Dudas trabajando la obra viva

[curasworld]

Camarero, ron para todos!

Buenas señor@s!!

Aunque se que se ha escrito mucho sobre el tema (y de hecho gracias a todo lo que he leído me he animado), como las dudas se generan cuando te pones a hacerlo, pues necesito que la taberna me oriente.

El año pasado, como nació mi segundo hijo cerca del verano, no tuve oportunidad de levantar el barco y hacerle el mantenimiento mínimo. Así que este año me he animado a darle un poco mas de mimos a la obra viva. Ademas, hace dos años, vi que la orza tenia algo de roña así que este año tenia que hacerle algo . Este año no quería quitarle la patente vieja y pintarle con la nueva simplemente.

Después de leer mucho a la taberna, me he decidido en quitar las patentes o antifouling antiguas, lijarlo, masilla epoxi, lijarlo, limpiarlo, darle imprimación epoxi (varias capas) y después el antifouling. El tema es que ya he empezado con el trabajo y esto es lo que me estoy encontrando bajo las pinturas viejas.


Que opinais?
Como veis la orza? tiene algunas burbujitas. Me sorpende que sea osmosis porque aqui no hay fibra, solo masilla, parece.... puede ser osmosis?
En algunas zonas he visto que estaba lijando el metal. Veis que ademas de lijar, la masilla y la imprimación, tendria que hacerle algo mas?

Todavia me queda por lijar pero, la parte blanca, no es necesario lijar mas, verdad? En algunas zonas he llegado a la resina. No a la fibra, porque no veo pelos al aire, pero si los veo a través de la resina.

Después de lijar y dejarlo todo blanco, masilla epoxi e imprimación, verdad?

Merci por adelantado.

[Pruno]

Antes de nada dejar constancia que de veleros, ni idea, pero veamos, la orza por lo que se son metálicas, plomo o fundición de hierro, por lo que una vez lijada y limpia una buena imprimación, mano generosa y después lijadita fina, matar el brillo, para favorecer el agarre del anfilouling y listo el pollo.
La carena, a mi me enseñaron que el gelcoat no debe de quitarse, salvo problemas, por ejemplo ósmosis, el gelcoat sella los posibles poros que haya dejado la fibra de vidrio al ponerla con la resina. Con los años si queremos quitar todas las capas de antifouling porque ya tenemos un grueso considerable o que se ha caído a trozos, es aconsejable proceder con un arenado lo más suave posible dejando el gelcoat. Si has quitado el gelcoat yo le daría una buena mano del mismo para que selle bien y una vez seco lijar suavemente y poner una imprimación epoxi que también produce un buen sellado y excelente agarre terminando con una lijadita suave y el antiloufing. Animo y suerte.
P.D. Si decides reponer el gelcoat, presta mucha atención a la cantidad de catalizador, en mis tiempos dependiendo de la temperatura eran un poco delicados, los he visto que no secaban ni en una semana y teníamos que darle calor con una pistola de aire caliente.

[Xinanhook]

Saludos cofrade curasworld,
un buen esquema sería:
- 1 capa de imprimación epoxi
- Masilla epoxi
- 2 capas mínimo de imprimación epoxi
- 1 Capa puente de imprimación de aluminio
- 2 capas de antifouling

Las orzas pueden estar enfibradas, es lo más habitual.
Si está enfibrada lo más recomendable es retirar la funda de fibra y sanear el metal.
Una vez llegado al metal, lo más probable hierro fundido, conviene sanear todo el óxido.
De lo contrario irá supurando por fuera y oxidando el hierro por dentro.
Es aconsejable un buen tratamiento para frenar la oxidación con, por ejemplo Clinazur 31 Rust Converter.
Después el mismo esquema que la obra viva.

[curasworld]

Muchas gracias a los dos por las respuestas.



Me surgen algunas dudas mas:

Originalmente publicado por Pruno

...

La carena, a mi me enseñaron que el gelcoat no debe de quitarse, salvo problemas, por ejemplo ósmosis, ...

Igual es un apregunta muy tonta pero..... lo que indico en la imagen adjunta es el gelcoat? o es lo blanco?

Originalmente publicado por Xinanhook

S...

un buen esquema sería:

- 1 capa de imprimación epoxi

- Masilla epoxi

- 2 capas mínimo de imprimación epoxi

- 1 Capa puente de imprimación de aluminio

- 2 capas de antifouling

...

