Tratamiento De Osmosis Con Epoxi

[eborges_tfe]

Hola cofrades, una ronda que pago yo
Ya escucho vuestros comentarios: "otra vez a vueltas con la ósmosis", "pero si sobre eso hay tropecientos hilos", "otro que no sabe usar el buscador", ...

La cuestión es que me he estado empollando la documentación que ofrecen los principales fabricantes de pinturas e imprimaciones epoxi para tratar la "ósmosis", y observo que prácticamente todos usan el mismo procedimiento. Una vez retirado el gel-coat, saneado el laminado, enfibrado si fuese preciso, y seco el casco se procede a:
1º- Apliación de 1 mano de imprimación epoxi de alto espesor
2º- Aplicación de masilla de alto espesor y lijado
3º- Aplicación de 3 manos más de la misma imprimación epoxi de alto espesor
4º- Aplicación de 1 mano de imprimación puente para antifouling
5º- Aplicación de 2 manos de patente.

En esencia esto es lo que sugiere International, Titán, Hempel, SP System, Stoppani, Veneziani, West System, y Jotún (si bien esta última ofrece dos tratamientos alternativos más, siendo uno de ellos para aplicar a espátula, similar al que ofrece Nautix). En total entre 600 y 1000 micras de espesor (según fabricante) usando imprimaciones a base de resina epoxi.

Y a partir de ahí me pregunto yo, ¿qué pasa si en vez de usar las imprimaciones epoxídicas que sugieren los diversos fabricantes y que cuestan una pasta, usamos simple resina epoxi añadiendo silice, esferas huecas o similar, para reducir la viscosidad y lograr el espesor adecuado (pongamos aproximadamente 100 micras por mano a rodillo) aunque ello suponga tener que dar de 6 a 8 manos en vez de las 4 mencionadas?


Ya se que lo experimentos se hace con gaseosa y que cuando todos los fabricantes hacen similares imprimaciones y cuestan un dineral será por algo. Pero no se por qué tengo yo la mala costumbre de desconfiar de la relación calidad precio de los productos naúticos .... ¿Será que su objetivo es generar los máximos beneficios a costa de todos nosotros, potentados con un yate de 200 pies en puerto Banús?


Está claro que si nos hacen el tratamiento saldrá más caro al necesitar más capas, pero en plan bricobarco el ahorro puede ser considerable. Cálculo que podemos hablar de una cuarta parte.

Por supuesto se deberán seguir las pautas habituales de aplicación de la resina epoxi, es decir aplicar mientras tenga mordiente o lijar entre manos, así como usar una masilla lijable para eliminar las imperfecciones del acabado epoxi, y una imprimación puente para la orza y patente.

Os pregunto porque tengo poca experiencia en el uso de la resina epoxi:
¿Qué opinión os merece la propuesta?
¿Algún cofrade ha usado directamente la resina epoxi a rodillo para cubrir la obra viva?
¿Supone algún inconveniente para la impermeabilidad el usar aditivos (filler) para reducir la viscosidad y aumentar el espesor?

Bueno, pues ya está bien de rollo, así que otra ronda pa'mojar el gaznate.

[NEFTA]

Argonauta quizas te suena???

[port bo]

Cofrade ¿ todavia no te hya llegado el libro del cofrade Argonauta3 ?

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por NEFTA

Argonauta quizas te suena???

Por supuesto, quién no conoce a nuestro gran amigo Agustín

Originalmente publicado por port bo

Cofrade ¿ todavia no te hya llegado el libro del cofrade Argonauta3 ?

Mismamente hace 3 días y sobre la marcha me lo leí de la primera a la última. En la página 190 nos remite a la información de los fabricantes de materiales epoxi y allá que me fui, y de allí que vengo con mis reflexiones.

[pppitillo]

Eborges, no todos es como dices.
Citas a West System cuando el tratamiento de esta marca es sólo con resina (más su endurecedor claro). Sólo espesa la resina para utilizarla como masilla.
Lo que le aplica también en algunas capas a la resina son aditivos especiales antihumedad, etc.
Saludos.

[Piratacojo]

La resina se puede aplicar con un rodillo pequeño.
Lo de espesarla para dar una capa gruesa del tirón, conozco a uno que lo hizo y se le descolgó.
Puedes espesarla si tienes que tapar defectos pero ha de ser con algo que despues se pueda lijar bien.
Si le agregas algun aditivo anihumedad a las últimas capas mucho mejor.
Hay gente que usa resina de otras marcas, no nauticas.

un saludo.

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por pppitillo

Citas a West System cuando el tratamiento de esta marca es sólo con resina (más su endurecedor claro). Sólo espesa la resina para utilizarla como masilla.
Lo que le aplica también en algunas capas a la resina son aditivos especiales antihumedad, etc.
Saludos.

