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VHF: Canal 77 | ![]() |
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#1
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![]() Buenas cofrades,
Unas rondas para empezar A pesar de que el cofrade "cierraelpico" acaba de abrir un hilo parecido, tal vez no llegara a encontrar la respuesta a mi problema. Después de terminar la reconstrucción de mi motor tuve un pequeño inconveniente con nuestro alternador, no cargaba, parece que pudiera ser el puente de diodos. Tenía otro nuevo en el barco y aunque los soportes no eran iguales, gracias a mi amigo Javi conseguimos intercambiar la tapa que lleva estos soportes de uno a otro. El nuevo tiene unos cables con un conector que llevaría corriente alterna al barco a través de una preinstalación que ya dejó preparada el antiguo aramador (pero eso es otra historia). Además da el doble de amperios que el original. ![]() ![]() El caso es que las conexiones no son iguales que en el original, empezando por que no tiene el terminal W (cuentarevoluciones), ya he visto en otro hilo que el cofrade Tamamoana explicaba que es sencillo sacar ese cable soldándolo a uno de los 3 cables gruesos que van a la placa de diodos. En este sentido sé que debo también cambiarle la polea (que es mas pequeña) y sustituirla por la original ya que de otro modo las r.p.m no serán reales. De todos modos conectamos la B+, B- (que imagino que será el tornillo del otro lado) ya que no pone nada, y el D+, y después de todo no cargaba, es mas, lo único que funcionaba era la luz del aceite y su alarma. ¿Alguna idea? ![]() ![]() |
#2
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![]() Un
![]() Yo también estoy en cambio de alternador, he conseguido uno reconstruido, Y tengo que cambiarle la polea que es más pequeña, y las conexiones no son iguales así que habrá que averiguar, aver si consigo subir fotos, un saludo |
#3
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![]() Pon las fotos y que los entendidos te digan como va.
Realmente este hilo lo abrí antes de saber que se me había estropeado el puente de diodos y por eso no cargaba... ![]() |
#4
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![]() Buenas noches bona nit
Ojo ahi con no equivocarse os dejo foto y esquema del mio cuando hice el cambio En mi caso: un conector es + otro es el excitador otro el cuentavueltas lámpara control es el excitador http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=alternador ![]() ![]()
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Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]() ![]() |
#5
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![]() Cita:
Gracias cofrade, eso si me serviría para el otro alternador de repuesto que tengo, que es distinto del original. ![]() |
#6
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![]() Hola a todos,
Refloto el hilo para pedir ayuda, consejo, milagro o algo que se parezca. Resulta que tengo un alternador que no carga, es como el de la izquierda de la foto de los dos alternadores que hay en el primer post. Por las comprobaciones hechas me da que es la bobina del rotor la que está mal. Por lo que sé debe tener una resistencia medida entre los anillos del orden de cientos de ohmios o algun K ohmios a lo más y sin embargo me sale de varios M ohmios. He buscado un alternador similar equivalente y no lo encuentro. También es cierto que aquí en Huelva tenemos muy poco donde buscar. También he buscado por internet y tampoco he encontrado nada. Alguie sabe dónde buscar? o si se puede rebobinar? o tiene uno igual a la venta? o, simplemente, la referencia de este alternador para tratar de buscar el rotor original (en mi alternador no encuentro referencia alguna)? En fin, alguna pista o idea... Muchas gracias y, como no, agradecimiento previo y rondas pagadas. Saludos y ![]()
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Y las birras que las pague el de arriba
(Si posteas entre Dibujito y yo tendrás que pagar el doble) ![]() ![]() |
#7
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![]() Hola yoyete, en Huelva, probablemente te lo puedan reparar en Rebobinados Sur, está en una de las transversales de la Avda Francisco Montenegro
Creo recordar que es la transversal que parte del kiosko Manolin
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Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige ![]() |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Coda di lupo | ||
yoyete (05-05-2016) |
#8
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![]() Buenas noches bona nit
Cita:
Elecmotor calle Quevedo 6 Barcelona http://electromotor.blogspot.com.es/ Un profesional como la copa de un pino, a mi me sumisntro y ayudo con mi cambio de alternador http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=alternador y fue genial ![]() ![]()
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Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]() ![]() |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a cierraelpico | ||
yoyete (05-05-2016) |
#9
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![]() Para el modelo de 12 voltios 50 amperios.
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La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a TAMAMOANA | ||
Kane (05-05-2016) |
#10
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![]() Eres un maqui Tama, y encima tienes un alternador igual a la mano para medirlo. No sabrás la referencia del rotor y dónde pedirlo?
