que no queda más que unas ruinas después de utilizar su material para construir el faro.

En la tranquilidad de la navegada me imagino el fragor de uno de los combates navales más importantes de la historia que se desarrolló en estas ,ahora tranquilas, aguas donde más de 60 orgullosos navíos se cañonearon, se abordaron despiadadamente, en la ya incipiente tempestad, segando la vida de casi 4.000 seres humanos.



Ríos de tinta se han usado describiendo esta batalla, pero menguados han sido los detalles de la agonía de estos grandes navíos, desarbolados e incapaces de maniobrar que seguían luchando contra la naturaleza y de los héroes anónimos que se jugaron la vida con sus barquichuelos para rescatar a los náufragos.

La batalla real duró lo que dura la luz del día 21 de octubre de 1805 pero otra batalla siguió cuando los barcos zarandeados a capricho del temporal, que inmediatamente se desató, seriamente castigados por los cañonazos y la incompetencia, iban siendo empujados contra los arrecifes de la costa o hasta el fondo con los aterrados infelices tripulantes en su interior.

Quince de ellos están pasando bajo mi quilla.



Ahora la costa corre en dirección al SE que se alza bruscamente con imponentes sierras, aunque sus orillas siguen siendo bajas y arenosas, y allá al fondo ya distingo claramente la punta de Tarifa.

A mi estribor blancas poblaciones van surgiendo entre masas de pinos y dunas. Tienen fundación fenicia porque entre sus pesquerías estaba el famoso y reconocido producto típico: el garum; que no sé si pegaría en nuestra actual gastronomía pero que a ellos les volvía loco y especialmente el de esta zona que llamaban Flor de Garum.

Lo hacían mezclando peces grasos, vísceras de atunes y otros que dejaban macerar al sol con sal y hierbas aromáticas.
Lo hacían en estanques abiertos que removían frecuentemente. El resultado final estaba compuesto de dos terminaciones : Una parte líquida llamada liquamen y una pasta llamada Hallec.

Pues por lo visto en Roma el saborizante liquamen se vendía al precio del perfume, pero no penséis que era un invento romano sino, como digo, fenicio y griego; de hecho su nombre proviene del nombre de la caballa en griego: garo y tuvo tanto éxito la elaboración que se siguió fabricando hasta el renacimiento.

Así Barbate, Zahara de los Atunes y sobre todo, tras pasar la punta Camarinal, el conjunto arquitectónico de Baelo Claudia que fue un enclave comercial y político de la zona que milagrosamente ha escapado del expolio por estar siglos enterrado entre dunas, casi intacto desde la segunda mitad del siglo II lo que nos permite ver el trazado romano de una ciudad comercial construida en torno a la obtención de esta exquisitez culinaria .



La sierra se va levantando hasta llegar a la de San Bartolomé, todavía más prominente con unos picachos que parecen dientes de sierra salpicados de enormes aerogeneradores que tienen un desmedido impacto visual y paisajístico con sus 125 metros de altura que nos anuncian que ya estamos en el Estrecho con sus excepcionales rachas de viento.

En realidad la punta Tarifa es una isla casi redonda que se une a la ciudad por una calzada artificial de unos 250 metros que la une a la ciudad que está asentada en la falda de un monte donde se destaca el castillo que edificó Abderramán III y que fue pieza codiciada por almohades, cristianos y piratas berberiscos en donde, cuenta la leyenda, desde sus almenas, Guzmán el Bueno lanzó su cuchillo para que mataran con él a su propio hijo menor antes que entregar la plaza.



Se le dice isla de Tarifa en memoria al comandante Tarif que fue el que inició en el 711 la conquista musulmana de la península ibérica (igual que el nombre de Gibraltar -Yabal Tarif - que significa monte de Tarif )

Pero si nos remontamos en la historia se le ha dado muchos nombres desde las Junionas, la de Hera hasta la actual Isla de las Palomas pero por su ubicación, donde se mezclan las dos aguas del Atlántico con su mar Mediterráneo, el punto más meridional del continente europeo con su carácter meteorológico impredecible e irascible, debió resultar un lugar mágico para los marinos que se atrevían a navegar sus aguas.

Mientras observo el desfile de buques que se desplazan a un extremo u otro del Estrecho separados por el dispositivo implantado para poder canalizar uno de los puntos con mayor densidad de tráfico marítimo del planeta, comunico por el canal 10 mi presencia a Tarifa Tráfico para que me pinchen en su dispositivo y ya respiro tranquilo porque sé que en cualquier caso me van a ayudar.

De todas formas esta vez pienso que los voy a necesitar poco porque en sus partes reina la tranquilidad con todo a favor no como aquella vez que en estas mismas aguas tuve el error de entrar a refugiarme en este puerto con tiempo duro y estuve a punto de estamparme contra el muelle del contradique. Gracias a que era un tractor de dos hélices.

