Derroteros Breve Derrotero de Córcega

[ulisesdeitaka]

Los antiguos griegos, en sus legendarias singladuras, descubrieron una inmensa montaña que emergía en el Mediterráneo occidental.


Impresionados por su belleza la llamaron Kalisté: la más hermosa, la sublime.


Hoy conocemos esta isla única con el nombre de Córcega.


La superficie y la población son aproximadamente un tercio de la de Cerdeña, es decir, algo más de 330 mil habitantes en un territorio escasamente mayor que la Comunidad de Madrid.


El perímetro de la costa, trazando líneas rectas, es de unas 300 millas.
En julio de 2018 dimos un salto desde el norte de Cerdeña hasta Bonifacio. Ese breve encuentro con la costa de Córcega nos dejó ganas de más, así que el verano de 2019 regresamos para completar la circunnavegación de la isla, desde el sureste y en sentido contrario a las agujas del reloj. En total, hemos estado en Córcega algo más de tres semanas. Los primeros días de julio navegando por la costa este de la isla, desde las bahías del sur de Portovecchio hasta unas millas al sur de Bastia. Aquí interrumpimos el periplo corso para adentrarnos en el Archipiélago Toscano (si a alguien le interesa puede encontrar el artículo con el nombre: Breve Derrotero de La Toscana). En agosto regresamos a Córcega y completamos la navegación desde Bastia hasta las bahías del suroeste.


El barco en el que navegamos es un velero de 42 pies y 2,1 metros de calado.


Los puertos deportivos de Córcega, bastantes de ellos de gestión pública, parecen haberse puesto de acuerdo con respecto a los precios de los amarres. En la mayoría de los casos que entramos a puerto el precio del amarre osciló entre los 75 y los 85 euros/noche. Hago esta observación para no repetirme con el precio de los amarres más adelante.
Es conveniente registrarse en la web: https://www.resaportcorse.com desde donde es posible reservar amarres con antelación.


Empiezo desde Bonifacio.
Lo primero, recordar que el estrecho de Bonifacio, o Bocas de Bonifacio, es uno de esos lugares reconocidos por los ventarrones que se forman. Córcega y Cerdeña funcionan como dos grandes barreras orográficas alineadas de norte a sur y el viento sale por el único lugar que le dejan, el Estrecho de Bonifacio, eso sí, muy acelerado, especialmente en la parte de sotavento del estrecho. El viento puede venir tanto del este como del oeste, aunque en verano predominan los de esta última dirección. Cuando zurra de la dirección contraria, lo mejor, a mi juicio, es esperar con calma a que amaine. Son muchos, la mayoría, los días en los que el viento es manejable. Paciencia, pues.
A nosotros nos pilló una de estas rascas en julio de 2018, queriendo cruzar a Bonifacio desde Córcega. Alquilamos un coche y nos fuimos de excursión.
Cruzamos el estrecho desde el Archipiélago de la Maddalena, donde fondeamos para pasar la noche entre las islas de Budelli y Santa María. Desde allí, y con el mar en calma, navegamos hacia Bonifacio. Como no habíamos podido confirmar una reserva decidimos llegar a puerto temprano, hacia mediodía, y conseguimos un amarre en el corazón de la villa. Quedaban pocos libres, y a lo largo de la tarde, como era previsible, se fueron llenando.
La llegada a Bonifacio desde el mar ha sido innumerables veces narrada. Por tanto, ahorro todas las descripciones y lo resumo en una única palabra: espectacular. El incesante flujo de embarcaciones entrando y saliendo del puerto ayuda a distinguir en la distancia la entrada, lo que puede resultar nada fácil, por la forma en que se mimetiza con los acantilados blancos.
El tráfico de entrada y salida se concentra en el embudo de la bocana. Mejor prestar atención al tráfico y no despistarse con la maravilla del entorno. Dentro del puerto, la cosa no mejora con respecto al movimiento de embarcaciones y el espacio para maniobrar es reducido.
Nosotros amarramos en el puerto público. Los marineros te sugieren que entres marcha atrás porque el espacio para maniobrar entre pantalanes es verdaderamente escaso.
Los baños y duchas de la marina son los del puerto en general y los utilizan cientos, quizás miles de personas que cada día llegan de visita a Bonifacio. Largas colas en la puerta, sobre todo en el de señoras. Un despropósito.
Durante el día apenas corre una brizna de aire en el puerto y las multitudes paseando por el poco espacio que dejan las terrazas en los muelles generan una sensación bastante agobiante.
Afortunadamente, al caer la tarde la situación mejora. Cogemos el tren “chu-chu” que sale del puerto para subir a la ciudadela. Arriba, las vistas son impresionantes; el casco histórico atractivo aunque sin vida propia fuera de los locales de hostelería y tiendas de souvenir. Todo muy lleno. Nos costó encontrar una mesa para cinco. Disfrutamos el paseo de regreso, cuesta abajo, y volvimos al barco a dormir. Inútil. Un par de bares de copas en el muelle con el chunda-chunda hasta pasada la media noche. Ya sabes, si no puedes con ellos...
En definitiva, una vez en la vida hay que venir a Bonifacio, ver los acantilados de caliza desde el mar, experimentar esa subida de adrenalina al acometer la bocana, maravillarse con las vistas desde el puerto y desde la ciudadela... Pero en julio y agosto, probablemente no vuelva.
Continúo con la narración desde Bonifacio, hacia el este.