Quizás no me explique bien. El tratamiento de West System que yo he encontrado es:
1º- Aplicar una capa de West System 105 con catalizador lento 206 para impregnar.
2º- Aplicar una capa de West System 105 con aditivo Filler Low Density 407 en forma de masilla, y lijar luego
3º- Aplicar 6 capas más de West System 105 con aditivo Barrier Coat 422

En definitiva la filosofía es la misma: 1 capa imprimación epoxi para impregnar + 1 capa masilla epoxi para lijar y alisar + N capas imprimación epoxi para impermeabilizar.

Originalmente publicado por Piratacojo

La resina se puede aplicar con un rodillo pequeño.
Lo de espesarla para dar una capa gruesa del tirón, conozco a uno que lo hizo y se le descolgó.

Cuando hablo de imprimación me estoy refiriendo a aplicación a rodillo de la resina epoxi. El aditivo filler sería simplemente para reducir la viscosidad y precisamente evitar el descuelgue, a la vez que se ganan algunas micras de espesor. Se trata de dar varias manos finas y no una única mano gruesa a espátula, aunque algunos fabricantes si que aplican esta solución (ej. Jotun que usa Penguin Osmoshell) pero me parece más engorroso.

Originalmente publicado por Piratacojo

Hay gente que usa resina de otras marcas, no nauticas.

A eso me refiero. En definitiva y en esencia, casi todas las marcas usan su resina epoxi más algún "ingrediente secreto". Algunos fabricantes venden ya el bote preparado (ej. Intenational, Titán,...), y en otros venden por separado la resina y el aditivo (ej. West System). Pero no deja de ser RESINA EPOXI.
¿Por qué he de suponer que es mejor la resina de un fabricante que la de otro? ¿Por qué he se suponer que la resina más cara es la mejor? ¿Por qué pagar más por lo mismo?

Lo que no termino de entender es lo de aditivos "antihumedad". ¿No se supone que precisamente la principipal cualidad de la resina epoxi es que es completamente impermeable?

¿Si tras lijar la masilla aplicamos sucesivas manos de resina a rodillo usando un catalizador lento para lograr el curado integro del conjunto con un mínimo de 600 micras no debería estar garantizada la impermeabilidad?
Para igualar la superficie y eliminar las imperfecciones si usaría la masilla "oficial" de cualquier fabricante por su facilidad de lijado.

Siempre termino enrollándome más de lo que debiera, así que pago una ronda a título de desagravio

[snorre]

Hola.
Esta primavera le hice tratamiento a la obra viva
asesorado por un familiar exprofesional de la fibra
me insistiö mucho en que usara una conocida y cara
marca que empieza por H y asï lo hice.
Cuando faltaba poco para terminar se nos acabo la masilla
, ante la imposibilidad de conseguir mas H
hubo que comprar de la marca mas economica T
pero que cunde bastante menos y finalizamos con
masilla generica comprada en el puerto Pesquero.
Yo tambien me preguntaba si merecia la diferencia de precio
y la respuesta es SI.
La aplicacion, relleno, la textura y el acabado final se aprecia
hasta por un neofito como yo, cuesta un poco mas lijar
pero el resultado es incomparable.
La generica esta bien para salir del paso y la T no te la
recomiendo.
Si vas hacerlo ahora con las temperaturas altas ponte por la tarde,
la mezla en partes y cuidado con el catalizador que tira mucho con el calor
y se endurece rapido.
y a currar

[argonauta3]

Hola buenas noches y mejores rondas...

Mi buen colega Eborges ... Me alegra oir que te has leido el libro... Pero siento que no me haya sabido explicar mejor... Pues sin duda... Hay cuestiones fundamentales que veo que no he sabido transmitir...

Me explico ....

1º) Como sin duda te habrás dado cuenta, aunque ( de momento ) no me "meto" con los materiales y los sistemas de implementación que aconsejan.. los manuales de las diferentes industrias quimicas náuticas: Jotun-Internacional, Hempel, Titán, West Systems,

Soy muy critico con la mayoria de ellos, en cuestiones básicas como:



1º) De entrada , aunque algunos ya introducen la palabra Hidrólisis para tratar de explicar los problemas del PRFV, siguen basándose en un enfoque "osmótico" , que no solo no sirve para explicar las causas, sintomas y consecuencias, sin que "enmascaran" el verdadero problema, achacándole la culpa a un proceso físico ( la capilaridad ) la ósmosis.

2º) No hacen diferenciacion entre los diferentes tipos de Hidrólisis y los diferenciados tratamientos que requieren...aplicando una misma receta para todos ellos ....