El gran misterio que envuelve este paso te hace estar pendiente de todo porque sus muchas variables ,el viento, las corrientes, las olas o la niebla, pueden aparecer de repente y en el momento menos oportuno.

También tengo la costumbre de enfilar desde aquí a punta Europa para pasar el Peñón a corta distancia ya que se puede barajar sin riesgo alguno y así ,acompañado de varios calderones, arrancho primero a punta Carnero dando sin embargo resguardo al bajo de La Perla.

Con el poniente y atardeciendo el paisaje se vuelve sobrecogedor teñido de colores violáceos y rosas por popa y por proa la magnificencia de las dos costas presididas por las míticas dos "columnas". Uno de los accidentes geográficos más bellos que puede contemplar un marino.

Tanto en el mundo fenicio como en el griego y luego el romano era frecuente deidificar antropomórficamente las cumbres o lugares significativos. Aquí son el Peñón y el monte Hacho que conformaron el mito de la puerta del final del mundo.

Según la mitología fenicia, el dios Melkart separó las dos montañas que estaban unidas y creó el actual Estrecho. Los griegos copiaron estas fabulaciones como propias y se la atribuyeron a su héroe, Herakles. Más tarde los romanos hicieron lo mismo pero claro, lo hizo su Hércules.



Y todos hicieron propio el dicho:

“Más allá de aquí no hay nada, no existe paso para aquellos que se introduzcan en el Océano desde el Mediterráneo. Ningún barco puede adentrarse en el océano, donde existen tierras en las que no vive nadie y son la morada de animales salvajes. Dónde empieza y dónde acaba es algo incierto. Es el Mar de Shadmus, el Mar Verde, el Océano Circundante.
Hay interminable abismo y se abre un anchuroso Océano donde las tinieblas cubren con su manto el cielo, la niebla envuelve el mar, el día permanece oscurecido por las nubes y un gran terror de fieras nadan los mares"

Haber quien era el guapo que tuviera los mismos para pasar de este punto.

Pero al final los atrevidos "Los tíos de la Púrpura" pasaron de esos cuentos y en el año 1.500 a.C. ya estaban establecidos en Gadir y comenzaron la ahora conocida Historia de España con sus inicios geográficos ya que antes era el límite del mundo conocido.

http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=purpura

A mi través va pasando la bahía mientras la observo atentamente por si aparece alguno de los ferrys que navegan a 30 nudos que en un pis pas se te colocan encima y allá ,en el fondo de saco de la bahía, pasaron cosas muy interesantes.

Algunas las he contado

http://foro.latabernadelpuerto.com/s...principe+negro

y otras las contaré en otros hilos. Este no es el momento.

Ya va anocheciendo y los destellos del faro de mi derrota ya están fijados entre los candeleros de mi amura de babor.



No ha habido sobresaltos; el estrecho está casi pasado con viento escaso y no ha aparecido la temida niebla que ya corona La Roca. Cuando baje ya habré pasado el Peñón y estaré navegando por aguas libres del mar de Alborán

Comprendo las alegrías mentales que daría este lugar contemplando este cielo sin las luces industriales de Algeciras que ahora me embaucan después de haber contemplado el fulgurante y colorido ocaso.

El Ying y el Yang.

No puede haber más cosas que ver en tan poco tiempo y espacio.




Incluso Julio Verne escribió en su librito Gil Braltar el intento de captura de la Roca por una hueste de compuesta por setecientos de sus monos educados por un loco vestido con la piel de un simio que los había amaestrado para atacar a la población armados de palos. ¡Qué cosas!


Hasta otra

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[iperkeno]

Originalmente publicado por anboro

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¡Gracias!

[Juanitu]

[leviño]

SALUDSS

[llanera]

Gracias me gusto mucho

[Hakuna Matata]

Muy bueno, como siempre.

Muchas gracias y

[aloes]

Gracias Amboro por tu relato. Me ha parecido fantástico

Mazagón Mazagón!!! Cuanto he navegado en sus aguas!!. No tuve mas remedio que ponerle a mi blog el nombre de su faro.

Un saludo

[anboro]

Originalmente publicado por aloes

Gracias Amboro por tu relato. Me ha parecido fantástico

Mazagón Mazagón!!! Cuanto he navegado en sus aguas!!. No tuve mas remedio que ponerle a mi blog el nombre de su faro.

Un saludo

Precisamente ahora estaba escribiendo una frase que incluía el nombre de Mazagón.Transmisión de pensamiento.

En su día el cofrade Javichi abrió una web para ayudar a los que se estaban sacando los títulos náuticos deportivos.



http://www.estudiasonavegas.com

Allí inicié una serie de didácticos relatos, que ahora estoy retomando, donde un experimentado tío inicia a su sobrino en las artes de la mar a bordo de su vetusto Puma 341 llamado Thalassa.

Están en un apartado que se llama como sus ficticios nombres : Don Botalón y Trinquete.

Pues precisamente la base de su barco es el Puerto Deportivo de Mazagón y sus correrías describen esos paisajes que tan bien conoces.