La secuencia la tengo clara, aunque no entiendo muy bien porque imprimación antes que masilla, pero supongo que sera mejor. En cuanto a la imprimación de aluminio, no lo conozco pero investigare un poco a ver lo que le aporta. Muchas gracias.

Originalmente publicado por Xinanhook

...

Las orzas pueden estar enfibradas, es lo más habitual.

Si está enfibrada lo más recomendable es retirar la funda de fibra y sanear el metal.

Una vez llegado al metal, lo más probable hierro fundido, conviene sanear todo el óxido.

De lo contrario irá supurando por fuera y oxidando el hierro por dentro.

Es aconsejable un buen tratamiento para frenar la oxidación con, por ejemplo Clinazur 31 Rust Converter.

Después el mismo esquema que la obra viva.

Como elimino y saneo el metal? Estoy lijando con una lijadora circular (orbital creo que se llaman), pero entiendo que con esto el metal no podría. Rotaflex y cepillo de puas? Con esto elimino la funda y lo saneo por ejemplo?



En cuanto al tratamiento le echare un vistazo también. Gracias!!!

[Xinanhook]

Originalmente publicado por curasworld

Muchas gracias a los dos por las respuestas.

Me surgen algunas dudas mas:

Igual es un apregunta muy tonta pero..... lo que indico en la imagen adjunta es el gelcoat? o es lo blanco?

La secuencia la tengo clara, aunque no entiendo muy bien porque imprimación antes que masilla, pero supongo que sera mejor. En cuanto a la imprimación de aluminio, no lo conozco pero investigare un poco a ver lo que le aporta. Muchas gracias.

Como elimino y saneo el metal? Estoy lijando con una lijadora circular (orbital creo que se llaman), pero entiendo que con esto el metal no podría. Rotaflex y cepillo de puas? Con esto elimino la funda y lo saneo por ejemplo?

En cuanto al tratamiento le echare un vistazo también. Gracias!!!

No hay de que curasworld,
lo blanco es el gelcoat y a no ser que tengas una osmosis galopante no hay que retirarlo.
Masillar con epoxi entre imprimaciones de epoxi ofrece mejores resultados.
La masilla cuando se lija es más fácil de igualar con la zona de alrededor, ya que la dureza es parecida. Además después queda más integrada por la siguiente capa.
La imprimación de aluminio, es como capa puente para proteger el epoxi y asegurar buen anclaje del antifouling.
Para sanear bien el metal, lo ideal es una radial con disco de desbaste de grano 20.

[Pruno]

Hola, por las fotos no puedo apreciar si el blanco es pintura o gelcoat, pero si tú ves la fibra de vidrio es de suponer que se ha quitado el gelcoat, ya este este a diferencia de la resina es totalmente opaco. Una construcción habitual de una casco comienza en poner una ligera capa de desmoldeante, normalmente cera, después se pinta del color que quieres el casco, a continuación el gelcoat, posteriormente se lamina con fibra y resina, de esta forma cuando se saca el casco del molde sale ya pintado. Lógicamente estas capas se ponen en el molde desde dentro hacia fuera, de forma que la fibra será el interior del casco. Te lo comento porque así interpretas mejor lo que ves en tu casco. Para mí es un placer compartir lo poco que se. Un saludo.

[curasworld]

Gracias de nuevo! Ronda para todos que pago yo!

Hoy a la tarde (si el tiempo lo permite) voy a intentar seguir con el trabajo. Voy a ver si puedo sacar unas fotos y os muestro el detalle. Lo blanco parece que es el gelcoat, pero es que tiene una capa muy fina y por eso me mosquea.

Según vaya avanzando os ire informando.

En cuanto a la orza, de momento lo voy a intentar con cepillo de puas metálicas y rotaflex. Disco directamente me parece un poco bestia (con todos los respetos). No me gustaría comerme parte de la orza....

Os voy comentando. Si puedo, cuelgo fotos directamente desde la planchada...

[curasworld]

Cerveza!!! Al menos para mi que aqui sigo con la lijadora en mano.

Esto es lo que os comentaba:



Y algunas fotos de la orza


Como lo veis?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[Xinanhook]

Originalmente publicado por curasworld

Gracias de nuevo! Ronda para todos que pago yo!