3º) Verdaderamente de escándalo es aconsejar chorreados agresivos masivos, saneados-duchas escocesas semanales, y secados a la intemperie del sol, humedad marina, etc.... ¡¡¡ DURANTE MESES e incluso años !!!

NO MI BUEN COLEGA, el problema no es que marca le pongo, ni siquiera el precio del epoxi... de cada una de ellas...

EL PROBLEMA ES :

A) qUE tipo de Hidrólisis tienes....

B) Que Prfv HAY QUE SANEAR....

c) Como hacerlo....

d) Como relaminar si hace falta....


En cuanto al epoxi... Puedes obtener los mismo parámetros de durabilidad e impermeabilidad con los Vinilesters, siendo más compatilbles con el prfv del casco y no precisando de imprimaciones costosísimas y todo ello mucho más económico...


Y tampoco precisando que sea de "marca" y a precio de "supermercado naútico"


Un saludo.

[Bluemast]

La idea de los epoxys, es crear una barrera al paso de humedad / agua hacia el interior del laminado del casco.
De ahí que se aconseje un cierto espesor / micraje, para que la barrera sea efectiva.

Pero habrás leído que la barrera será más efectiva si es de sólo epoxy. De hecho alguna famosa marca aconsejaba y vendía "solvent free". Por no añair, no añadían ni disolventes.

El vinilester también es efectivo como barrera.

Si añades cargas a la resina, debes tener cuidado ya que algunas de ellas son absorventes de humedad y pueden actuar como "puente" de entrada de humedad, por capilaridad.

(no usar nunca microbalón fenólico (rojo/marrón oscuro) bajo la flotación.
En general no usar cargas huecas (microbalón, microesferas de vidrio, etc) Y si lo haces, buen espesor de imprimación después.

La sílica en un % adecuado evitará que la resina descuelgue, PERO:
Probablemente dejará grumos.
La endurece MUCHO y a la hora de alisar superficie, será un martirio para lijar.
Hay otros tixotropantes, pero (hasta donde yo conozco) menos efectivos.

En resumen, la BARRERA con resina lo más limpia posible. Y el espesor adecuado, mínimo sobre 500 micras aproximado.
Las masillas al final, para acabado una vez levantada la barreara.

En los tratamientos comerciales las resinas ya traen incluidos los aditivos que evitan su descuelgue (tixotropantes) sin dejar grumos.

Suerte !!

[_Pedro_]

Originalmente publicado por Bluemast

La idea de los epoxys, es crear una barrera al paso de humedad / agua hacia el interior del laminado del casco.
De ahí que se aconseje un cierto espesor / micraje, para que la barrera sea efectiva.

Pero habrás leído que la barrera será más efectiva si es de sólo epoxy. De hecho alguna famosa marca aconsejaba y vendía "solvent free". Por no añair, no añadían ni disolventes.

El vinilester también es efectivo como barrera.

Si añades cargas a la resina, debes tener cuidado ya que algunas de ellas son absorventes de humedad y pueden actuar como "puente" de entrada de humedad, por capilaridad.

(no usar nunca microbalón fenólico (rojo/marrón oscuro) bajo la flotación.
En general no usar cargas huecas (microbalón, microesferas de vidrio, etc) Y si lo haces, buen espesor de imprimación después.

La sílica en un % adecuado evitará que la resina descuelgue, PERO:
Probablemente dejará grumos.
La endurece MUCHO y a la hora de alisar superficie, será un martirio para lijar.
Hay otros tixotropantes, pero (hasta donde yo conozco) menos efectivos.

En resumen, la BARRERA con resina lo más limpia posible. Y el espesor adecuado, mínimo sobre 500 micras aproximado.
Las masillas al final, para acabado una vez levantada la barreara.

En los tratamientos comerciales las resinas ya traen incluidos los aditivos que evitan su descuelgue (tixotropantes) sin dejar grumos.

Suerte !!

Entonces, ¿Qué aditivos tixotropantes recomiendas bajo la línea de flotación?

Una ronda para todos

[pppitillo]

Eborges, no te entendí tu post inicial.
Por ejemplo, el proceso de West System lo puedes hacer perfectamente con resinas "sin marca".
Y para hacerlo, este u otro tratamiento, puedes utilizar resinas epoxy "sin marca" o vinilester como citan en la discusión (más barata y prácticamente mismos resultados).
Ambas por ejemplo en www.resinascastro.com.
Más de epoxy en www.feroca.com y si buscas por este foro saldrán más fabricantes de resinas.
Saludos.

