Bricobarco tratamiento madera

[Jangada]

Originalmente publicado por Jangada
Protección tratamiento y restauración madera
He “buceado” por los post sobre, barniz, tratamiento y conservación de la madera de nuestros barcos. Resulta que es un tema al que me he dedicado profesionalmente y como amateur durante varios años. Me gustaría compartir mi experiencia.
A mi juicio, hay que ver a la madera como el tejido de un ser vivo, que como tal, durante su vida “trabaja”. Deja de “trabajar” cuando se muere y se pudre, como nosotros mismos. Para establecer un símil, lo podemos ver como la piel humana
Para su conservación (preventiva) debemos decidir si queremos hacerle un “vestido protector” una lamina entre ella y la intemperie, o por el contrario preferimos tratarla con productos, parecidos con los que circulaban por sus fibras cuando era árbol, y hacer que ella misma, bien “alimentada” se proteja de la intemperie en el medio marino.
Si la “prevención” decae, y la dejamos a sus expensas, fisura, ennegrece y estropea, debiendo después Restaurarla (Tratamiento correctivo) si no ha muerto ya(podrido).
Para el primer caso (vestirla) tenemos en el mercado los tapaporos y barnices: poliuretánicos, uno o dos componentes, epoxílicos, polivinílicos, etc.etc. El problema se plantea cuando “el vestido” se estropea y resulta que “desnudarla” se convierte en una verdadera tortura: LIJAR, LIJAR y LIJAR, con la consiguiente pérdidad de “nuestro tejido y el tejido de la madera. Claro, la capa interpuesta entre la intemperie y la madera, para el ambiente márino y los rayos UV debe ser muy resistente, penetra en los poros de la piel (de la madera y nuestros) y para más adelante retirar los restos del producto, se debe utilizar decapantes, líquidos o gel y bastante lija, ingentes cantidades de “horas lija”.
Por otro lado, (para que el tejido se encuentre bien alimentado) los aceites que hay en el mercado, denominados genéricamente aceites de teca, sin que siempre lo sean, proporcionan un cuidado, igual a los fluidos que circulaban por la fibra cuando era un árbol. Sin embargo, este tratamiento para interiores resulta oportuno, siempre que le demos aceite dos o tres veces al año, en el caso de exteriores, en especial, el medio marino, no sirve.
Como siempre, el camino del medio, me ha dado oportunidad de tratar madera de exteriores de diversas embarcaciones, desde maderas de barcos de línea, veleros particulares, balcones de edificios históricos etc. todo ello con espectaculares resultados.
Diversas empresas lanzaron hace ya tiempo al mercado productos basados en RESINAS ALQUÍDICAS, largas en aceites, de apariencia de barniz incoloro, con protección UVR. Yo utilizo el de la casa JOTUN, denominado BENAR URV, (sin que tenga ningún vínculo comercial con dicha empresa).
¿Cuál es a mi juicio la clave del éxito?, que se abandona para siempre la esclavitud de LIJAR. Dicho producto, la madera lo va absorbiendo y cuando su apariencia, ya se halla algo desgastada, con lavar y secar la madera, le damos con una brocha encima de la capa anterior y vuelve a estar como recién barnizando sin ocultar la veta de la madera. En una mañanita, te haces la superficie de un clásico de 37´. Si lo usas en interiores, tiene un aspecto algo brillante pero, te olvidas en 3 o 4 años, y cuando pasan, nada de lija: otra mano simplemente. En exteriores al principio incluso puede durar apenas 9 meses, pero cuando la madera ya ha absorbido, con una vez al año, basta, e insisto; NADA de lija ni mucho menos decapantes.
Para resumir de forma más técnica, la decisión está en dar un tratamiento a” poro cerrado”, p. ej. Barniz, darlo a “poro abierto”, aceites naturales, o el camino de en medio: resinas alquídicas, que es el que acabo de proponer o poro semi-abierto.
NOTA: la cubierta de teca nunca debe ser barnizada, la teca de Birmania, como otras maderas “mizelaurus itaúba” etc. ya tienen sus propias ceras incorporadas. Lavar con jabón es lo mejor. Para restaurarla (abandonada a sus expensas), hay mezclas caseras a base de agua y sosa caústica que la dejan blanca y como nueva y sobre todo antideslizante, pero la teka de cubierta ya es otro cantar… para otro día.
Todo ello siempre, salvo mejor opinión.

[Jangada]

he tratado de corregir y editar las fuentes, sin éxito. Lo siento por el galimatías formado.

[Pámpano]

Cofrade, si pudieras poner orden en el tema de las fuentes, lo podriamos leer casi seguido y con menor esfuerzo, pues el tema es interesante.

