Ayuda con alternador

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Rafcbr

Lo que veo extraño es que lleves dos puntos para el cuentarrevoluciones ??

Casi seguro no los lleva, la foto que he puesto es un ejemplo. Llevará uno o ninguno.
Excepto los Remy americanos, nunca he visto un alternador que se autoexcite y cargue solo.
Hablamos de un alternador oriental ( Hitachi), que necesita de la toma de positivo de contacto para que el regulador sepa que voltaje hay en la batería y corte/active la carga.
No entiendo como ha estado funcionando bien sin esa señal. Claro que no soy experto para opinar al respecto.

[Rafcbr]

Desde hace tiempo la mayoría lleva un circuito de protección que a través de resistencia interna ve el positivo gordo de la batería y evita que se queme en determinadas circunstancias, esto en la practica aunque no lo es se convierte en una falsa excitación y por eso funcionar funciona pero como digo no regula y mete su máxima potencia de golpe si no lleva el positivo de retorno de la lámpara o resistencia que es la verdadera excitación, limita la tensión el regulador pero siempre va a 60 o 90 W lo que tenga es como si viera la tensión baja por un lado excita a tope y por otro la ve alta y la limita pero no la potencia, así se frena y patina la correa y se calienta y casca mas tarde o mas temprano. Tampoco creo que lleve dos tomas para el tacómetro pero en en la foto eso habéis puesto.

[Kane]

Generalmente se autoexcitan todos. Lo que puede ocurrir es que la velocidad de ralentí sea insuficiente para autoexcitarse y no arrancan ni con la lámpara ni con su autoexcitación. Basta con acelerar un pelín y cargando. Podría ponerse una lámpara de más potencia, pero así, en el arranque el alternador no carga y no supone un freno para el arranque.

Lo de la lámpara te lo has tomado al revés, Rafcbr, No sólo no amortigua nada sino que , al revés , acelera el inicio de la carga, e incluso la iniocia, lo que sin ella podría raramente no ocurrir. Conforme a lo de más arriba. Por lo tanto, la lámpara ayuda a que patine la correa y a sobrecargar el arranque. En el mío est.a así (por si hay dudas). Para que empiece a cargar tengo que acelerar de 800 a 1000 rpm y luego sigue cargando al soltar el acelerador.

El cable gordo de resistencia apreciable es un cable fusible. Nada de lo que indicas. Estás muy desmejorado respecto al principio...

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Kane

Generalmente se autoexcitan todos. Lo que puede ocurrir es que la velocidad de ralentí sea insuficiente para autoexcitarse

Las pruebas que yo hice hace tiempo eran en banco de pruebas de alternadores dotado de osciloscopio e instrumentación. Hasta que no les metía excitación por la lámpara no empezaban a cargar, independientemente de las revoluciones, pero claro, de eso ya hace años, era joven y puede haber cambiado el cuento

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Rafcbr

Desde hace tiempo la mayoría lleva un circuito de protección que a través de resistencia interna ve el positivo gordo de la batería y evita que se queme en determinadas circunstancias, esto en la practica aunque no lo es se convierte en una falsa excitación y por eso funcionar funciona pero como digo no regula y mete su máxima potencia de golpe si no lleva el positivo de retorno de la lámpara o resistencia que es la verdadera excitación, limita la tensión el regulador pero siempre va a 60 o 90 W lo que tenga es como si viera la tensión baja por un lado excita a tope y por otro la ve alta y la limita pero no la potencia, así se frena y patina la correa y se calienta y casca mas tarde o mas temprano. Tampoco creo que lleve dos tomas para el tacómetro pero en en la foto eso habéis puesto.

Me gusta aprender de los que sabeis, pero la práctica también es buena escuela y yo que de teoría no entiendo mucho, te puedo confirmar que en un alternador idéntico, se me cortó el cable que indico va a contacto y el resultado fue diodos a tomar por saco.

[Kane]

Por cierto, si a un cable que corre riesgo de quemarse porque la intensidad es demasié p'al body le añades un poco de resistencia... se quema antes.

Genuinas leyes de Ohm y de Watt.

Lo dicho: A estudiar!

[Kane]

Indudable... Se fundió cuando el alternador estaba a tope. Quedando sin carga de golpe. Por lo menos 300 0 400 voltios para los diodos. O más... Jamás se me ha ocurrido ni se me ocurrirá hacer esa prueba.