[Bluemast]

Con los vinilesteres, la forma de trabajo y tiempos de catalización son similares a los poliesteres. Ahora en verano unos 20 / 30 min. Esto hace el trabajo más engorroso porque exije más paradas y a veces tienes que tirar rodillos, bandejas, etc.
Los epoxys tienen diferentes catalizadores dependiendo de cada marca. Algunos dan hasta 6 / 8 horas de trabajo. Esto permite ir sin prisas y ser más cuidadoso.
Eso sí, la mezcla en la cantidad EXACTA indicada por el fabricante

Sobre los tixotropantes .... No recuerdo, lo siento
He usado los epoxys en construcción de barcos y piezas nuevos donde la sílica era adecuada
Para antiosmsis he usado procesos comerciales

Seguro que en Internet encontrarás algo
o consulta a marcas de epoxys, S & P / Gurit, West System, Sicomin, Ciba, etc

Saludos y birras,

[pppitillo]

Bluemast, estoy liado con lo que dices.
Las resinas epoxis en efecto tienen endurecedores de hasta 6/8 horas, pero yo entiendo que es para que una vez aplicados, lleguen a secar totalmente (es decir, para poder dar otras capas sin que hayan secado totalmente y tener que lijar); pero el tiempo de aplicación de la mezcla (creo que le llaman pot life), suele ser 20/30 minutos con esta caló.
Cofrades ¿es así?.
Saludos.

[Bluemast]

Ojo, tienes el working time, pot life, gel time, curing time, etc. Si la resina es buena, tendrá toda esta info en su ficha técnica, que es conveniente leer con atención.

Los epoxys tienen una química muy amplia que permite formularlos muy a la medida del uso para el que se idean. Así, tienes curados de cinco minutos (Araldit) ó Extra slow de 8 / 9 horas, e incluso epoxys que curan debajo del agua, para reparaciones ( he visto a buzos mezclar BAJO EL AGUA (DE MAR) para repararaciones subacuáticas)

Algunos epoxys, a temperatura "de taller" (21 / 23ºC ) llegan a dar unas 8 hh de trabajo. (Algunos "especiales" incluso algo más. A partir de ahí empiezan a curar, primero gelifican y ya no puedes trabajarlos, se vuelven demasiado viscosos, a continuación empiezan a endurecer hasta el curado, primero "al tacto" y luego completo.
Entre el punto en que comienza el gel y el curado "completo" pasan algunas horas, dependiendo del tipo de endurecedor y la temperatura ambiente. Mientras el epoxy "tenga mordiente" (al apoyar el dedo suavemente, la huella dactilar se marca, pero la resina no se pega al dedo) puedes aplicar una nueva capa. Si pasa a estar seco, entonces deberás aplicar un lijado suave para facilitar la adherencia mecánica de la siguiente capa.

Otro problema diferente es la exotermia. Cuando acumulas un cierto volumen de epoxy junto, se produce una reacción en cadena, con subida alta de temperatura que llega a quemar el epoxy, es una reacción exotérmica.
Por ello, si se mezcla una cantidad importante de epoxy, la temperatura es media ó alta y vamos a tardar en aplicarlo, éste debe EXTENDERSE (bandejas grandes) con una capa de resina no superior a los 2 o 3 Cm de altura. Así se evitará que "se queme". Pero no debe confundirse esto con el tiempo de gel o el de curado.

Adjunto ficha técnica del Ampreg 26 de Gurit, antiguo S & P.

(Espero no haber liado más ... ?) salud !!

[argonauta3]

Hola a todos...

De entrada agradecer a los taberneros las aportaciones en forma de preguntas y respuestas que están dando a los procesos de implementación y reparación ( reposición) de Hidrólisis... Especialmernte a nuestro colega Bluesmast ... por sus valiosas informaciones y aportaciones , que demuestran no solo unos conocimientos teóricos, sino lo que es más importante prácticos, sobre el tema ...

Pero creo que previo a ello, ( no deberíamos empezar el barco por el tejado)....

Repito, antes de RECOMENDAR PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LA NUEVA PELICULA ( MEMBRANA de protección ) de una obra viva ...

Se debería hacer un análisis de los pasos previos de toda reparación/protección de una obra viva...

a) ANALISIS DEL PROBLEMA ( tipo de Hidrólisis, localización, grado de afectación...

b) DETERMINACION DE LA REPARACION / SANEO A REALIZAR,...

c) SISTEMAS Y CONDICIONES DE TRABAJO , que requiere e imprescindibles en todo proceso químico.... ( obra viva protegida de los rayos V, del calor, de la humedad ambiente ( extrema en cualquier varadero al lado del mar) etc,

D) SISTEMAs Y PROCEDIMIENTOS y MATERIALES, a utilizar en una nueva IMPLEMENTACIOIN/ REPOSICION / REPARACION DE NUEVA DE PINTURA/pelicula/membrana DE protección, sea nuevo gel-coat, PELícula de Vinilester o de Epoxi... etc, etc,...

