Bricobarco Reparación de abolladuras y raja en el casco. (Fibra)

[Terral]

Valiosos y sabios consejos. Tesoros que en esta taberna se sirven de aperitivo con unas jarras...

Cap.Morgan: Clarísima explicación del proceso y sus principios fundamentales. Trataré de hacerlo tal cual lo has expuesto.
Sólo me planteo la duda de cómo adivinar cuántas capas de laminado lleva el casco en esa zona y cómo saber, cuando lije, que ya estoy en una u en otra (por la orientación de las fibras, supongo).
Por otra parte, por lo que deduzco de tu explicación, la reparación se hace con tejido, no con mat y (esto no lo deduzco, sino más bien me lo invento) con poliester. Pero ¿hasta que punto es determinante la combinación de materiales (mat-tejido, poliester-epoxi)?

Prometeo: Efectivamente, uno de los motivos que me sedujeron a la hora de comprar mi barco a pesar de los achaques propios de su edad, fué que me serviría de "barco-escuela" donde practicar todo tipo de bricolajes ( actividad que, por circustancias geográficas, forma parte fundamental de mi disfrute del barco).
En cuanto a lo de forzar la abolladura desde dentro y dado que recupera la deformidad tan pronto se deja de ejercer presión ¿sería muy disparatado laminar con un puntal puesto y cortarlo posteriormente, dejando la base de este como "núcleo" del estratificado?

Una vez más, vuestros consejos iluminan el rumbo. ¿Cuántas veces más vuestras luminarias me salvarán de los escollos..?
Muchísimas gracias a todos.

[nihao]

Prometeo dixit, aunque yo optaría por 30mm entre capas.
El golpe, hendidura, también lo puedes hacer desaparecer con una sierra de calado, limar, biselar los bordes del corte (1:9) y seguir como te indican mas arriba.
Los rodillos del remolque se los regalas a tus críticos y acoplas, en cuanto a la forma del casco, goma dura con, tejido, gomas blandas en 4 puntos.
También puedes acoplar dos 'postrodillos' hacia proa y una cincha, braga, en popa. En este caso deberás disponer de unos puntos en barco y remolque, para evitar el bamboleo en carretera.
LO QUE ES FUNDAMENTAL: Los postrodillos, los cuaro o los dos, han de trabajar contra una cuaderna, cuaderna-mamparo u otro elemento rigidizador transversal en el interior del barco.Para el transporte no es necesario, ni deseable, llevar la orza apuntalada. Para la 'hibernación', en cambio, si lo es.nihao

[Terral]

El tema de la modificación del remolque es otro asunto en lista, pero ya se sabe...

Lo que me sorprende es lo que comentas de que

Originalmente publicado por nihao

Para el transporte no es necesario, ni deseable, llevar la orza apuntalada. Para la 'hibernación', en cambio, si lo es.nihao

.
Pues cada bache debe ser, de ese modo, como auténticos puñetazos al casco.
Quiero entender que lo dices por un asunto de estabilidad de la carga, pero yo para eso trinco bien el barco al remolque mediante cinchas que impiden cualquier desplazamiento.
Muchas gracias por tus aportaciones.

[Prometeo]

Yo creo que todos los compañeros han expuesto muy bien la información que necesitas.

Ante tu consulta, de si apuntalar por dentro o por fuera. Lo mas fácil, es hacerlo por dentro y no quedara ni basto ni débil, lo mejor lo que dice CAP. morgan con un sistema de vacío. Hay un sistema intermedio, con un gramil, trazas una especie de cuadernas perdidas para mantener bien la forma ( si solo empujas, puedes sacar el bulto para afuera. ) apuntalas por dentro para fijar las cuadernas perdidas con tornillos tirafondos, laminas las primeras capas y cuando preveas que se aguanta en su sitio, retiras las plantillas exteriores y los tornillos para acabar de laminar.

