Tapar Agujeros De Transductor

[Garbito]

Muy buenas cofrades,

Don Armano aunque no lo había descrito efectivamente me explico de hacerlo de forma cónica,sobre la resistencia mi amigo me dice que queda mas fuerte que cuando estaba sin taladrar, a mi me preocupaba la cercanía entre agujeros ya que uno de el otro está 25cm y si esa zona de el casco iba a quedar debilitada, pero me dice que quedará mas reforzada que cuando venia de el astillero.
¿que opinais?

[Don Armano]

Originalmente publicado por Garbito

Muy buenas cofrades,

Don Armano aunque no lo había descrito efectivamente me explico de hacerlo de forma cónica,sobre la resistencia mi amigo me dice que queda mas fuerte que cuando estaba sin taladrar, a mi me preocupaba la cercanía entre agujeros ya que uno de el otro está 25cm y si esa zona de el casco iba a quedar debilitada, pero me dice que quedará mas reforzada que cuando venia de el astillero.
¿que opinais?

Bueno, no tengo tanta capacidad técnica ( a lo mejor tu amigo sí) como para afirmar que quedará MAS fuerte que antes, pero sí te puedo asegurar que ese sector del casco quedará TAN fuerte como estaba de fábrica. Lo que te quiero decir que si te lo hace una persona acostumbrada a trabajar la fibra y la resina , y respeta los tiempos de curado y humedad ambiente (son delicados) , puedes dormir tranquilo que nunca mas tendrás problemas por haber tenido esos agujeros.

[carcamal]

Hola cofrades
Hace ya unos años aproveché una varada para tapar los orificios del WC de un velero pequeño ya que puse un "porta-poty" parecido a las caravanas.
Los operarios limaron de forma conica con mayor diametro al exterior y luego pusieron por dentro un par de obleas de fibra sobre las que pusieron una de plastico común mayor y una defensa acodada interiormente presionando ligeramente los huecos.
Luego, desde fuera pusieron un montón de obleas de menor a mayor y remataron con topcoat y el antifouling ya que todo estaba en laobra viva.
Al dia siguiente quitaron la defensa por dentro y le dieron unos brochazos de resina a los pocos flecos que habia una vez quitado el plastico que salio sin dificultad.
Vi el metodo bastante cómodo al hacerlo exteriormente.
Saludos

[Luis Martí]

Buenos días.

En nuestro barco, un balandro de 42 pies que construimos mi esposa y yo en los 80, tuve que sellar el orificio de la salida del wc como consecuencia de una reforma. Utilizamos el sistema descrito por Biziberri.

Aunque el casco es sandwich, la zona en concreto no. Es un grueso laminado monolítico, que conificamos por ambos lados y laminamos partiendo de una obturación a mitad de espesor, en la arista formada por ambos conos.

Cuando he tenido que obturar un orificio en sandwich, he eliminado la cara interior y el material del núcleo en la zona adyacente, biselando cuidadosamente los bordes de la depresión formada, quitando todo rastro de pintura o gelcoat en el área colidante sobre la que solapo los laminados.

Siempre sobre material seco, siempre tras lijar con grano grueso, eliminar cuidadosamente el polvo y limpiar/desengrasar/preparar la zona con acetona o, si tengo a mano, estireno. Me aseguro de que la zona de solape de los refuerzos no baje de 5 ó 6 cm.

Para este tipo de trabajos, me resultan más cómodos los tejidos de bajo gramaje.

Pongo especial cuidado en los tiempos de curado, pues vamos a terminar efectuando un grueso laminado. Si pretendes poner mucho material de golpe, con toda seguridad la temperatura de la zona se incrementará bruscamente, pudiendo provocar fisuras. Hay que tener paciencia, preparar pequeñas cantidades de material y asumir que conseguir un sellado correcto llevará horas, por los tiempos de espera entre los grupos de capas.

Una opción para conseguir un material de relleno estable, es utilizar masilla formada por hebras de fibra y resina. En ocasiones, la he preparado desmenuzando trozos de mat; en otras, la he comprado en latas. Sea como fuere, hay que prestar atención a la correcta dosificación del peróxido (puedes "tirar bajo", dado que vas a trabajar con espesores importantes) siempre sin perder de vista que no debes aportar mucho grosor de una vez, por las tensiones térmicas ya comentadas.

Si el orificio es en obra viva, he programado los trabajos para efectuarlo al inicio de la varada, asegurando que desde la terminación del parche y consiguiente lijado/masillado/pintado (uso masilla y pinturas epoxi) hasta la vuelta al agua, cuento con un margen de tiempo considerable: Siete u ocho días con buen tiempo, bastantes más si la temperatura es baja.

Saludos,