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Me gusta aprender de los que sabeis, pero la práctica también es buena escuela y yo que de teoría no entiendo mucho, te puedo confirmar que en un alternador idéntico, se me cortó el cable que indico va a contacto y el resultado fue diodos a tomar por saco.

[Kane]

Bueno, eso tiene justificación, y es que los imanes modelnos, con neodimio y otras chorradillas son mejores y más versátiles. Tienen un campo remanente más "pertinaz". Por cierto, si los metías caña -léase más de 8000 vueltas- tampoco arrancaban sin lámpara?

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Las pruebas que yo hice hace tiempo eran en banco de pruebas de alternadores dotado de osciloscopio e instrumentación. Hasta que no les metía excitación por la lámpara no empezaban a cargar, independientemente de las revoluciones, pero claro, de eso ya hace años, era joven y puede haber cambiado el cuento

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Kane

Bueno, eso tiene justificación, y es que los imanes modelnos, con neodimio y otras chorradillas son mejores y más versátiles. Tienen un campo remanente más "pertinaz". Por cierto, si los metías caña -léase más de 8000 vueltas- tampoco arrancaban sin lámpara?

No, la máquina no llegaba a 8000 vueltas ni lo intentaba porque las comprobaciones eran menos extremas, igual es la respuesta.

[Kane]

Esta perla se me había pasado:

"si quieres amperímetro lo mejor como dicen es uno con SHUNT, no es tan preciso pero no da problemas y medio amperio mas o menos da igual."

Un sistema de voltímetro (analógico o digital, pero si es esto último es la repera) midiendo la tensión producida por la corriente a medir que circula a través de un shunt es, con diferencia, más preciso que cualquier otro sistema "normal" De hecho, los amperímetros "normales" llevan un shunt para ampliar su escala. Lo que pasa es que son amperímetros, precisamente, y no voltímetros. Es complicado explicarlo de forma tan breve. Ruego fe.

[Palo-Palo]

Bueno, entoces anulo el amperimetro del panel, verdad?
Me da poca información y llevo tiempo sospechado que ese relojillo me frenaba los voltios

[Kane]

Valóralo.

Si no tienes otra indicación de carga/descarga puedes dejarlo. El efecto negativo es que alarga el tiempo de carga de la batería por la tensión que cae en él (muy baja, pero muy eficiente), mayor cuando circula más corriente. Pero a medida que la batería se va cargando y la corriente de carga disminuye la tensión va aumentando, hasta que con corriente de carga casi nula (final de carga) es como si no estuviera. Si tienes un BM-1, quítalo, pero elimina los cables y haz un puente robusto, no sea peor el remedio que la enfermedad.

Originalmente publicado por Palo-Palo

Bueno, entoces anulo el amperimetro del panel, verdad?
Me da poca información y llevo tiempo sospechado que ese relojillo me frenaba los voltios

[Rafcbr]

La verdad Kane no entiendo ni la mitad de lo que dices, "cable fusible" no se lo que es, la lámpara " ayuda a que patine la correa" no lo entiendo, la correa tiende a patinar (si lleva 2 no) cuando el alternador entrega su máxima potencia o sea máximo campo magnético igual a freno eléctrico, esto sucede cuando como tu dices se "autoexcita" porque no tiene control no tiene referencia que se consigue con el positivo de marras, a ver todo alternador tiene un bobinado de excitación y es el de la lámpara o resistencia si no hay lámpara, todo alternador comienza a generar a partir de 700 rpm mas menos y por eso has de acelerar caso tu ralentí sea mas bajo (o escobillas gastadas colector sucio) y esto a veces sucede con lámpara o sin ella y normalmente repito escobillas gastadas colector sucio, por ultimo el SHUNT no es mas preciso que una bobina en serie es solo "mas seguro" cierto que hoy son muy precisos pero nunca mas que la bobina en serie ten en cuenta que con el SHUNT no lee el instrumento los amperios reales que circulan lo que hace es calcularlos de manera "estimada" en función de una resistencia variable al calor por el paso de los A ahora dependerá su precisión de la calidad de esa resistencia o SHUNT y de la estimación que le hayan dado al instrumento para la variación en ohmios que se den en cada momento, supongamos que el rango del shunt sea de 0 a 100 ogmnios y yo ajusto el instrumento para 0 A a 0 ohmnios y 50 A para 100 Ohmnios pues esa es la escala que yo le estoy poniendo pero no garantizo que a 50 ohmnios estén circulando 50 A, es seguro pues no hay problema de circuito abierto y lo mismo da 10 A que 9,5,