En esa zona, ademas de hacerle caso a Nilhao y retirar los rodillos del remolque, puedes reforzar, haciendo unas omegas con espuma o matera de balsa y laminado por arriba. No importa que le metas un par de kilos mas de desplazamiento al barco.

Lo importante no es tanto que uses mat o tejido, sino que impregnes bien y retires la resina sobrante. Para ello, cuanta mas fuerza hagas con el rodillo metálico apretando para sacar la resina, mejor. No se trata de dar resina a calderos, cuanta menos mejor, eso si, sin dejar de impregnar todo bien.

Controla la temperatura para que no catalice mientras estas trabajando. Con frío no cura y con calor, lo hace enseguida. Si eres un poco curioso, SERA divertido y estarás muy contento de tu trabajo.

[Cap.Morgan]

Haya ron para todos.
Al lijar desde dentro del barco el contorno de la grieta verás con facilidad cuando cambia la orientación de las diferentes capas. Ve apuntando nº de capa y orientación para después ir laminado con el mismo orden.
Si el laminado original incluye una capa de mat, yo laminaría capas suficientes de tejido para igualar el espesor de esta con orientación cruzada; es decir +45º/-45º/+45º etc.
Yo no usaría mat en una reparación: sus fibras no son contínuas por lo cual aportan mayormente resistencia al impacto (al ser mas grueso) y menos resistencia estructural que el tejido.
Dado que la reparación es en la popa, no creo que la resistencia al impacto sea una condición determinante.
Procura lijar con una amoladora acodada pequeña con disco de 50 mm o 25 mm incluso de grano basto o semifino (80 p.e.).
La resina epoxi es por supuesto mejor que la de poliester para esto.


Saludos.

[Terral]

Excelentes explicaciones de nuevo. Ahora sólo queda intentar conseguir que el trabajo quede digno de las enseñanzas recibidas.

Prometeo, he entendido que las cuadernas perdidas irían por el exterior del casco y que se sujeterían a este a través de unos titafondos que atravesarían ambos. ¿Me he pasado con el ron al que nos ha invitado Cap.Morgan o es así? Lo digo porque a mí se me había ocurrido algo relativamente parecido ( tirar del bollo desde el exterior, más que empujarlo desde dentro), pero como el plan incluía atravesar el casco, no acababa de convencerme mi propia idea. Sin embargo, en boca de un maestro, suena mucho más convincente.

Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Haré cuanto pueda para que haya valido la pena regalármelos.

[Prometeo]

Originalmente publicado por Terral

Excelentes explicaciones de nuevo. Ahora sólo queda intentar conseguir que el trabajo quede digno de las enseñanzas recibidas.

Prometeo, he entendido que las cuadernas perdidas irían por el exterior del casco y que se sujeterían a este a través de unos titafondos que atravesarían ambos. ¿Me he pasado con el ron al que nos ha invitado Cap.Morgan o es así? Lo digo porque a mí se me había ocurrido algo relativamente parecido ( tirar del bollo desde el exterior, más que empujarlo desde dentro), pero como el plan incluía atravesar el casco, no acababa de convencerme mi propia idea. Sin embargo, en boca de un maestro, suena mucho más convincente.
Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Haré cuanto pueda para que haya valido la pena regalármelos.

Por favor de maestro nada, te paso las cosillas que he ido aprendiendo por ahí.

La ventaja de esas cuadernas falsas o plantillas, es que te servirían para mantener la forma adecuada, porque el puntal no es garantia. O te pasas o te quedas corto y el empuje es solo en un punto. Si lo haces mas grande en plan plantilla, no puedes laminar. Por eso lo lógico es hacerlo por fuera.

Con cuadernas falsas, nosotros incluso hemos construido con planchas de fibra de pantoque vivo laminadas primero contra el suelo, posteriormente recortadas y asentadas con tornillos antes de unirías. El resultado es súper solido y perfecto estéticamente.