En ausencia de ventarrón, es posible fondear sobre arena a ambos lados del Cabo Sperone, porque con viento fresco tanto de W como del E, probablemente habrá algo de ola en la zona.
Unas dos millas al SE del cabo está el archipiélago de las Lavezzi. Es uno de los lugares estrella de la zona. Las tres veces que anduvimos por aquí, había tantos, pero tantos, tantos barcos fondeados que francamente se nos quitaron las ganas. Por lo tanto, nada os puedo decir en primera persona de estos islotes que forman parte de la Reserva Natural de las Bocas de Bonifacio.


Desde el estrecho ponemos proa a otra de las playas más famosas del sur de Córcega; la cala del golfo de Rondinara. Preciosa cala en forma de C, muy cerradita y abrigada. Bastantes barcos ya fondeados por la tarde, pero sin problema para encontrar un hueco donde echar el ancla en unos 4-5 metros sobre arena. Noche muy tranquila. En la playa, un pantalán donde amarrar la neumática, y un bar-restaurante muy acogedor.


Tres millas al norte de Rondinara se abre el golfo de Porto Novo, muy protegido del NW al S. El entorno muy agreste, atractivo, con posibilidad de fondear en cualquier de las “nalgas” del golfo. Pasando vimos algún barco fondeado, y mucho, mucho espacio libre. Nosotros seguimos hacia otra de las playas más famosas de esta zona, en el golfo de Santa Giulia. A pesar de no soplar demasiado, F3-4, el mar del SE entra en el golfo y el fondeo resulta movido. Hay muy poco espacio para tirar el ancla ya que toda la zona sur del golfo está cerrada por un campo de boyas organizado en donde nos pedían 35 euros por amarrar un par de horas. En la parte central y norte hay rocas y boyas permanentes. Conclusión, hay que echar el ancla bastante lejos, en 7-8 metros de fondo bastante irregular. Ahora, sabiéndolo, me habría quedado en el golfo de Porto Novo.


Desde aquí, remontamos la costa buscando el gran golfo de Porto Vecchio. A medida que nos acercamos, el tráfico aumenta considerablemente. Todo tipo de embarcaciones, además de grandes ferris animan el acceso al puerto a través del canal balizado. Vimos barcos fondeados al SW del puerto, pero nosotros, esta vez con reserva confirmada, queremos entrar a puerto para visitar la villa de Porto Vecchio.
El puerto deportivo está tomado por embarcaciones de chárter, predominan motoras potentes para salidas del día, y otras embarcaciones menores. El muelle sur está copado por las grandes esloras. A nosotros nos dan un amarre en el muelle norte. Dos marineros nos ayudan con la línea de fondeo (la pendille en francés, pronunciado la pandil en español). Los servicios correctos y las duchas, de pago, con fichas.
Recomiendo coger el pequeño bus urbano (eléctrico) que para delante del puerto deportivo y te sube a lo alto del centro histórico. Es gratuito. O eso te crees, porque lo que te ahorras en el bus, te lo hacen pagar con creces en los locales de Porto Vecchio. Sablacillos indiscriminados por doquier especialmente con la bebida. Obviando el factor crematístico, el pueblo es muy bonito. Ambientazo de paseo, tiendas y copas, y hermosas vistas al golfo desde muchos de los restaurantes.
A unos 15 minutos andando, al norte de de la marina, hay un gran centro comercial “Lecrerc” para la compra. La vuelta, en taxi, costó un 20% de la compra, para un trayecto de 3 minutos.
Balance general de esta escala: recomendable.


