Bricobarco inox

[martiniut]

El unico material que queda siempre en perfectas condiciones a bordo es el inox 316 pulido espejo. Todos los demas (304, etc) tienen aleaciones que soportan menos el ambiente marino, y si esta sin pulir, ni te cuento...
No soy un experto pero puedo dar algunas pautas para trabajar con el inox:

• Intentar comprar siempre inox ya pulido, aunque salga el doble, el trabajo que te quita justifica el gasto.
• pulir antes de mecanizar o soldar cualquier pieza (pulir un angulo a 90 grados por dentro, puede ser desesperante.
• Intentar no rallar ni "quemar" (soldadura) las piezas durante el mecanizado.

Solo recomiendo pulir inox de forma domestica si son piezas pequeñas. El resto recomiendo llevarlas a un pulidor. Yo me manejo con uno que es muy "del barrio" y hace buenos precios, el tema es que esta en Barcelona (Santa Coloma)
Para pulir lo unico que hay que hacer es ir bajando el grano de abrasion en las distintas fases del pulimento. Advierto que es un trabajo muy sucio y que solo la paciencia y las horas de pulimento dan un resultado profesional. Yo empiezo, por ejemplo en una soldadura:

• rebajo con radial
• Disco de lija del 120 para radial
• Disco de lija del 240 para radial
• Cilindro de lija del 400 para taladro
• Disco de tela y pasta de pulir: gruesa primero y fina para el acabado (la pasta) Este disco lo acoplo con un tornillo al taladro y lo pongo a maximas revoluciones... y asi horas...

Insisto que esto solo para piezas pequeñas, es frustrante hacer piezas grandes, simplemente por el tiempo que lleva. El tener maquinas adecuadas hace que este proceso sea mucho mas rapido.
Otra opcion que hay, es el electropulido, pero no queda ni por asomo tan bien como el manual. El problema es sacarle el poro a la superficie, donde se depositan restos de lo que sea que con el tiempo oxidan y te dejan tu bonita pieza como si fuera de hierro.
Saludos y buenos vientos.

[satyro]

Hola cofrades.

Refloto el hilo porque hoy he llevado a un herrero la baranda de popa para que me haga un presupuesto y me ha dicho que me lo hará de inox normal e inox marino (los presupuestos) pero que el marino sube un 60 % más. Me he quedadorrrrrrrr¡¡¡

Es normal eso??

La baranda es de unos 2 metros de manga por 4 barras de unos 50 centímetros.

Un saludorrrr¡¡

[martiniut]

Pues la verdad es que el 304 contra el 316 hay alguna diferencia. (calculo que refiere a eso con lo de marino o no marino) Lo que si sale mas del doble que el inox en bruto, es el pulido. Lamentablemente el inox es muy caro, pero a nosotros no nos queda otra. Ni se te ocurra poner 304 en el exterior, al año lo vas a tener como si fuera de hierro. Exige garantias de que sea 316 y el acabado lo puedes comprobar tu mismo, simplemente tiene que quedar como un espejo, si no es asi te oxidara seguro... en este trabajo esta el precio de las piezas bien echas. Y si eres manitas te lo puedes hacer tu, una soldadora vale 200 € Vete a un almacen de inox y pregunta precios, vas a flipar la diferencia con llevarlo a un taller. Pero creo que algunos precios de talleres son mas que correctos. Tiene mucho trabajo y son piezas unicas y eso se paga.
Aqui creo que esta nuestra confusion con todos los productos marinos. Son piezas unicas y que se venden muy poco, si no las cobran a un precio muy superior al precio de coste y manufactura, esta industria no podria existir. El secreto de los productos chinos, es abaratar costes a base de una produccion descomunal. En la nautica, todo lo contrario. Un saludo.

[satyro]

Originalmente publicado por martiniut

Pues la verdad es que el 304 contra el 316 hay alguna diferencia. (calculo que refiere a eso con lo de marino o no marino) Lo que si sale mas del doble que el inox en bruto, es el pulido. Lamentablemente el inox es muy caro, pero a nosotros no nos queda otra. Ni se te ocurra poner 304 en el exterior, al año lo vas a tener como si fuera de hierro. Exige garantias de que sea 316 y el acabado lo puedes comprobar tu mismo, simplemente tiene que quedar como un espejo, si no es asi te oxidara seguro... en este trabajo esta el precio de las piezas bien echas. Y si eres manitas te lo puedes hacer tu, una soldadora vale 200 € Vete a un almacen de inox y pregunta precios, vas a flipar la diferencia con llevarlo a un taller. Pero creo que algunos precios de talleres son mas que correctos. Tiene mucho trabajo y son piezas unicas y eso se paga.
Aqui creo que esta nuestra confusion con todos los productos marinos. Son piezas unicas y que se venden muy poco, si no las cobran a un precio muy superior al precio de coste y manufactura, esta industria no podria existir. El secreto de los productos chinos, es abaratar costes a base de una produccion descomunal. En la nautica, todo lo contrario. Un saludo.

Muchas gracias por la explicación.

Ahora bien. Voy más allá. Que me podría costar esa baranda en la que se tiene que utilizar no más de 4 metros de tubo de inox de 25 mm?. He mirado por la red y sale el metro lineal a unos 22 euros.