En cuanto a la orza, de momento lo voy a intentar con cepillo de puas metálicas y rotaflex. Disco directamente me parece un poco bestia (con todos los respetos). No me gustaría comerme parte de la orza....

No te preocupes por comerte la orza, ya verás como son duras de pelar!
Dependiendo del grosor del laminado de la funda, con una lijadora orbital con disco grano 40 ya te llevaría un tiempo considerable.
Con la radial con plato para disco de desbaste de grano 20, te cepillas la fibra mucho más rápido.
Y saneas el metal mucho mejor que con lijadora, ya que esta no tiene suficiente capacidad de abrasión.
El hierro oxidado hay que eliminarlo mecánicamente o seguirá el proceso de oxidación.
El metal hay que dejarlo lo más limpio posible y darle una buena rugosidad para asegurar el buen anclaje del tratamiento.
Hay diferentes grados de abrasión, el que se necesita en estos casos es el más alto.
Con la radial con disco de desbaste de grano 20 consigues este nivel de abrasión.

Por si te sirve de referencia, así es como estaba la mía.

Originalmente publicado por curasworld

Como lo veis?

Lo blanco es el gelcoat, que en estas últimas fotos se ve que no queda demasiado y se ve la fibra.
A la orza convendría pelarla entera!

Ánimo!

[Pruno]

Antes de nada, entiendo que des las gracias, pero a mí no me las des, como dije antes es una satisfacción compartir los pocos conocimientos que tengo, si los comparto algo quedará cuando me vaya, sino los comparto se pierden.
Volviendo al tema, a la orza, sin miedo, no te preocupes no se quejará, sanearla al máximo y después protegerla, una buena imprimación dos manos generosas y la segunda cuando la primera todavía está mordiente, así no tienes que lijar.
El casco si fuera mío intentaría volverlo al estado primitivo, antes ya dejé mi opinión, en resumidas cuentas se trata de sellar el casco, porque si la humedad llega a la fibra es cuando se produce la temida ósmosis. Animo y suerte.

[curasworld]

Buenos dias,

A estas horas mejor ofrezco cafe, que igual es pronto para otras bebidas (a no ser que....).

Originalmente publicado por Xinanhook

Por si te sirve de referencia, así es como estaba la mía.

Impresionante trabajo.

Entendido, lijar y limpiar la orza. Eso esta claro. Así lo haremos. Estoy "acojonau" pero lo haremos.

Me surgen algunas dudas más:

Veo que hay que darle varias capas de imprimación. He estado consultando el foro y veo que la taberna se decanta por Hempel antes que por Titan o cualquier otra marca. Hempel tiene dos imprimaciones: Ligth Primer y High Protect. En mi caso, que no tengo osmosis en el caso, me valdría solo con Ligth Primer? O como he leído por ahi, debería de utilizar primero Ligth Primer y después High Protect?

En cuanto a la orza. Después de sanearla, le daríais masilla epoxi para alisarla? O directamente la imprimación igual que al resto? He visto alguna masilla de baja densidad que viene en formatos grandes. De tener que darle, este tipo de masilla seria la correcta?

He calculado los litros necesarios de imprimación con la formula de la pagina de Hempel. me salen que necesito de ligth primer, 3 litros. Entiendo que esto es solo para una capa, es decir, que para dar las tres capas necesitaria 9 litros. Correcto?


Bufff, esto es como empezar a tirar del un hilo del jersey....doy un paso y me surgen mil dudas más....

Menos mal que tengo a la taberna que me guía.....

A ver si me quede bien y tengo mi velerito para muchos años.

[Xinanhook]

Saludos curasworld,
ya verás como conforme vas avanzando vas resolviendo las dudas!
Has tomado el rumbo adecuado ahora es cuestión de seguirlo, adaptándolo según lo que vayas encontrando.
Cuando hayas decapado la obra viva hasta el gelcoat, podrás ver si hay alguna zona más deteriorada que haga necesaria una reparación localizada, antes de la impermeabilización.
Lo mismo con la orza, hasta que no la abras no sabrás hasta que punto ha perdido material por oxidación.
En función de lo que encuentres y de como quieras dejarlo, podrás decidir.