Gracias y saludos

[Pámpano]

Originalmente publicado por Jangada

Protección tratamiento y restauración madera
He “buceado” por los post sobre, barniz, tratamiento y conservación de la madera de nuestros barcos. Resulta que es un tema al que me he dedicado profesionalmente y como amateur durante varios años. Me gustaría compartir mi experiencia.
A mi juicio, hay que ver a la madera como el tejido de un ser vivo, que como tal, durante su vida “trabaja”. Deja de “trabajar” cuando se muere y se pudre, como nosotros mismos. Para establecer un símil, lo podemos ver como la piel humana
Para su conservación (preventiva) debemos decidir si queremos hacerle un “vestido protector” una lamina entre ella y la intemperie, o por el contrario preferimos tratarla con productos, parecidos con los que circulaban por sus fibras cuando era árbol, y hacer que ella misma, bien “alimentada” se proteja de la intemperie en el medio marino.
Si la “prevención” decae, y la dejamos a sus expensas, fisura, ennegrece y estropea, debiendo después Restaurarla (Tratamiento correctivo) si no ha muerto ya(podrido).
Para el primer caso (vestirla) tenemos en el mercado los tapaporos y barnices: poliuretánicos, uno o dos componentes, epoxílicos, polivinílicos, etc.etc. El problema se plantea cuando “el vestido” se estropea y resulta que “desnudarla” se convierte en una verdadera tortura: LIJAR, LIJAR y LIJAR, con la consiguiente pérdidad de “nuestro tejido y el tejido de la madera. Claro, la capa interpuesta entre la intemperie y la madera, para el ambiente márino y los rayos UV debe ser muy resistente, penetra en los poros de la piel (de la madera y nuestros) y para más adelante retirar los restos del producto, se debe utilizar decapantes, líquidos o gel y bastante lija, ingentes cantidades de “horas lija”.
Por otro lado, (para que el tejido se encuentre bien alimentado) los aceites que hay en el mercado, denominados genéricamente aceites de teca, sin que siempre lo sean, proporcionan un cuidado, igual a los fluidos que circulaban por la fibra cuando era un árbol. Sin embargo, este tratamiento para interiores resulta oportuno, siempre que le demos aceite dos o tres veces al año, en el caso de exteriores, en especial, el medio marino, no sirve.
Como siempre, el camino del medio, me ha dado oportunidad de tratar madera de exteriores de diversas embarcaciones, desde maderas de barcos de línea, veleros particulares, balcones de edificios históricos etc. todo ello con espectaculares resultados.
Diversas empresas lanzaron hace ya tiempo al mercado productos basados en RESINAS ALQUÍDICAS, largas en aceites, de apariencia de barniz incoloro, con protección UVR. Yo utilizo el de la casa JOTUN, denominado BENAR URV, (sin que tenga ningún vínculo comercial con dicha empresa).
¿Cuál es a mi juicio la clave del éxito?, que se abandona para siempre la esclavitud de LIJAR. Dicho producto, la madera lo va absorbiendo y cuando su apariencia, ya se halla algo desgastada, con lavar y secar la madera, le damos con una brocha encima de la capa anterior y vuelve a estar como recién barnizando sin ocultar la veta de la madera. En una mañanita, te haces la superficie de un clásico de 37´. Si lo usas en interiores, tiene un aspecto algo brillante pero, te olvidas en 3 o 4 años, y cuando pasan, nada de lija: otra mano simplemente. En exteriores al principio incluso puede durar apenas 9 meses, pero cuando la madera ya ha absorbido, con una vez al año, basta, e insisto; NADA de lija ni mucho menos decapantes.
Para resumir de forma más técnica, la decisión está en dar un tratamiento a” poro cerrado”, p. ej. Barniz, darlo a “poro abierto”, aceites naturales, o el camino de en medio: resinas alquídicas, que es el que acabo de proponer o poro semi-abierto.
NOTA: la cubierta de teca nunca debe ser barnizada, la teca de Birmania, como otras maderas “mizelaurus itaúba” etc. ya tienen sus propias ceras incorporadas. Lavar con jabón es lo mejor. Para restaurarla (abandonada a sus expensas), hay mezclas caseras a base de agua y sosa caústica que la dejan blanca y como nueva y sobre todo antideslizante, pero la teka de cubierta ya es otro cantar… para otro día.
Todo ello siempre, salvo mejor opinión.

Con tu permiso.