La baranda es sencilla. Es la que cierra la popa de mi tractora. 2 metros de manga por unos 50 centímetros de altura. En babor y estribor salen en plan curvo 2 barritas de esos 50 centímetros y con sus 4 roscas para atornillar a la tapa del motor.

Mi barca es una rio 550.

Graciassss.

[martiniut]

Originalmente publicado por satyro

Muchas gracias por la explicación.

Ahora bien. Voy más allá. Que me podría costar esa baranda en la que se tiene que utilizar no más de 4 metros de tubo de inox de 25 mm?. He mirado por la red y sale el metro lineal a unos 22 euros.

La baranda es sencilla. Es la que cierra la popa de mi tractora. 2 metros de manga por unos 50 centímetros de altura. En babor y estribor salen en plan curvo 2 barritas de esos 50 centímetros y con sus 4 roscas para atornillar a la tapa del motor.

Mi barca es una rio 550.

Graciassss.

A tanto no llego, porque soy solo un aficionado. Si te digo que el tema curvado es relativamente barato y facil de hacer, y tu mismo comprobaste que la materia prima es barata tambien. Pero el tema uniones y soldaduras, con su correspondiente pulido es lo que lleva horas de trabajo, por lo tanto €€€. A ver si alguien te puede orientar. Un saludo.

[Rebellin]

Originalmente publicado por satyro

Muchas gracias por la explicación.

Ahora bien. Voy más allá. Que me podría costar esa baranda en la que se tiene que utilizar no más de 4 metros de tubo de inox de 25 mm?. He mirado por la red y sale el metro lineal a unos 22 euros.

La baranda es sencilla. Es la que cierra la popa de mi tractora. 2 metros de manga por unos 50 centímetros de altura. En babor y estribor salen en plan curvo 2 barritas de esos 50 centímetros y con sus 4 roscas para atornillar a la tapa del motor.

Mi barca es una rio 550.

Graciassss.

La soldadura del acero inoxidable se suele hacer por los procedimientos TIG o MIG, ya que por el sistema tradicional de soldadura eléctrica, el resultado no es tan bueno.

Estos dos procedimientos se diferencian entre si, en que en la MIG el electrodo que aporta el material es un hilo continuo de acero inoxidable o de aluminio según el material a soldar.

En la TIG el electrodo es de tungusteno y no se consume sino que hace saltar un arco eléctrico y el material de aporte es una varilla de inox o aluminio, que llevas en la mano y se tiene que acercar al arco para soldar.

En la MIG se necesita una mano, en la TIG las dos, una para la pistola que produce el arco y otra para pa varilla de aporte. Ver vídeos, muy instructivos, de soldadura TIG.

http://www.youtube.com/watch?v=TKU5MYNq7aw

http://www.youtube.com/watch?v=bo6oMMhuGlA

Video de soldadura MIG

http://www.youtube.com/watch?v=tmIXuDgNLlg

En ambas, el arco eléctrico se protege con gas inerte para que el punto de soldadura no esté en contacto con el aire.

Rebe

[Libra]

Originalmente publicado por martiniut

El unico material que queda siempre en perfectas condiciones a bordo es el inox 316 pulido espejo. Todos los demas (304, etc) tienen aleaciones que soportan menos el ambiente marino, y si esta sin pulir, ni te cuento...
No soy un experto pero puedo dar algunas pautas para trabajar con el inox:

• Intentar comprar siempre inox ya pulido, aunque salga el doble, el trabajo que te quita justifica el gasto.
• pulir antes de mecanizar o soldar cualquier pieza (pulir un angulo a 90 grados por dentro, puede ser desesperante.
• Intentar no rallar ni "quemar" (soldadura) las piezas durante el mecanizado.

Solo recomiendo pulir inox de forma domestica si son piezas pequeñas. El resto recomiendo llevarlas a un pulidor. Yo me manejo con uno que es muy "del barrio" y hace buenos precios, el tema es que esta en Barcelona (Santa Coloma)
Para pulir lo unico que hay que hacer es ir bajando el grano de abrasion en las distintas fases del pulimento. Advierto que es un trabajo muy sucio y que solo la paciencia y las horas de pulimento dan un resultado profesional. Yo empiezo, por ejemplo en una soldadura:

• rebajo con radial
• Disco de lija del 120 para radial
• Disco de lija del 240 para radial
• Cilindro de lija del 400 para taladro
• Disco de tela y pasta de pulir: gruesa primero y fina para el acabado (la pasta) Este disco lo acoplo con un tornillo al taladro y lo pongo a maximas revoluciones... y asi horas...

Insisto que esto solo para piezas pequeñas, es frustrante hacer piezas grandes, simplemente por el tiempo que lleva. El tener maquinas adecuadas hace que este proceso sea mucho mas rapido.
Otra opcion que hay, es el electropulido, pero no queda ni por asomo tan bien como el manual. El problema es sacarle el poro a la superficie, donde se depositan restos de lo que sea que con el tiempo oxidan y te dejan tu bonita pieza como si fuera de hierro.
Saludos y buenos vientos.

Hola, si fuera tan sencillo como dices tu estabamos mal los que nos dedicamos a estos trabajos, saludos libra

[Libra]

Hola, mandame una foto de la popa de tu motora y las medidas exastas de lo que quieres y te mando un presupuesto, saludos libra

[Libra]

Hola martiniut, mandame una foto de la popa de tu motora y las medidas exastas de lo que quieres y te mando un presupuesto, saludos libra.