Lo estoy preparando.... ( ya sabeís; navegando y achicando ) y espero colgar un resumen esta tarde...

Hasta luego...

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por Bluemast

He usado los epoxys en construcción de barcos y piezas nuevos donde la sílica era adecuada
Para antiosmosis he usado procesos comerciales

¿Por curiosidad, por qué sólo has usado tratamientos comerciales para el tratamiento de la hidrólisis?

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por snorre

Cuando faltaba poco para terminar se nos acabo la masilla
, ante la imposibilidad de conseguir mas H
hubo que comprar de la marca mas economica T
pero que cunde bastante menos y finalizamos con
masilla generica comprada en el puerto Pesquero.
Yo tambien me preguntaba si merecia la diferencia de precio
y la respuesta es SI.
La aplicacion, relleno, la textura y el acabado final se aprecia
hasta por un neofito como yo, cuesta un poco mas lijar
pero el resultado es incomparable.

Tomo nota. T era uno de mis candidatos. Lo tendré en cuenta.
Gracias y saludos.

[eborges_tfe]

A la espera de que argonauta3 nos ilustre con la información que nos ha ofrecido y que, como todo lo que nos aporta, a buen seguro será muy interesante, me permito reconducir el hilo hacia mi objetivo inicial.

Damos por supuesto que siempre, siempre, es necesario un peritaje que establezca el tipo de problema al que nos enfrentamos, su extensión y gravedad, la solución propuesta y las condiciones de aplicación, y que paralelamente nos garantice una dirección de obra eficaz y eficiente (a los neófitos recomiendo fervientemente el libro "la osmosis tiene cura" de nuestro gran amigo argonauta3).

Una vez retirado el gelcoat (si se ha determinado la necesidad), saneado el material hidrolizado, seco y limpio el casco, reenfibrado (si fuese necesario) y convenientemente lijado, comienza el proceso de aplicación de la impermeabilización.

A partir de aquí habrá que determinar qué material vamos a utilizar ¿¿??. El camino más fácil (y caro) es recurrir a tratamientos de marca, de todos conocidos y supuestamente garantizados por el fabricante. Si bien habrá que confiar ciegamente pues carecemos de datos sobre los resultados a largo plazo (salvo que alguien me indique lo contrario).

La otra opción, y es la que inicialmente planteaba, es la de optar por la "autoexperimentación". Proceso arriesgado e incierto. Y es aquí donde Bluemast y argonauta3 nos han enriquecido con sus aportaciones. Confieso que desconocía la existencia del viniléster y esto abre un capítulo digno de un nuevo hilo. A título de referencia:

- Resina Epoxi 105 WestSystem (1kg): 45€ (aprox) en Pinmar
- Resina Epoxi 1020T(1kg): 27€ (aprox) en Resinas Castro
- Resina Viniléster ACT (1kg): 14€ (aprox) en Resinas Castro

- Imprimación Gelshield Plus Intertanional (1lt): 70€ (aprox) en Pinmar
- Imprimación Resolcoat 3010T/3014T (1kg): 23€ en Resinas Castro

- Aditivo 422 Barrier Coat WestSystem (0'5kg): 23€ (aprox) en Pinmar
- Silice Coloidal (0'5kg): 10'5€ (aprox) en Resinas Castro

Por todo lo visto, no parece descabellado aplicar resina de viniléster o de epoxi (marcas blancas) con sílica en proporción adecuada para reducir la viscosidad y evitar descolgamientos, hasta lograr un espesor de 600-800 micras; intentando, si fuese posible, aplicar las capas cuando aún tenga mordiente para lograr agarre químico y un fraguado único, y si no, lijando entre capas para lograr un buen agarre mecánico.

De cara al acabado final, nos comenta Bluemast el problema que puede suponer lijar los grumos provocados por la sílica. Pero supongo que siempre podremos añadir una última capa en formato masilla con un aditivo de baja densidad que facilite el lijado. A la que luego aplicaríamos una imprimación base para la patente.

Definitivamente tengo que aprender a resumir y no soltar estos rollooosssss…….

PD: adjunto gráficos de WestSystem sobre el uso de espesantes.

[argonauta3]

Eborges, gracias por tus comentarios.... Me acabas de ahorrar un montón de los mios.... Y acabar ( una de mis preocupaciones personales ) por volverme repetitivo y tedioso para el personal....