Respecto a materiales y marcas ya dependerá del presupuesto y tus preferencias.
En mi opinión no creo que haya mucha diferencia de calidad/prestaciones entre las marcas más conocidas.
En función de la cantidad que vayas a necesitar, también existe la posibilidad de hacerte tu propia masilla e imprimación con resina epoxi.
Merece la pena cuando necesitas mucha cantidad.
El coste de muchos Kg de masilla epoxi sumado al coste de muchos litros de imprimación epoxi, asciende a una cifra considerable si se compra de alguna marca.
Esa cifra se reduce a 1/4 parte si compras la resina de epoxi y las cargas y te haces tu propia masilla e imprimación.

Estoy restaurando mi D24, abrí un hilo donde voy contando mis penalidades!
Te dejo el enlace por si puedes sacar ideas de utilidad...
Restaurar un Dufour 24

Ánimo y al lío!

[enric rosello]

El proceso correcto con la orza es el mismo que se utiliza para eliminar el óxido en grandes piezas metálicas: un chorreado con arena o equivalente.
Lijando con púas solo sacas en óxido superficial, pero no el que queda dentro de los recovecos y que vuelve a 'reproducirse. Además, dejas restos de las púas de hierro por toda la orza, lo que empeora la situación.
Por las fotos no interpreto si la orza está con el metal (y sus patentes y pinturas) a la vista o recubierta de fibra y luego pintada. Bajo la fibra es raro que haya óxido. Si fuera el caso, habrías de eliminarla toda.
Una vez terminado el chorreado, sin esperar ni un minuto, has de darle a la orza una imprimación epoxi que bloquea la humedad ambiental causante del óxido (muy elevada en zonas costeras).
A partir de esta imprimación empezarás a masillar, pintar, laminar, poner patente y/o lo que corresponda.
Muchas suerte!!

[curasworld]

Muy buenas a todos:

Ayer el tiempo me hizo descansar. Estuvo lloviendo bastante así que aproveche para ir de compras (ya tengo todo el material: masilla epoxi, imprimacion ligth primer, imprimacion underwater aluminio, patente, disolvente,....) y hablar con algunos sabios y profesionales del lugar sobre mi querida orza.

Por aqui coinciden en que debo limpiarlo al máximo. Quizás no es necesario pelarlo por completo, pero si todo lo que se pueda. Me comentan que dos manos de minio rico en zin en el metal. Y después, masillar para alisar, imprimaciones y patente.

Aunque el martes termine de lijar lo mas gordo, hoy me queda lijar a mano aquellas zonas donde la lijadora no llega y el borde de la linea de flotación, que no quise acercar la lijadora para no dañar la pintura de la obra viva.

Aprovechare para sanear al máximo la orza, minio y masillar orza y desperfectos del caso.

Y si todo va sobre lo previsto, mañana lijar la masilla y empezar con las imprimaciones. he visto en las fichas tecnicas que se puede aplicar cada capa cada 4-6 horas, en funcion de la temperatura, asi que si me organizo bien, quizas en un mismo dia podria darle 3 capas. Una por la mañana, otra al mediodia y otra al anochecer. Como los medicamentos

Y me quedaria la patente para el domingo......

Para la semana que viene, supongo que tendré que pedirle al chico de la planchada que me mueva los caballetes (con todo seco ya), para poder realizar todo el proceso en las zonas donde apoya.

Os sigo contando..... A ver si puedo subiros unas fotitos.

Una ronda para todos!!!

[curasworld]

Buenos dias a la taberna! Cafe con churros para tod@s!



Ayer por fin pude termina de lijar la obra viva!




Se me rompio hasta la lijadora electrico. Se "gripo" el rodamiento de la helicoidal. Menos mal que como siempre, los de Talleres Gaztetxu estaban ahi para echarnos una mano y cambiarnos el rodamiento por uno nuevo.



También pude sanear la orza. Finalmente decidí quitarle la masilla que cubrir la orza, pero al empezar a quitarla vi que las zonas bajo masilla estaban perfectas y solo tenían oxido las zonas expuestas. Así que, cambie de opinion y opte por sanear las zonas expuestas, quitar los trozos de masilla que estaban medio sueltos y lijar la masilla entorno al oxido. Después pinte con minio las zonas expuestas. No tengo fotos de esta fase, ya que como hay que pintar rapidamente despues de sanear, no quise perder tiempo en sacar fotos. Una pena pero quedo verdaderamente limpio el metal. Gracias por los consejos!!!!!