Como decía antes, en el golfo hay muchas opciones de fondeo. Tambíen unas millas al norte, en los golfos de San Ciprianu y de Pinnarellu, siempre y cuando no sople fuerte del E o del SE. A partir de ahí, entre Porto Vecchio y Bastia, algo más de 70 millas hacia el norte la costa se vuelve rectilínea. No hay zonas de fondeo claro, excepto para protegerse del W. Hay también dos puertos deportivos, Solenzara, a unas 16 millas al norte de Porto Vecchio (lo siento, pero pasamos de largo) y Port Taverna, otras treinta y pico millas al norte de Solenzara. En este segundo quisimos entrar, pero no nos lo permitieron por nuestro calado de 2,1 metros. Máximo 2 metros, nos dijeron. Como tarde y noche se esperaban muy tranquilas echamos el ancla al sur del puerto en unos 5 metros sobre buena arena. Mes de julio, entorno fabuloso, y solo otro barco además del nuestro.


Bastia, la segunda ciudad de la isla, se encuentra a poco más de 20 millas de Port Taverna. Nosotros llegamos a Bastia desde la isla de Elba después de haber recorrido el archipiélago toscano y partes de la costa penínsular. En Bastia hay dos puertos deportivos, el Vieux-Port (puerto viejo), de gestión municipal, y Port de Toga, de gestión privada. Para una parada de una sola noche debería recomendar el Vieux-Port; el enclave es espectacular, en el corazón de la ciudad vieja, sales del puerto y estás al lado de todo lo que merece la pena en Bastia, protegido por la Ciudadela, con todo el ambiente... Sin embargo, las plazas de amarre son realmente estrechas, da igual que la manga sea de 3 m o de 4,5 m, todos vamos a las mismas plazas, y cuando se juntan tres o cuatro barcos de manga generosa las defensas quedan como milanesas. Durante el día, la altura del muelle impide que entre una brizna de brisa en la zona de los tránsitos. Y por último, los servicios y duchas, de pena. A pesar de todo, insisto, si la estancia va a ser de solo una noche, quizás se preferible soportar con estoicismo las incomodidades a cambio de amarrar en el medio de esta hermosa escenografía.
En caso contrario, creo que es preferible amarrar en Port Toga. Nosotros, por cambio de tripulación decidimos movernos desde el Vieux-Port. Un acierto. Un puerto deportivo convencional, sin nada especialmente reseñable, pero con las facilidades que uno necesita cuando entra a puerto: agua y luz sin dificultades, poder dejar el barco amarrado con seguridad (lo que no ocurre en el Vieux-Port), y unos baños y duchas suficientemente dignos, además de que dentro del puerto corre la brisa. Otro aspecto a valorar es que justo enfrente del puerto deportivo hay un gran centro comercial, Geant Casino, perfecto para hacer una buena compra, y un servicio de lavandería. Desde Port Toga hay que caminar un cuarto de hora hasta el centro por la parte moderna de la ciudad, pero incluso el paseo es agradable.
Con tiempo en calma es posible fondear al sur del Vieux-Port y al norte de Port Toga. Nosotros hicimos un fondeo diurno en la punta de Lavasina, unas 3 millas al norte de Bastia, enfrente de la playa, en unos 5 m de fondo sobre arena y algas.


Seguimos hacia el norte, hacia Cap Corse. En las casi 20 millas de longitud de la península de Cap Corse, con tiempo estable, o flujo del W, hay un montón de lugares en los que fondear. Nosotros subimos con SE fresco y en estas circunstancias no hay donde meterse hasta doblar los islotes Finichiarolla y Punta Vecchia. Existe, sin embargo, una marina, Port de Maccinaggio, en donde no es posible reservar. Incluso llamando por teléfono el mismo día, no confirman la plaza hasta que llegas a la bocana del puerto...
Como decía, viramos los islotes Finichiarolla, y, como era previsible, el maretón amaina. No somos los únicos que venimos a fondear a esta zona. Una docena de veleros anclan por aquí. Nosotros, de las distintas opciones posible, optamos por fondear al NW de la Torre Genovesa, en cala Genovesa, en unos 4 metros sobre arena. Estamos una media docena de barcos. En la cala Santa María, al SE de la torre hay otros tantos. Sigue soplando el viento del SE, la montaña atrapa las nubes bajas, la luz muy grisacea, en tierra pastos verdes y quietud. Si no fuera por la torre genovesa, parecería que estuviéramos de vuelta en Galicia. Precioso lugar y noche tranquila.
Ya de mañana, con el viento en calma, doblamos el Cabo Cap Corse por dentro de los islotes de La Giraglia. Tráfico intenso de veleros en dirección E. Han debido estar esperando a que calmase el ventarrón del SE para doblar el cabo. Hay barcos fondeados en la famosa cala de Barcaggio, pero el día, muy gris, no invita al baño y seguimos bordeando la península de Cap Corse. En su cara W hay varios fondeos posible con flujo del E. Nosotros seguimos hacia el sur, rumbo al puerto de Sant Florent.



