Vela Pido consejo: grietas en la base del palo

[Mirlotu]

Eso podria ser electrolisis simplemente por contacto del alu con el hierro de fundicion que hay en la base,sin mas. Tanto mas posible cuanto mas viejo sea el barco, y hasta cierto punto natural o inevitable en barcos viejos.

Claro que te podemos decir que cortes por lo sano y que,para salir de dudas, pidas un palo nuevo a seldén o cortes la zona y pongas un trozo nuevo de perfil ,pero yo personalmente encuentro lo mas adecuado lo que dicen los cofrades de taladro en la punta y ponerle un zuncho (collarin) con pletina de alu y remacharlo tu mismo. Recordemos que el palo a esa altura trabaja a compresion, y el zuncho le dara gran resistencia frente a una eventual disgregacion o separacion del palo por la base. Yo lo que no haria seria ocultar la totalidad de las grietas con la nueva pieza, sino que dejaria la cabeza de las grietas asomar, para comprobar su evolucion

Y que va! he vuelto a ver la foto,y me parece que el tema tiene menos seriedad aun: quiero decir, esas grietas coninciden con el labio del carril de la mayor,no afectan a la seccion estructural del palo, son solo un par de labios sin los cuales el palo aguantaria lo mismo,como quien dice.

Yo no me preocuparia mucho,aunque que quede claro que no soy ningun experto.

[cierraelpico]

Buenas noches bona nit

Tuve el mismo problema , algo menos aparente y se soluciono bien pues no ha reaparecido


La base del palo es un pinto débil , el corte de la sección no esta galvanizado, se moja de agua salada con frecuencia y se va llenando el interrogo del perfil de una mezcla de polvillo sal y humedad altamente corrosiva

La solución :

sanear con radial y soldar con aluminio

La prevención:

un par de agujeros de 8 o 10 mm para periódicamente ,cuando limpiamos la cubierta, meter manguera y sacar la mierdecilla

[berpul]

Veras, en mi 28 pies acabo de hacer esa misma reparacion. En mi caso y aunque no se veia desde fuera tenia bastante corrosion galvanica en el interior. A alguno de los armadores anteriores se le ocurrio la feliz idea de montar el mastil de aluminio, sobre su base de inox directamente , sin ningun tipo de aislamiento.

En principio mi intencion era hacer una actuacion alrrededor de la base del mastil y evitar desarbolar. El problema es que haciendole un collarin externo a modo de abrazadera la corrosion interna seguiria actuando y debilitando la zona , incluso llegan do con el tiempo al collarin. Soldar que se quedaria mas fuerte y solido era inviable ya que le afectaria al cableado interno.

Al final desmonte el mastil, se limpio bien la zona y se le soldo un refuerzo circular hasta la altura debilitada, y se monto de nuevo aislando bien los dos materiales y aolicando pasta anticorrosion.

Ha que dado magnifico y desarbolar/arbolar tampoco ha sido tan complicado

[Bluemast]

100% de acuerdo con los dos últimos.

Los taladros en la base como prevención son una excelente ayuda al palo, para que desagüe el agua de lluvia que entra por las roldanas y que organiza una malísima combinación eléctrica en la base del palo.

Los taladros en los extremos de las fisuras deben ser medianos (no pequeños). Yo te aconsejaría 5 o mejor 6 mm. Y observar evolución.

Dudo que el origen sea la corrosión, Dañaría la zona de contacto mástil-base, no originaría fisuras verticales.

Sobre la solución: Las masillas tipo Nural y similares sólo sellan, no unen estructuralmente.

Desarbolar un 23 es sencillo. Solución correcta: Bajar palo, orificios en los extremos de las fisuras y soldar las fisuras.
Yo lo hice en un 38 y ha hecho muchas millas desde entonces sin problemas.

Podrías usar collarines remachados, pero probablemente tendrás que modificar la base en cubierta para alojar el aumento de espesor.
Si te decides por el collarín, subelo unos 30 o 40 mm por encima de los extremos de las fisuras. Y similar hacia los laterales.

Si prefieres el collarín, (YO) lo pondría pegado con epoxy estructural y entonces, remachado. La ventaja del epoxy es que repartirá la tensión entre toda la pieza, mientras que usando sólo remaches, los esfuerzos se localizan principalmente en estos (por ello, si sólo remachas, usa bastantes remaches, no justo 4 o 6)

[guiller]

Originalmente publicado por Mirlotu

Eso podria ser electrolisis simplemente por contacto del alu con el hierro de fundicion que hay en la base,sin mas. Tanto mas posible cuanto mas viejo sea el barco, y hasta cierto punto natural o inevitable en barcos viejos.