Bien, atendiendo a tu sugerencia paso a ponerte unos pocos ejemplos prácticos de materiales y procedimientos ( que sin duda te ahorrarán dinero, chapuzas y disgustos a la afición...

Solamente , si me permite/ is, una serie de comentarios previos:

La primera, os ruego que me ayudeis ( los que habeís leido mi humilde estudio) a hacer didáctica...

En esto como en los misterios del más alla, tenemos que empezar a desterrar conceptos como OSMOSIS, que ni son la causa, ni tienen que ver con la certeza de los sintomas y mucho menos con las consecuencias.... del cancer de las embarcaciones de PRFV: la hidrolisis.

POR FAVOR ... es muy importante que empecemos a llamar a la enfermedad del PRFV por su nombre... HIDROLISIS....

Sólo así conseguiremos hacer comprender los problemas de la enfermedad del material con el que están constuidos nuestras embarcaciones y evitar los problemas que ocasiona, por el bien de la afición y de sus bolsillos...

TODOS los arboles utilizan el fenómeno físico de la CAPILARIDAD ( ÓSMOSIS ) pero solo algunos se hidrolizan , precisamente por exceso de regado ( H2O)

TODOS los barcos acaban teniendo algún tipo de HIDROLISIS, precisamente porque "viven" en el agua ( H2O ) ,

PERO no fruto de una maldición bíblica, sino por el desconocimiento y desinformación ( llamarle Osmosis) que existe sobre el tema de la HIDROLISIS ...

SOLO así, llamar a la HIDROLISIS por su nombre HIDRO ( agua ) Lysis ( DIsolución, pudrimiento, etc) producida por el ataque químico-electrico de esta sobre la mayoría de los materiales...

PERMITE comprender las consecuencias que provocan las barbaridades que veo , fotografio y guardo .... en los Varaderos....

Si me permites enumero alguna de ellas:

- ATAQUES asesinos con lijas de grano 4o-80 para quitar patentes ( y de paso "cargarse" los escasos 400-500 micras que tienen los gel-coats de las embarcaciones deportivas cuando salen de astillero...

- PINTADOS de patente con pistola ( que necesitan para diluir la pintura de patente y poder salir proyectadas por la boquilla ) de 20% - 40% de disolventes, gran parte de los cuales se "quedan" "encapsulados" en la obra viva... Y provocan Hidrólisis Superficiales Intensivas ... en una o dos temporadas....

- PINTADOS de patente a rodillo ( ya no hablo a pistola ) con la patente anterior recien carcheada y húmeda... Dejando esas moleculillas de H 2 O, que sin duda acabarán "quejandose" "cabreandose" reaccionando con la química de patentes o infiltrandose en los microporos del gelcoat, y "hinchandose " provocando esa extraña superficie de miles y miles de ampollitas que adornan ( en proporciones increibles y escandalosas ) las pobrecitas obras vivas de nuestros sueños náuticos...

- PINTADOS DE patente sin colocación de barreras intermedias de resinas ( poliesteres o epoxidicas ) ( Otro día hablaremos de ello )

¡¡¡ SIN DISOLVENTES !!! , que protegan al pobrecito GEL-COAT, de los disolventes de las patentes o de los "KILLER DE VARADEROS" y de sus lijadoras perversas....

- PROTECCIONES EPOXIDICAS , aplicadas sin CABEZA, CORAZON Y CORAJE, que no solo no cumplen su funcion originaria ( proteger , y mejorar la pintura-membrana de gel-coat) sino lo que provocan es HIDROLISIS REPETITIVAS PROFUNDAS, las cuales ( sus consecuencias )

MIS PACIENTES COLEGAS, CONSECUENCIAS QUE solo podrán observarse ( para mayor susto y disgusto ) al cabo de unos años, cuando la Hidrólisis "retenida" tenga la suficiente fuerza "gaseosa" para modelar el epoxi ( material duro donde los haya ) y "advertirnos" del cancer interno provocado, cuando este haya colonizado y destruido capas internas del PRFV, que tocará sanear, relaminar-restituir-reforzar con nuevas capas... ( ¡¡ verdadera DOBLE pesadilla !!! ) ... Para el maltratado armador, que no solo ( ya no le servira la posible garantia del trabajo anterior, NO SOLO tendrá que pagar una NUEVA y MUCHO MAYOR reparación, sino que tendrá que iniciar una ardua labor de búsqueda, para encontrar quien ( con corazon, honestidad y corajes ) tenga la CABEZA suficiente para ARREGLARLO....

Y para acabar ...

TRABAJOS REALIZADOS EN CONDICIONES DE "PICAPIEDRA" en los Varaderos del Pais...

CON unos indices de humedad medios del 80% al lado del mar ...

