Problemas para mantener el rumbo a vela con piloto

[Luis Martí]

Originalmente publicado por liman

Realmente interesante tu aportación. Me gustaría por favor que me aclararas algunos aspectos de la instalación:

- Al poner una bomba electro hidráulica, se supone que estas dejando el resto de la instalación de timonería mecánica tal cual estaba para que siga funcionando cuando utilizas el piloto de rueda ¿Cierto? ¿Tienes instalada alguna válvula para que cuando no funciona la bomba, no ejerza ningún tipo de resistencia?

- Cuando conectas la bomba y desenganchas o quitas la correa del motor, el mover todo el sistema de timonería mecánico ¿no sobrecarga la bomba?

- ¿Como es el circuito de diodos que has instalado para mover la bomba desde la salida destinada al motor?

Lo que has descrito es justo lo que deseo hacer en mi barco, pero no tenía a nadie para preguntarle los resultados y algunos detalles.

El mejor ron para premiar tus respuestas.

Buenos días.

A mi juicio, hay dos soluciones: Sustituir todo el sistema de gobierno por uno hidráulico o adaptar una unidad de potencia, sea electrohidráulica o electromecánica, al sector del timón.

Optamos por la primera porque nuestro sistema, aunque eficaz, tenía ya 21 años y se imponía una revisión general de guardines, reenvíos, etc. Pero la razón fundamental es que el ratio de desmultiplicación, que viene impuesto por el tamaño del piñón solidario a la rueda y el diámetro del sector, era insuficiente. Nuestro timón es grande y no tiene compensación alguna, por lo que resulta muy duro sobre todo con mala mar. No podía reducir más el tamaño del piñón y para aumentar el tamaño del sector, ya voluminoso, tenía que hacer un destrozo importante. Aumentar el diámetro de la rueda tampoco era posible.

Si optas por la segunda solución, podrás utilizar una unidad electromecánica dotada de embrague o bien una unidad electrohidráulica-cilindro, en cuyo caso la forma más sencilla para conectar/desconectar es una válvula bypass (un grifo de 1/4 de vuelta que conecta entre sí los latiguillos que van al cilindro). Algunas bombas incorporan de serie este dispositivo, pero de accionamiento eléctrico, lo que -a priori- parece que sean más aconsejables.

La instalación la hice yo. Adquirí cilindro y bomba manual a un marquista conocido. Con la bomba electrohidráulica me equivoqué, pues tras comprarla de una primera marca norteamericana y pagar 800 euros en números redondos, descubrí que era un producto made in P.R.C. y que hay otros fabricantes mucho menos conocidos que ofertan bombas de características similares por poco más de la mitad.

Los latiguillos, racores y aceite hidráulico los adquirí en una empresa de suministros industriales. La calidad es incuestionable y el precio distinto al náutico.

No puedo opinar del resultado de unidades actuadoras sobre el sector, dejando intacto el resto del sistema. Te puedo decir que la resistencia que opone un cilindro cuando el bypass está abierto es mínima. Entiendo que si montas una unidad electromecánica equipada con embrague electromagnético, la resistencia ha de ser nula.

Respecto al circuito que he utilizado, es de una simplicidad absoluta:

- Tengo instalada una derivación eléctrica desde el cable que alimenta el motor del piloto.

- El circuito que describo, controla un puente H con relés que es el encargado de alimentar el motor de la bomba electrohidráulica, de fuerte consumo.

- Utilizo cuatro diodos 1N4001 o similar (unos céntimos de euro cada uno) para obtener un negativo común y dos positivos separados. En realidad, con tan sólo dos diodos se puede hacer, pero lo hice con cuatro.

- Dos pequeños relés de 9 voltios (mi piloto alimenta el motor con 9,3 voltios aproximadamente). Alimento un borne de cada una de las dos bobinas de los relés con el negativo común y los dos bornes libres los conecto a los dos positivos separados que entregan los diodos. Tres euros cada uno, poco más o menos.

- Dos relés de automoción de 12 voltios, de los que en reposo conectan el vivo del circuito con una salida y activados con la otra. Uso unos de la casa Nagares, de 40/15 A que interpreto, quizá erróneamente, soportan 40 A de pico y 15 A continuos. Unos 2,5 euros cada uno. Cada relé pequeño conecta o desconecta un relé grande. Ambos en reposo, mantienen conectados a negativo los dos bornes del motor. Cuando uno de ellos se activa, conecta su borne al positivo provocando el giro. Cuando se activa el otro relé, el giro es inverso. Los diodos impiden que puedan conectarse ambos relés simultáneamente. La respuesta es casi instantánea.

- Aunque no es estictamente necesario, hice un pequeño circuito impreso. La placa virgen 3 euros, un rotulador negro indeleble y cloruro férrico que ya tenía. Te puedes apañar con agua oxigenada y clorhídrico, pero si estos temas no te van, puedes hacer el montaje sin placa o utilizar una de las que venden perforadas con isletas de cobre listas para puentear.

Antes de llgar a este punto, probé soluciones más complejas, con circuitos transistorizados. Todos funcionaron, pero el más eficaz, basado en Mosfet, me planteó un problema inesperado: Pequeñas corrientes de retorno activan los circuitos de disparo de los Mosfet provocando cortocirtuitos de ínfima duración, que calientan los transistores. Creo haber encontrado la solución, utilizando optoacopladores, pero esa es otra guerra.

En fin, perdona la extensión. Si en algo te puedo ayudar, dímelo.

Échale un vistazo a este enlace. No los conozco, pero me resultó interesante: http://www.statemarinenautica.com/Octopus_Cas.html

Saludos,


Luis Martí

[liman]

Muchas gracias Luis Martí. Voy a estudiar todo esto que me dices y si tengo algún problema te preguntare. Es increíble lo que saben algunos cofrades de esta Taberna