Claro que te podemos decir que cortes por lo sano y que,para salir de dudas, pidas un palo nuevo a seldén o cortes la zona y pongas un trozo nuevo de perfil ,pero yo personalmente encuentro lo mas adecuado lo que dicen los cofrades de taladro en la punta y ponerle un zuncho (collarin) con pletina de alu y remacharlo tu mismo. Recordemos que el palo a esa altura trabaja a compresion, y el zuncho le dara gran resistencia frente a una eventual disgregacion o separacion del palo por la base. Yo lo que no haria seria ocultar la totalidad de las grietas con la nueva pieza, sino que dejaria la cabeza de las grietas asomar, para comprobar su evolucion

Y que va! he vuelto a ver la foto,y me parece que el tema tiene menos seriedad aun: quiero decir, esas grietas coninciden con el labio del carril de la mayor,no afectan a la seccion estructural del palo, son solo un par de labios sin los cuales el palo aguantaria lo mismo,como quien dice.

Yo no me preocuparia mucho,aunque que quede claro que no soy ningun experto.

La base es de fundición, pero de Aluminio , es idéntica a la mía, y el problema es el pasador de Inox que hace de pasador para abatir el mástil.
Es un zspar, y ese eje con el agua crea para galvánico que termina por corroerlo todo.
Hay que cambiar el eje con otro material o aislarlo de alguna manera(más difícil)
Lo mejor es desarbolar, y como te han dicho soldar y protegerlo.
Realizando estas preguntas al sitio adecuado, me dan una solución para esto de la sulfatacion por electrólisis, más o menos fácil.

[Bluemast]

Para detectar el final de las fisuras es justo para lo que se utilizan los líquidos penetrantes. Dos, en spray. El primero penetra por todo el interior de la fisura. Retiras el exceso con trapo. Hechas el segundo líquido, el revelador. Este reacciona con el primero poniéndose de color visible y revelando el alcance exacto de la fisura.

Mi impresión es que las fisuras corren justo a los lados de los límites del nervio del canal de la mayor. Probablemente el cambio de espesores debería de ser más suave. Viendo las fisuras PARECE que el palo ha intentado pivotar hacia popa y al apoyar el nervio sobre el nicho del palo, ha querido rajarlo. Probablemente al desarbolar, soltar stay antes de tiempo y caída del palo hacia popa ?
El hecho de que no vayan a más hace pensar que no se debe a una situación en navegación (movimiento proa-popa del palo) por trimado incorrecto de jarcia...

Una forma frecuente de aislar tornillos para evitar corrosión, es hacerles un casquillo de plástico. Según sea su forma de trabajar, puede ser una buena opción.
Si no es posible, puedes hacer un pasador nuevo de otro material que no genere corrosión o lo haga en menor grado (Latón o plásticos, si no tiene cortadura...?)
Otra opción son las grasas especiales para ello, tipo Duralac y similares, usadas en el montaje de accesorios en los palos.

Si tienes corrosión se hace especialmente importante los desagües en la base del palo. El agua acumulada, con las sales, etc hace una papilla mucho más corrosiva. Y si no hay desagüe actuará continuadamente. Incluso el calor del verano aumenta la actividad de corrosión.

No estoy de acuerdo en que si pones pieza externa, sea mejor dejar los extremos de las fisuras al aire. La posibilidad de ver el avance, es buena. Pero las fisuras deben quedar cubiertas.

Hace años reforcé un palo de First class en su anclaje de tangón (inox, de anilla, remachado al palo). Su pletina de inox y los remaches habían creado corrosión, en una zona muy crítica. Quitamos la pieza, laminamos con vidrio tres o cuatro vueltas, unos 40 mm por encima y debajo de los extremos, y volvímos a remacharla. (lógicamente recortamos el vidrio en el canal de la mayor) El vidrio también aísla y por eso evita la corrosión.
Aun navega plácidamente.

Si no estás seguro sobre cual de las dos opciones.... puedes hacer una combinada: Taladros+soldadura y posterior pletina remachada (remaches Monel)
Y si en estos años no han avanzado... parece que podrás estar tranquilo...