CON unos indices de TEMPERATURA EN LA OBRA VIA DE 50º ( patentes blancas) u de ¡ cerca de 80º ! de temperatura ( patentes oscuras ( rojos-azules-negros) ( Según estadísticas de la INDUSTRIA NAUTICA DE EEUU) ello sin contar con la retroalimentación de la temperatura interior del barco, muchas veces totalmente cerrado de tambucho y escotillas....



¡¡¡ Y TODO ELLO SIN UN MINIMO, ECONOMICO Y MISERABLE TOLDO QUE PROTEGA A NUESTRO POBRECITO BARQUITO DE LA MALDICION BIBLICA !!!

¡¡¡ como COJONES ( con perdón ) se puede hacer química con una obra viva a 50-60-70-80º de temperatura, cuando la productos químicos que aplicamos, están formulados para temperaturas de 15/25º !!!

¡¡¡ y muchas veces a pleno sol !!! ¡¡¡ que fuerte, sino fuera trágico !!!


Bueno... No sigo.... ( Ya tengo una edad, y hay que tener cuidado con los disgustos y subidones de presión (


En Agosto volveré a los Seminarios estables ( en Vilanova ) y por los clubs del Pais , donde podré mostrar los efectos de aplicar todas las anteriores cuestiones, a través de cientos, miles de fotografias realizadas en los ultimos dos años ...

BUENO.... ( tranqui Agustín ) sigamos con el tema...

Amigo Eborges... En cuanto a como se puede :

SANEAR.... ( PARECE que es un tema que tienes resuelto .... )

RELAMINAR ( pARECE ser que no te hace falta .... )

ENMASILLAR...

Bien, centremos el tema en ello....

Yo mi corajudo colega, no perdería el tiempo en hacerme las masillas :

a) Hay masillas de relleno en el mercado a base de resinas isoftálicas y de vinilester, en el mercado, ACT ( aceleradas y con muy buena viscosidad y trixotpia ) muy buenas... Probadas y mejoradas durante décadas por la Industria Qúimica EEUU, ( Cray valley ) que salen a ( no llega a 4 € el kilo ( las iso ) que son perfectas para el perfilado-enmasillado, siempre y cuando a posterioridad pongas 4-6 capas de "chubasquero" a rodillo de VINILISTER...

Muchísimo más economicaS que los epoxi, sin ninguno de sus problemas de incompatibilidad con los estirenos de los poliesteres, que te evitan y ahorran , ( de entrada) las imprimaciones puente, y te permitiran ahorrar y reservar afición y dineros para otros gastos que sin duda te traerá esta maravillosa, complicada, masoca y heróica afición nuestra...

Bueno ( ya está , por ahora ) .... espero que haya podido aportar algo de luz a las tinieblas de la ósmosis, y haber ayudado a más de uno a llamar a la Hidrólisis y a los Hidrólíticos por su nombre....

LA CLAVE , amigos y colegas, está en LUZ y TAQUIGRAFOS....

Un saludo.. Agustín.


Navegando y achicando....

Bueno esta tarde... fiesta.... ME voy a curarme y prevenir mi propia Hidrólisis...

[eborges_tfe]

¿Qué más decir?

[eborges_tfe]

Tomo muy buena nota sobre tu comentario acerca de las masillas a base de resinas isoftálicas y de vinilester ACT. ¿Proveedores en España?.

Y respecto al "chubasquero" de viniléster ¿lo aplicamos a pelo o le añadimos algún espesante como puede ser sílica o talco?

Por cierto, en mi caso concreto tengo el barco varado, perfectamente cubierto exteriormente con una lámina de plástico grueso, que a su vez se encuentra cubierta y protegida por un toldo que le aporta resistencia mecánica al viento; ante el asombro y burla de muchos vecinos que se preguntan a cuenta de qué se me ha ocurrido semejante sandez. Ya ves, Agustín, que aún necesitas seguir divulgando la divina palabra. Ignoro como es posible que algo tan obvio como es no dejar el barco pelado a la intemperie, cuesta tanto entrar en según que molleras. Pero supongo que será lo que tú indicas, mientras no se conozca realmente cual es el proceso que hay detrás de la hidrólisis seguiremos rodeados por las tinieblas de la supertisición e ignorancia.