[Kane]

[Rafcbr]

Por ultimo decirle a Navegalex y a todos en general, cuando se desmonta algo en electricidad se marcan los cables para saber después donde estaban, basta pegarles un pedazo de cinta adhesiva de pintor y escribir el terminal donde estaba o algo ejemplo " terminal de la derecha" o cualquier referencia que después nos aclare la cuestión, y esto es valido incluso para profesionales o expertos así evitamos errores o gastar tiempo con el polímetro y el esquema caso lo tengamos (deberíamos tener el esquema eléctrico de nuestro barco) o dilucidando si va así o de otra forma o yo creo o voy a probar así, en electricidad no se toca "a oído" se trabajja con esquemas y si no lo tienes antes de desmontar te dibujas uno con papel y lápiz y marcas los cables.
Saludos y buen bricolaje, ya que en mi opinión desde hace años y años las embarcaciones deportivas no se diseñan para navegar, se diseñan para pagar amarre y hacer bricolaje, al final el negocio lo hace Leroy Merlin, Aky y demás dispensadores de repuestos y herramientas, hala poneros la gorra encender la radio y a currar en el barco que lo tenéis todos con una lista de pendientes de coj......

[Palo-Palo]

Originalmente publicado por Kane

Valóralo.

Si no tienes otra indicación de carga/descarga puedes dejarlo. El efecto negativo es que alarga el tiempo de carga de la batería por la tensión que cae en él (muy baja, pero muy eficiente), mayor cuando circula más corriente. Pero a medida que la batería se va cargando y la corriente de carga disminuye la tensión va aumentando, hasta que con corriente de carga casi nula (final de carga) es como si no estuviera. Si tienes un BM-1, quítalo, pero elimina los cables y haz un puente robusto, no sea peor el remedio que la enfermedad.

Bueno, he decidido cambiarlo por otro nuevo, el que llevo ahora ha cascado, estoy seguro, y creo que está afectando a toda la instalación.

En fin, que he comprado uno de marca diferente (FAE) y el que viene montado es VDO. El caso es que he visto que las anotaciones de los terminales no coinciden. Te pongo una foto con las indicaciones.

amperimetro.jpg

¿Lo monto tal cual está el VDO o tengo que montarlo al revés?

A ver si me echas un cable

[Kane]

Ponlo al revés. Lo más grave que te puede ocurrir es que marque al revés, carga por descarga y vezinversa, pero no es probable.

[TAMAMOANA]

Lo que te dice kane.

[Kane]

¿Cómo se dice? negro sobre blanco... Buen esquema, y claro.

[Palo-Palo]

Originalmente publicado por Kane

Ponlo al revés. Lo más grave que te puede ocurrir es que marque al revés, carga por descarga y vezinversa, pero no es probable.

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Lo que te dice kane.

Bueno, pues ya está funcionando. Lo he conectado como me decís, pero marca al revés, así que lo he vuelto a cambiar y marca ok.

Tama, gracias por el esquema, pero creo que yo no lo llevo así. El amperímetro va montado en el panel de interruptores. Le entra la linea que alimenta todo el cuadro y en la salida lleva dos cables que van a los interruptores de "luz de cubierta" y "achique ducha", pero vamos, que podría ir a cualquier otro interruptor. No lleva conexión al alternador ni al contacto.

Sigo pensando que ese reloj tiene muy poca utilidad ahí, montado en el cuadro. Tengo pendiente el refit de la instalación, separando arranque de servicios e instalando un monitor de baterías, separador, adverc...ufffff!

Tengo que empezar con la instalación del alternador (por eso me interesa este hilo)

A ver si encuentro un hueco y empiezo a meterle mano (a parte de la complicación técnica, hay que añadir que estamos viviendo abordo)

En fin, gracias por vuestra ayuda.

[PulpitoCabreao]

Ante todo unas
y aprovechando el hilo quería preguntar si alguien me puede decir dónde reparar o cambiar en la zona de Valencia el alternador original (Mitsubishi) de mi Solé Mini diesel 34.
Creo que el regulador se ha estropeado porque da más de 15V en bornas de la batería. Como es tan viejo supongo que lo mejor sería comprar otro (nuevo o usado) pero no sé dónde mirar.
Cualquier ayuda será bienvenida!