Ya a la tarde, me dedique a cubrir los desperfectos con masilla epoxi. Hoy me toca continuar, ya que solo me dio tiempo a la quilla, orza y un trocito de casco.





Se me ha planteado la siguiente duda, como hago para trabajar las zonas donde esta apoyado el casco? Se me ha ocurrido preparar hoy unas zonas junto a las zonas actuales donde apoya, de tal forma que para mañana este completamente seco y pedirle al chico de la planchada que mañana me cambie los apoyos a estas nuevas zonas. De tal forma que me queda el resto del casco libre para trabajar todo el fin de semana sin necesidad de depender del operario. Como lo veis?

Hoy toca, seguir masillando y ya mañana con todo seco imprimaciones.....

Gracias por vuestros comentarios y ayudas! Me están sirviendo de muchísimo!!!

[enric rosello]

Lo habitual con las tacadas es dejarlas para el final, para así sólo tener que cambiar una vez su posición. El proceso es:
1 - Tal y como estás, masillas, lijas y pintas hasta dejar el casco listo para dar patente.
2 - Alcanzado ese punto, cambias los puntos de apoyo y realizas los mismos trabajos en las actuales zonas de apoyo.
3 - Terminado el trabajo en estos 4? puntos y sin cambiar apoyos, das la(s) mano(s) de patente necesaria en el casco .
4- Por último, con el barco ya suspendido, das las manos de patente en las 'viejas' tacadas.
Mucha suerte.

[pronautica]

Hola CURASWORD,

OBRA VIVA Y TIMON:

De entrada tienes una Hidrólisis Intensiva Severa, que afecta a toda la obra viva.

Los restos de lo que ves blanco, es lo que queda del gel-coat.

Si observas las fotos que adjunto, ampliadas-redimensionadas, verás que se observan nítidamente las fibras hidrolizads (blancas) del PRFV ( adjunto a la obra viva). Y miles de poros de infiltración y ampollas pequeñas lijadas-reventadas.

O sea, tienes que hacer ( cuando puedas) una reparación de Hidrólisis.

Todo lo que pongas, encima de la obra viva, en su estado actual, solo servirá para incrementar el problema y que se convierta en una Hidrólisis Repetitiva, lo que conlleva, una mayor infiltración-hidrolización y un muy mayor incremento de las capas hidrolizadas, a sanear en su momento.

Sería conveniente, conocer la marca-modelo, pues igual conozco sus escantillones ( sus gruesos, capas y tipo de prfv laminado.

Y ello, nos informaría de los márgenes que tienes ( una vez saneadas las capas) para que no te obligue a re-laminar.

De todas formas, te aconsejaría primero la realización de capas superficales y profundas, para poder conocer, el grado-mm de infiltración-hidrolización y el grueso restante que te quedaría.


Lo mismo para el timón.

QUILLA
Tienes un grado de deterioro importante, lo cual te obligará a sanear primero profusamente.

Y posteriormente aplicar el procedimiento que te aconsejan en el foro ( el CLINAZUR 31 RUST CONVERTER ) Es bueno.

Pero bueno… antes tendrás que enmasillar con epoxi, restaurar formas, etc…

Pero… de entrada, te aconsejaría que taparas ( con un toldo) desde la regala al suelo y doblando, y pusieras una mini-falda ( 30-40 cm ) de plástico transparente, para que el casco no se moje-humedezca-hidrolice más, y los rayos UVA, no perjudique más al PRFV, porque el gel-coat ( bueno… lo que queda) lleva protector UVA, pero el PRFV no.

Lo que no te aconsejaría, nunca, es que pusieras ningún tipo de imprimación epoxi, pues atacan el gel-coat, y el PRFV, al migrar hacia el interior del PRFV.

Agustín.

[celicagrn]

Buenas tardes Cofrade,
Yo coincido con pronautica. La foto que pusiste del casco. Se ve la fibra hidrolizada. Creo que antes de seguir deberias de plantearte un saneado de toda la obra. Si no lo haces bien ira a mas y tendras que hacerlo mas adelante y lo invertido ahora no servira de mucho.

Yo tenia esto y tuve que pasar por nautica a pelar casco y hacer tratamiento. 10.000€ de factura.

Animos compañero.


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