En Sant Florent hay un puerto deportivo grande también de gestión municipal, en el que he previsto encontrar un amarre sin necesidad de reservar. Craso error. El puerto está lleno, pero como el tiempo ha mejorado no nos importa fondear en la bahía. ¿Cuántos barcos de todo tipo hay fondeados aquí? Docenas y docenas. Impresionante. Tiramos el ancla unos 300 metros al W de la bocana, en unos 4 m de fondo de fango en el cual el ancla parece quedar bien clavada. Estupendo atardecer, y con la neumática bajamos a cenar al pueblo.
En el puerto deportivo no ponen pegas para que amarres la neumática en al fondo del muelle central, al lado de los megayates. Vaya paradojas! Coqueto, animado y pequeñito. Así es Sant Florent, con mucha gente llenándolo todo y paseando por los muelles. Subimos hasta la ciudadela, bonita vista del golfo y escuchamos música en vivo por las calles. Bien.


Desde Sant Florent seguimos la línea de la costa hacia el oeste. En este primer tramo hay algunas calas y playas de película, y como en las películas de éxito, todo abarrotado. La costa está virgen, sin edificar, y las perspectivas, con las montañas en la distancia es extraordinaria. Navegamos dejando por babor las playas de Fiume Santu, Lotu y Saleccia, esperando, cada vez, que en la siguiente haya menos barcos fondeados. Pero no. Finalmente fondeamos en la cala de Ghignu, con menos reputación que las anteriores, pero igualmente saturada. Aparate de esto, como en todas las otras calas, los fondos son de arena y las sondas razonables. Parada para piscolabis y baño y seguimos hacia nuestra próxima escala, l'île Rousse, viendo también barcos fondeados, pero menos, en la playa de Ostricchioni, 5 millas al E de l'île Rousse.



l'île Rousse es un pequeño puerto, quizás sin el glamour de Sant Florent, pero también muy animado y agradable. Hay un mini puerto deportivo, con un pantalán donde amarrar por la parte exterior, con la proa a la bahía, es decir, sin ningún tipo de protección. Nosotros preferimos enganchar una de las boyas que están enfrente de la playa. Había otros barcos al ancla en la parte oriental de la bahía, pero incluso de noche quedaron algunas boyas libres. En teoría está prohibido amarrar entre el campo de boyas y el muelle pero había también allí un par de barcos al ancla. En principio, la única ventaja, ahorrarse un par de cientos de metros en la neumática para desembarcar en el muelle.
Bajamos al atardecer y mucha gente sobre el puente que conecta la isla propiamente dicha con el pueblo observando una maravillosa puesta de sol. Luz indescriptible. Momentos que te llenan el alma. O quizás, simplemente, te la vacían.
Un par de calles llenas de restaurantes llenos de gente y tiendas no tan llenas conforman el centro del pueblo. Más allá, la playa y el paseo marítimo. Y el tren, que procedente de Bastia, se mete hasta el corazón de la villa, bordeando el mar. Otra parada recomendable. Nos quedamos una noche en la boya de l'île Rousse, salimos de buena mañana, y nadie pasó a cobrar nada. Gracias desde aquí.



A la mañana siguiente, mar y viento en calma, continuamos hacia Calvi. El primer tramo, alrededor de los núcleos de Algajola y Sant Ambrogio vemos como la costa se humaniza, no sé si para bien o para mal, y aparecen las primeras urbanizaciones. Al doblar la punta de Vallitone divisamos, todavía en la lejanía, la ciudadela de Calvi. Que lugar tan bonito. Al este el puerto de Calvi a los pies de la fabulosa ciudadela. Al sur la playa. Y hacia el sureste el perfil intrincado y sugerente de las montañas. Muy bien.



*Puedes seguir leyendo este artículo con algunas fotos de nuestro periplo por Córcega en el siguiente enlace: https://www.maresdeitaca.es/blog/Via...o-Corcega.html

[timonel19]

Excelente derrota y narración