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Y las birras que las pague el de arriba
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#11
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![]() Asegurate que está mal.
Valeo 092964 Cargo 231883 Powermax 1116482 Hay más fabricantes pero con estos datos ya creo que te va a servir. El único a precio razonable es el Powermax, los otros dos valen lo mismo que un alternador entero nuevo alternativo al Valeo. Ojo, estos datos son desde la distancia y creyendo saber el modelo de alternador, que también cabe la posibilidad que la miopía me juegue una mala pasada ![]() ![]() ![]() Suerte. ![]()
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#12
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![]() Cita:
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#13
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![]() Si, me he asegurado, he medido de todas las formas posibles. Es más, cuando desmontas el rotor tienes a mano las soldaduras entre la bobina y las conexiones a los anillos rozantes. Mido continuidad entre estas conexiones y el anillo correspondiente y la hay, pero entre ellas sigue sin marcar nada.
Gracias por los datos, indagaré y os mantendré informados. Saludos y ![]()
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#14
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![]() Cita:
Es que realmente me da que no va a ser buena opción repararlo. Las bobinas del estátor también se ven con el esmalte ido en algunos sitios, y en general, los entrehierros con oxido. Saludos y ![]()
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#15
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![]() Depende de si es de 50, 70 o 100 amperios, sobre los 150-200 euros dentro de una calidad razonable.
Por ejemplo el de 100 amperios, vale 225 euros pero con pocas garantías de encontrar despiece con facilidad. Más bien de usar y tirar. Todo es relativo y hay que matizar todas las posibilidades. El valeo original ( el de la foto ) es cosa aparte, dicen que vale 800 euros de Pvp pero pienso que se han columpiado por muy marinizado y aislado que sea. Eso si, hay y habrá casi seguro despiece para toda la vida, original o alternativo. Seguro que en tu ciudad hay alguna tienda con buenos precios. El rotor ya vale más o menos eso y posiblemente tengas que cambiar "yaquestamos" las escobillas, aunque suelen valer como mucho 10-15 euros ![]() ![]()
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La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Editado por TAMAMOANA en 06-05-2016 a las 07:54. |
#16
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![]() Bueno, pues ya está casi listo. He encontrado en desguace un alternador Valeo casi igual, pero los soportes eran distintos. Los he desmontado e intercambiado las tapas delanteras, que son las que llevan los soportes, y la polea. Ahora está en proceso de pintura. Respecto a las conexiones, hay algunas diferencias y me surgen dudas:
El anterior tenía las conexiones de +B, -B para la batería y +D para la excitación. Tenía también la conexión W para el cuentarrevoluciones que no uso. El nuevo, además de las conexiones +B y -B para la batería tiene un terminal L para la excitación y otro, +, que según he leido debe conectarse al positivo de la llave de contacto. En principio no tengo ese positivo del contacto, aunque podría ponerlo. Es conveniente?, necesario? puedo dejarlo a positivo directo, es decir, a la batería? Ea, con esto, casi listo. Saludos y ![]()
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Y las birras que las pague el de arriba
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#17
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![]() Cita:
Desde aquí no lo veo pero controla el tema de aislamientos, comentas que los dos llevan B- por lo que debe ser igual, pero entonces no has ido a un desguace de coches ![]() ![]()
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La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a TAMAMOANA | ||
Kane (06-05-2016) |
#18
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![]() Entonces es el terminal de tensión de referencia, ¿verdad? Creo que sería mejor conectarlo directamente al borne + de la batería. Compensa las caídas de tensión en el cable que va del B+ del alternador al + de batería.
Sería una lástima desaprovecharlo. está muy buscado, y no siempre aparece. ¿Verdad que hay gente que lo improvisa cuando no lo tiene? El llevar B- debe ser el principal factor de encarecimiento. (Aislado de masa, como le gustan a Simbad ![]() Los bugas modernos no llevan el negativo aislado, por lo que dices. Tal vez al menos algunos sí. ¿Es así? Lo pregunto porque no lo sé, ya que esos coches no están a mi alcance ($) ![]() Estoy de acuerdo contigo en que más vale que Yoyete controle cómo tiene el asunto de los aislamientos. No sea que vaya a cagarla con una conexión al bloque del motor. Aunque si los dos alternadores son idénticos en esas conexiones y no hace inventos raros... Muy buena ayuda, Tama. ![]() ![]() ![]() Cita:
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#19
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![]() Pues sí, esta aislado. Al igual que el otro, tiene terminales +B y -B aislados de masa. Y ahola lo bueno: es de un Renault Clio
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Y las birras que las pague el de arriba
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#20
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![]() Es efectivamente una tensión de referencia pero tiene más que ver con el tipo de regulador que lleva, de hecho todos los Valeo no tienen la misma conexión.