[armensis]

copipego para retinas inquietas

[steelman]

Gracias jangada, muy interesante tu artículo sobre el cuidado de la madera, siempre se aprende algo nuevo, y si es de un profesional, mejor
Espero pronto tu opinión sobre el tratamiento sobre la teca
Salud

[Jangada]

Gracias Pámpano, eres un solete.
Algunos no podemos abandonar las lijadoras...caguentó

[marino1253]

Si, son los productos llamados "protectores de madera" o lasures (en su adaptación mas francesa, que trabajan con el poro abierto y dejan respirar a la madera

Vienen de los paises nordicos, por el gran uso de la madera en la cosntrucción. Jotun que es de esos paises es una buena marca. Yo me dediqué profesionalemente a eso tambien y os puedo recomendar el Bondex (usad el clásico, es el mejor de todos). A mas distancia, pero mas fcail de encontrar es el Xylazel, que es alemán. Las podeis encontrar en tiendas pintura y BricoCenters, Como no son de barco (Jotun quizá si, como Hempel) son mucho mas economicas, incluso las de alta calidad como estas, no compreis ofertas de otras, la madera os lo agradecerá

Ojo, para hacerlo bien del todo, (en plan profesional, pero necesario para uso marino), hay que aplicar todo el proceso.

1- Aplicar un capa de "fondo", que es un fungicida y antialgas. Es muy liquido y penetra dentro de la madera, para prevenir la podredumbre. Es indispensable (recordad que estamos trabajando a poro abierto y las esporas pueden entrar. Dejar secar 24 horas entre capas

2- Aplicar una capa de "color o acabado mate" : Sirve para teñir del color que querais y sobre todo para proteger la madera del UV. Son como si dijeramos, las gafas de sol de la madera. Aplicad dos o tres capas, en función del gardo de tinte que querais dar.

3- Aplicar la capa de acabado "satinado". Sirve para dar brillantez y evitar que se deposite demasiada suciedad. De una a tres capas en función del brillo que deseeis. Tiene tambien color (son colores madera: teka, roble, pino, etc), escoged el mismo del mate. Podeis combinar mas capa de uno u otro en función del acabado que querais. 5 capas es un optimo, 3 un minimo entre los dos. mas si quereis mas brillo.

Puede parecer complicado, pero os olvidais de lijar para siempre. Cada año en exteriores una capa de satinado y a vivir.

Eso si, la teka ni tocarla, como el iroko o el balau. Se protegen solos y os caerán todas las capa al cabo de un tiempo. Son maderas muy duras e imputrescibles, como decia el cofrade. Si son Teka de verdad, ni aceite.

Uff despues de tanto trabajo, se me queda el gaznate seco, unas rondas para todos


Marino1253

[corsara]

Hola cofrades
Ya seguiré los grandes consejos para mejorar la situación de toda la madera que compone la obra muerta (regala, balcón, etc...) ya que mi marido y yo estamos justo discutiendo si lijar y volver a barnizar o encontrar otra forma mejor... y parece que aquí nos la habéis indicado.

Pero sigo con dudas: a ver si puedo aprovechar de vuestra gran sabiduría para aclararme también como proceder con mi cubierta de teka -sobre todo las juntas

Alguien podría echar un vistazo a ese otro post:
http://foro.latabernadelpuerto.com//...401#post438401

y ayudarme?

[Bohemia]

Yo estuve una corta temporada con otros productos protectores, pero como el barniz nada.
De ponerle un aceite protector a un buen barniz....
Le pongo Schooner de International, y brilla como la miel. Hay que ponerle muchas capas,para que de tanto en tanto, lijar un poco suave a mano y darle una capa nueva.,al lijar lijamos la capa última del barniz, así no nos vamos comiendo la madera con la lijadora.

Con el Schooner recien puesto me salen compradores sin tener el barco en venta.
Pero para mantenerlo bien, cada 6 meses... hay que darle una nueva capita.....
Aunque con otros tratamientos, a las 3 semanas... estaba la madera como mortecina.... y tenía que volver a limpiar y dar aceite, me daba más faena, aunque eso va a gustos.... para tratar la madera hay para elegir.... eso sí, no abandonarla, porque como bien se ha dicho :está viva.

[Jangada]

Viendo el estado de tu cubierta, a mi juicio, debes primero fijar bien todas las piezas levantadas. Los cantos de los listones de teka estan algo maltratados, se puede apreciar que no están vivos. Quizá se han acabado de estropear al retiar el material de junta viejo. Dar un consejo hora es dfícil, no obstante si fuera mi barco, con una tupí portátil y una fresa vertical pequeñita, utilizando un distanciador a tal efecto (para líneas curvas) le rebajaría un milímetro entre las juntas (a fresa debe comer solo un lado de la madera para que puedas trabajar en el sentido de la veta e la madera) no debe comer los dos lados contiguos de la junta, contra veta levanta astillas. Es un trabajo delicadillo si no lo has hecho nunca.
Claro el resultado será una junta 2 m.m más ancha, pero es que veo los cantos de la teka bastante astillados.
Después Sikaflex negro especial para cubiertas y una lijada general en toda la cubierta. Nada más
Algo más rápido sería rellenar las juntas con el sikaflex mencionado y una vez seco lijada general. Lo que ocurre es que las partes astilladas de las juntas se verán. No te quedará una junta limpia. Para esto solamente Teka nueva.
El grano de la Lija, para la lijadora rotoorbital, primero 60 para limpiar las juntas y después una 80 general para dejar la cubierta toda renovada y lisa.
Lástima que estos días o voy a Las Palmas, me daría un saltito.