Una buena ronda para todos que nos la hemos ganado

[robinson crusoe]

Hola a todos,
Espero no molestar al cofrade que ha abierto el hilo, por desviarme un poquito del asunto, aunque algo de relación si tiene, y con la intención de que se me puedan aclarar algunas dudas que se me presentan sobre la correcta aplicación de patentes, por tan experimentados profesionales que hay en este hilo.
Hace poco más de 3 años adquiri un velero, al que le quise dar yo mismo la patente, pues no tenia ningún sintoma de hidrolisis.
Asesorado por un distribuidor de pinturas nauticas compre una imprimación y una patente blanda de la misma marca. En ese momento no sabia que la patente que tenia era blanda, con lo que no tenia que haber dado ningún tipo de imprimación.
Al dia siguiente de haber dado la imprimación toda la obra viva estaba más arrugada que una pasa.
Asustado, decido ponerme en manos de un profesional que habia en el mismo varadero y este me recomienda chorredo + dos capas de imprimación epoxi + 2 capas de patente blanda.
Siguiendo todo el proceso muy de cerca, me parece que el chorreado solo elimino las diferentes capas de patente, dejando el gelcoat (almenos todo el casco era blanco), pero se podian apreciar algunos aguretitos de la medida de la cabeza de un alfiler repartidos por toda la obra viva (del orden de unos 10 agujeros para un 32 pies) que se taparon con una masilla de color verde pistacho.
Despues de un par de dias de reposo, el profesional me comenta que se ha medido la humedad del casco y se pueder proceder a aplicar dos capas (en dias sucesivos) de resina epoxi (color blanco). Llegado a este punto, tengo la duda de el casco estubiera exento de humedad despues de poco más de 20 años en el agua como para aplicar el epoxi, tambien dudo de que se diera la segunda mano de epoxi, pues estaba muy encima del tratamiento, pero no lo puedo asegurar al 100%.

Desde entonces, le he estado pintando la obra viva yo mismo anualmente, parece que todo esta perfectamente, pero tengo algunas dudas:

1-Primeramente me gustaria saber si el procedimiento anteriormente descrito fue correcto

2-Segun acabo de leer a Argonauta3 (el gran Agustin ) se debe aplicar la patente sin tener el casco a pleno sol , deberiamos instalar toldos a modo de sombrillas? y con el interior del barco lo más ventilado posible?

3-Tampoco se debe aplicar la patente con el casco humedo o mojado del karcheado . Un conocido me ha comentado que se debe eliminar completamente la patente antigua a base de agua y estropajo hasta que aparezca la barrera epoxi inferior y entonces aplicar la nueva patente, es así . Yo siempre le he pasado la karcher y despues pintar.

4-En el ultimo año, y con el afan de tener el barco lo más limpio posible para las regatas, le hago la obra viva 2 veces al año, pero en vez de dar 2 manos de patente cada vez, solo le doy una, con lo que el gasto en pintura viene a ser el mismo anualmente. Puede sufrir algún problema el casco por proceder así?

Para el que haya llegado hasta aqui y buena proa para todos.

[argonauta3]

Hola Eborges... Buenos días ...

Bueno, en cuanto a lo de los proveedores de masillas, hay un montón, te envio un privado de la que más me gusta, de todas las que he probado, tiene muy buena viscosidad, se lija bien y agarra maravillosamente, ( eso si .... )

a) Si la resina es antigua ( más de 15 días ) tienes que decapar ligeramente con lija o con acetona ( sin pasarse ) para mejorar el agarre....

Si no, basta con limpiar ( muy bien con alcohol ) Ya sabes, cepillo para quitar polvo, y dos trapos , uno mojado y otro seco .... ¡¡¡ Y dejar evaporar !!! o ayudarle con un secapelo....


En cuanto al chubasquero ( la pelicula que sustituye y mejora la antigua de gel-coat ) una vez tengas perfilado y enmasillada la obra viva, hay que pintar con resina pura ( lo que más impermeabilza) se da una mano, se espera a que tire ( que ya no se grave la huella , y se pone otra mano tintada con otro color ( tinte universal ) y así ... Hasta mínimo 6 capas, con Vinilester....

Luego haces un post-curado , con el falón interno largo y calefactores ( cuidado , no pases de 50-60º ) dos días, y luego ya le puedes poner la imprimación barrera ( 2 capas , sin disolventes, a rodillo ) y luego ( cuando te indique la ficha tecnica) le pones la patente a rodillo....

En cuanto al tapado del barco.... Esta tarde si puedo cuelgo "cosas" sobre como afectan la LUZ ULTRAVIOLETA , a cualquier material.... Máxime si tiene el "culito" al aire, y sin la pelicula de gel-coat ( que tienen algo de filtro ultravioleta) Ya no te cuento con el PRFV al descubierto....

Cuando algun "osmótico" venga a hacerte algun comentario más o menos jocoso, recomiendale que vuelva a la lectura ( que sin duda dejo en la primaria ) ....

Bueno, me voy a achicar....

Un abrazo. Agustín.

[argonauta3]

Robinson, te contesto lo antes que pueda....