Yo creo que con las preciones de los cofrades como CAP. Morgan y Nilhao, estas sobrado para hacerlo, pero si ves que no tienes mano con la fibra, invita a un colega a unas cervecitas ( dado que una vez tengas todo preparado no es tan pesado, pero hay que tener mano o por lo menos que te dirijan) si ya has trabajado la fibra, no hay problema. Estirala bien y compacta empujando y ya esta.

Aquellas planchas laminadas contra el suelo, quedaban como el acero, porque hacíamos mucha fuerza con rodillos de mango largo y sinceramente creo que ni vacio ni leches, imposible dejarlo mejor. En eso las cuadernas o plantillas exteriores te van a ayudar, porque con el puntal, si haces fuerza, se puede mover todo el tenderete,

Abrazo

Los agujeros de los tirafondos no tienen ningún problema porque los sellas con las ultimas capas.

[Terral]

Muy buenas de nuevo.
Husmeando por la red, he encontrado unos cuantos videos en los que se hacen reparaciones según el método tan bien descrito por Cap.Morgan, pero me ha llamado la atención que en alguno de ellos, después de disponer y resinar las capas de fibra a modo de diana, colocan el parche con la capa de menor tamaño hacia el exterior, es decir, al contrario de como se presenta el agujero.
Según la descripción de Cap.Morgan (y según la lógica de continuidad entre capas) debería ser al revés. Yo, personalmente pienso hacerlo así ("Morgan´s system"), pero quería presentaros estos casos por si os merece algún comentario.

http://www.youtube.com/watch?v=6N7YM...ture=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=rz5WC...eature=related

(A partir del minuto 4 aprox. en ambos casos).

Por cierto, ¡Que canguelo me da meter la caladora para sanear los bordes de la rotura! ¿Me ajusto al contorno de la grieta? ¿Hago un boquete "de diseño"? (Eso de poder mirar a través del casco me esta poniendo malito).

Un abrazo a todos (o mejor, uno para cada uno).

[Cap.Morgan]

Buenaaas.
Creo que la razón por la que decidieron hacerlo por la parte de afuera del casco es por el considerable boquete que tenía.
En tu caso es una grieta, que no hay que sanear ni abrir, solamente lijar en diana alrededor de la forma que tenga. De esta forma se mantiene mejor la continuidad del laminado.
En el segundo video aparece la amoladora de la que te hablé en mi post anterior, solo que en este usan un portadiscos de 75 mm, mejor usa uno de 50 0 25.
Por cierto que la reparación del segundo video es solo rellenar un hueco, no hay grieta ni agujero: lo único que han hecho es poner relleno de mat y dar emplaste.
En el primer video aparece la reparación en diana, pero sin lijar en diana y además cortan las 6 capas escalonadas solamente 5 mm, con lo cual al final tendrán un parche abombado bastante feo.
Si haces la diana por dentro por fuera sólo quedará una capa de fibra cubriendo el emplaste:lijado de la zona+emplaste+secado+lijado+resina+fibra+ lijado+emplaste+ lijado.


Bueno espero que te ayude. Saludos
http://foro.latabernadelpuerto.com/i...es/brindis.gif

[Terral]

Por supuesto que me ayuda. ¡Y cuánto!

Originalmente publicado por Cap.Morgan

En el segundo video aparece la amoladora de la que te hablé en mi post anterior, solo que en este usan un portadiscos de 75 mm, mejor usa uno de 50 0 25

En esos diámetros quizá lo apropiado sería ya una Dremell o similar ,con alguno de los mil complementos que tiene para lijar o debastar.

(Lo mejor que me podría pasar es que alguien me dijese que NECESITO esa herramienta, pues llevo mucho tiempo buscando cualquier escusa para poder comprarme el bendito juguetito).
De modo que si tú lo dices...¿quién soy yo para cuestionarte?
Corro ahora mismo a comprar lo que me has dicho. Porque lo has dicho,¿no?. O lo ibas a decir, o lo habrías dicho, o cabe la posibilidad de que pudieras llegar a decirlo...
...o eso he entendido yo .

Muchas gracias de nuevo.