[mazarredo]

Estimados cofrades, saludos y

Muy instructivo este hilo, espero que siga activo.

Una sola apreciación: El Xylacel no se si tiene patente alemana o de corso, pero se fabrica desde siempre en mi pueblo: Porriño en la provincia de Pontevedra por la empresa Zeltia (la misma que la de la ZZ). Así que, por favor, si no hay otras consideraciones, el xylacel da de comer a mucha gente, aunque no sean marineros.

Otro saludo y más

[El Papus]

Buenas:
Utilice (por desgracia) el Benar de Jotun en una ocasión y es la cosa mas mala que he visto.
Un saludo.

[corsara]

Originalmente publicado por El Papus

Buenas:
Utilice (por desgracia) el Benar de Jotun en una ocasión y es la cosa mas mala que he visto.
Un saludo.

Podrías explicarnos en que exactamente te decepcionó? Para ir aprendiendo tod@s...

Originalmente publicado por Jangada

Viendo el estado de tu cubierta, a mi juicio, ...
Nada más ...
Lástima que estos días o voy a Las Palmas, me daría un saltito.

Gracias es de verdad un mensaje claro, detallado y explicativo.



Ahora viene mi problema: no sé nada del tema y aun peor siendo extranjera me pierdo en las palabras que no conozco
Así que te enviaré un privado pidiéndote un poquito mas de paciencia, si la tienes, para aclararme un par de detalles
De toda forma cuando vendrás a la isla estaré encantada de enseñarte los avances en el trabajo (si los habrá...)


cristina

[sayonlalo]

Hola soy de Argentina ,y quiero contarles algo referente a los tratamientos de la madera ,como lei anteriormente con el cual coincido y agrego mi experiencia ,la madera mientras esta viva ha llegado a durar cientos de años ,por eso es bueno tratar de imitar su comportamiento una vez muerta que es cuando a mi entender comienza su envejecimiento.
Primero les comento que el producto Sikaflex hace mas de 8 años que lo uso y es perfecto S221 tanto negro como blanco y para aplicarlo deben usar hielo ,si hielo ya que con el lo podemos presionar sin que se nos pegue y de esta manera se adhiere perfectamente a ambas madera ademas de conseguir una terminacion perfecta ya que con el hielo queda hasta un brillo simil a un vidrio.
En cuanto a la madera yo uso aceite de lino doble cocido en caliente cuatro o cinco manos agregandole un 3 % cada vez a su composicion de parafina la cual se mezcla solo en caliente,entendiendo que se introduce en la madera para darle flexibilidad permanente y ocupando la porosidad dejada por la falta de savia ,con el agregado de parafina el mejor dezplazante del agua conseguimos evitar tambien la pudricion,es sabido que el aceite de lino en contacto con el oxigeno y el sol se resinifica ,tornandose una superficie brillante simil al barniz ,que con el tiempo se descascara ,cae vuelve a absorver el producto interior y solo se forma la capa resinosa ,este metodo no sirve en todos los climas ya que si el sol no es fuerte no se resinifica ,entonces lo he resuelto aplicando 3 manos de cera carnauba al año y lustrando (cera proveniente de una palmera de brasil ) con un 1 o 2 % de parafina no mas , esta cera la usan en terminacion unos conocidos autos alemanes con nombre de mujer ya que duran aproximadamente 1 año protejiendo la pintura ,esta cera funde a 85 grados es una cera que junto a la esperma de ballena son las de mas alta temperatura de fusion y en su estado solido tiene casi la dureza de un vidrio .se prepara diluyendola en escencia de trementina a baño maria ,ojo es muy dificil pasarla bien practiquen en otra cosa antes porque si ponen una capa gruesa y se les seca hay que pasar maquina y pasta de pulir !!!

[CORFÚ]

Buenas a toodos: Cuando restauré mi Corfú le quité todo el barniz de poliuretano que traia y juré sobre el derrotero del Med. occidental que nunca volveria a.....barnizar. Uso aceites. DEKS OLJE D1 y D2. Son dos productos uno de saturación y otro de acabado. El resultado iguala a cualquier barniz. Dura un año cortito, aqui abajo con la solanera, pero la ventaja que ahora en primavera solo le doy una lija fina, sin fuerza, solo "acariciar" un poco la madera y a empezar el proceso.
http://www.igoe.ie/cms/index.php?opt...ask=view&id=29

Ahora no doy con la pagina en español, pero la hay, darle al google.
Saludos