Se puede ver por poner un ejemplo, alternadores japoneses y coreanos con dos tomas de corriente, uno de contacto y otro de referencia de tensión. Que yo sepa, que dicho sea de paso, no es que entienda mucho, aislados de masa hay pocos o ninguno, por lo menos construidos en Europa. Antiguamente había con positivo a masa, pero aislados ![]() ![]() Igual soy demasiado joven para haberlos visto. Desde luego un Clio, me resulta extraño que lleve la masa aislada, que no digo que no sea así. ![]()
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La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. |
#21
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![]() Hasta donde yo sé (y yo debería saberlo bien
![]() Lógicamente me puedo confundir pero aunque tenga un B- comprueba bien ese aislamiento si tan necesario es que el negativo no vaya a tierra. Un saludo, chistoso. |
#22
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![]() Son manías de los que defienden la teoría del aislamiento total para evitar la corrosión.
En realidad es irrelevante que aislen o no, siempre y cuando la corriente -cualquier corriente- no circule por el casco metálico, y para ello, lo mejor es, después de aislar, poner doble conductor positivo y negativo, aislar alternadores y motores de arranque (vaya faenón), es hacer una conexión equipotencial de todas las partes metálicas (casco incluído) y conectarla al negativo de la batería. En un solo piunto, para que no se creen bucles de masa y pueda circular corriente por el casco, que es lo que queremos evitar. Es un poco diferente a lo de los coches. ![]() |
#23
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![]() Me he dado cuenta con retraso de que el aislamiento no se refiere al cuerpo del alternador con respecto a masa. Eso es completamente indiferente para lo que estamos tratando si a su vez el negativo de salida del alternador (B-) está aislado de la propia carcasa del alternador, y por tanto, de la masa del motor.
En este caso, el aislamiento buscado es del hilo negativo (retorno de la corriente de carga) respecto a masa. La corriente debe volver del negativo de batería al alternador por un hilo independiente aislado por completo de masa. Por supuesto (antes lo obvié), cosas como presostatos, sensores, señalización, iluminación, auxiliares, etc, etc, deben ser conectados con dos cables y negativo aislado de masa. Después ya tendremos tiempo de hacer el circuito de "bonding" (puesta a masa general y total). ![]() (Edito: Y además de eso, haremos una conexión de tierra común con masa de la red de 220 v externa o interior propia, la red de protección contra descargas atmosféricas (rayos), la red de radiofrecuencia (OL, OM, OC, BLU, VHF, AIS, NAVTEX), antenas diversas, arboladura, pescantes y pasamanos, guardamancebos, fondeo, etc... Todo a un punto único para evitar bucles de masa/tierra sumamente perjudiciales. Ni qué decir tiene que la hélice, el eje de la misma, el timón y/o su eje deben ir aislados también. ![]() ![]() Adicionalmente, los de este club, buscan que le masa esté aislada del negativo de la batería, cosa harto difícil, contraproducente, perjudicial y peligrosa en mi opinión. Cita:
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#24
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![]() Hola a todos, es posible que lo que suceda es que tengas un separador de baterías tras la salda del alternador, para distribuir la carga a los diferentes grupos de baterías, en este caso, nunca hay 12v en el B+ al arrancar. En algunos alternadores no es problema como los hitachi o Mitsubisi, porque llevan placa aislada, pero el resto llevan la escoblla + en el borne de salida B+, y si no alimentas el B+ nunca carga, esto no es problema, pasa el cable del excitador al B+, y el D+lo usas solo para apagar la lampara de carga en el panel.
Ojeda. Alquler veleros Ibiza Editado por papillonmt en 08-05-2016 a las 16:44. |
#25
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![]() Un alternador no necesita 12 V en el borne de salida B+ para empezar a cargar.
El problema es otro (si no los hubiera). Que cargaria "demasiado" si no los hubiera (circuito abierto y tensiones de salida catastróficas). Por favor, un mínimo de cuidado con las sugerencias porque siempre hay inocentes que se las creen. Edito: Si alguien no está de acuerdo con lo que he expresado estoy a su disposición para comentarlo. Es por no poner aquí un tocho que no interesa a casi nadie. Cita:
Editado por Kane en 10-05-2016 a las 18:52. |
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