pelando el casco

[Rebellin]

Originalmente publicado por Sagitari

Un ron
No rodó la cabeza pero le saltaron a la yugular,con rencillas,dimes y diretes.Que conste que no tengo nada a favor ni en contra de él y ni de otros profesionales que usan el foro como plataforma comercial, y que hacen que parezca que no lo hacen...Perdón vaya tontería he soltado.
Salut i bon vent
Sagitari
Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto

De yugular y rencillas, nada. Todas las opiniones deben respetarse siempre que no ofendan.

Rebe

[edmo]

Originalmente publicado por Rebellin

He visto hacerlo muchas veces con lijadora roto-orbital y disco de lija del 60; queda mucho mejor. Si no quieres acabar con los brazos muertos, cambia el disco frecuentemente. Gastarás un poco dinero más pero merece la pena el ahorro de cansancio.

Rebe

con la orbital no me vale por ahora, porque tiene una capa enorme de gel coat, imprimacion de epoxi y patente, pero mi idea es dejarlo casi pelado y despues ponerme con la orbital. ya queda menos....

[vertijean]

Originalmente publicado por Dibujito

Ay!!! si es verdad pues eso de bandas.

Es normal que estés confuso , según la foto , la mascarilla de gas no lleva cartucho !

En serio , has realizado un grand trabajo .

[Luisvi]

Hola:
cuando tengas y todo lijado, esun trabajo grandisimo como comprobaras y seria una pena que por no asesorarte bien el trabajoque has echo no diera el resultado apetecible.
Trabaja con material que su calidad este contrastada.
Aplica todo lo que digan las hojas tecnicas.
Si es necesario despejar dudas, ponte encontacto con el servicio tecnico.

A grosso modo, dsepues de tenerlo todo bien lijado y seco, seco es seco, tendras que dar una mano de epoxi y entonces masillar con masilla epoxi, no te recomiendo la de carrocero, mejor una especifica, si ya lo se carisimas. despues serian tres manos de epoxi, compra de dos colores para poder aplicar en cada mano un color y asi saber que has dado las capas adecuadas, despues habra que dar una imprimacion de anclaje para la patente y tambien con dos colores y dar tres manos como minimo, yo le daria de matriz dura pero bueno eso cada uno te dira sus gustos.
Porque de cuatro manos de epoxi? pues por que la primera cuando lijes la masilla en muchos puntos se te ira el epoxi que le pusiste, entonces una mano que yo no la cuento.
Respeta los tiempos de secado y los de botadura, aunque el secado es aproximadamente 24 horas muchos materiales requieren un tiempo de curado de 7 dias antes de su botadura, lo digo para que lo tengas en cuenta, de todas las maneras eso te lo pondra en la hoja tecnica del producto.
Si quieres algo mas lo dices y si esta en mi mano te lo aclararé.
Un saludo

[Rebellin]

Como te han aconsejado, no apliques masilla de carrocero.

Si a la última capa de epoxi no la dejas secar completamente, es decir cuando aprietes con la uña en ella se queda una señal, no es necesario que le des una capa de transición para que ancle bien la patente. Se puede aplicar directamente.

Rebe

[Dibujito]

Originalmente publicado por vertijean

Es normal que estés confuso , según la foto , la mascarilla de gas no lleva cartucho !

En serio , has realizado un grand trabajo .

El cartucho se lo quite porque me axfisiaba(tiene tantos filtros que custa respirar si estas haciendo esfuerzo)
por otro lado creo que la lijadora de banda es mas regular y no provoca tantos surcos que luego hay que masillar
Un salugo verti!!

[eborges_tfe]

Saludos tabernarios
Os comente mi caso, y añado descripción del proceso y fotografías, para futuras referencias de otros cofrades a los que pudiera serles útil.

Mi barco, también tenía una masiva infiltración/hidrólisis/osmósis. No eran ampollas grandes pero sin en toda la superficie. El gelcoat ya se lo había quitado algún armador anterior, dándole un tratamiento poco afortunado, a juzgar por los resultados. Visto como se realizó el trabajo, en que por ejemplo habían tramos de gelcoat sin retirar, sobre los que se aplicó un aparentemente enmasillado con epoxi, entiendo que el trabajo fue realizado por algún "profesional", en la seguridad de que ningún propietario hará semejante chapuza a su barco. En la siguiente foto se ven las ampollas una vez retirado el tratamiento que le habían dado:



Viendo el estado lo lijé con una radial/amaloradora pequeña de velocidad regulable (para mi fundamental en comparación con la normal), y tuve que quitar las primeras capas de mat hasta llegar al rovin, que estaba perfecto. Hablamos de unos 4-5 mm. Suerte que el casco, un viejo Furia, tiene espesor más que suficiente. Observese en la siguiente foto la diferencia entre el MAT hidrolizado y el ROVING impecable tras retirar el MAT con la radial:



No obstante decidí reforzar restaurando el espesor eliminado. A partir de ahí, sabiendo la incompatibilidad entre el epoxi y el tejido mat, volví a aplicar 2 capas de ROVING 600gr + 1 de 150gr, asegurándome de que entre capas siempre hubiese mordiente para evitar tener que lijar (esto es muy importante). En la foto se ve la unión entre la obra viva y el gelcoat de la obramuerta, lijeramente por encima de la línea de flotación:



Una vez enfibrado, lijado general para matizar y eliminar imperfecciones y 8 manos de epoxi a rodillo, siempre con mordiente entre manos. Y en caso contrario nueva lijada suave para matizar. Tened en cuenta que todos los manuales de fabricantes que he leido (y fueron bastantes), recomiendan entre 800 y 1000 micras, y con 3 manos no se alcanza dicho espesor. La siguiente fotografía muestra el resultado final tras aplicar una capa final de imprimación:



Finalmente pensaba enmasillar con epoxi + aerosil, para eliminar cualquier imperfección, pero tras las 8 manos de epoxi quedó moderadamente liso, y por agotamiento manifiesto del personal que suscribe, opté por darle imprimación y antifouling. Y aproveché también para sustituir machos de fondo. Queda para una próxima intervención, rematar con el enmasillado, tras lijar el antifouling y aplicar una imprimación. En la foto siguiente el resultado final.



Lo que si considero importante es asegurarse de que está completamente seco antes de aplicar el epoxi. Aparte del toldo, calefactores, etc, yo adquirí un higrómetro para madera (60€), que si bien no me permite saber exactamente el porcentaje de humedad en la fibra, si me permite comparar con la obra muerta y/o con otros barcos, para tener una referencia clara. Además de la conocida prueba de poner un plástico para que condense la posible humedad.



Finalmente pintado de la obra muerta:



Y resultado final ya en el agua:



Comentar sólamente que el trabajo es duro, bastante duro, pero con paciencia y dedicación se consigue. Además de que el resultado final merece la pena, más aún la gratificación de ser capaz de hacerlo y la tranquilidad que proporiciona saber que se ha realizado un buen trabajo.

Disculpad todo el rollo, pero supongo que a alguien podrá servirle en el futuro. Una buena ronda

[Dibujito]

Precioso
PD: Pienso que a medida pasen los años al lijar para quitar el Antifouling se iran quitando las imperfeciones totalemente, eso si una nueva capita de Epoxi.

[edmo]

ya esta pelado, 5 dias, tiempo record...eso si, contrate a un angoleño que pasaba por aqui, le compre una radial,3 horitas diarias de ayuda que vinieron de perlas. ahora le voy a dar con la orbital para afinar lo pelado, pero me alegra ver que no hay ni la mas minima inperfeccion en la fibra. Por otra parte, esto no es tan positivo, hay muchos arreglos viejos, burbujas tapadas con epoxi, y en varias de ellas se ha abierto un agujerillo por el que sale liquido. conclusion, arreglo anterior chapucero. me temo que tendre que quitar todos esos parches y eso no es tan facil.
una pregunda. donde podria conseguir un medidor de humedad de esos de ultrasonidos?

[Luisvi]

Los parches abrelos con la radial, pero con cabeza, solo lo necesario, despues seria bueno enfibrar dichos agujeros.
Saludos

[Luisvi]

Protege toda la obra viva del sol, que tenga sombra y que vaya secando dicha zona.
saludos

[edmo]

nose yo si con amoladora, es que son parches muy pequeños, como de 2 cm de diametro max. eborges, vaya reportaje fotografico, eso si, anda que no me queda para que mi barco se parezca a ese...

[Spoofer]

Para los parches esos, si son pequeños, con la Dremell he tenido muy buenos resultados.

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por Luisvi

Los parches abrelos con la radial, pero con cabeza, solo lo necesario, despues seria bueno enfibrar dichos agujeros.

Discrepo. Con la radial no vas a tener la precisión suficiente y será inevitable afectar innecesariamente al material sano.

Originalmente publicado por Spoofer

Para los parches esos, si son pequeños, con la Dremell he tenido muy buenos resultados.

Es lo correcto. Con Dremell y un fresa de alta velocidad. Precisión al milimetro.

Adjuntos 35148

Si sólo son de 2 cm, una vez hayas retirado el material dañado, debes enmasillar con epoxi + carga tixotrópica (espesante tipo aerosil, cabosil, microesferas,...). Mezcla la resina epoxi con el catalizador en la proporción adecuada, y una vez esté uniforme, ir añadiendo la carga hasta darle una consistencia similar a la mantequila, para evitar que escurra. Resultado garantizado.
Si se trata de superficies mayores, mejor añade algún paño de tejido de fibra con epoxi. Usa siempre Roving, y nunca MAT.
Otra rondita a mi cuenta

[Luisvi]

Claro está, si son pequeñitas por supuestp, es que lo mio era de ordago mas de cien ampollas y de dimensiones hasta de 100 m/M, y gracias al chorreo con silice que es el que las abria, pues donde la fibra estaba bien me costaba quitar el gelcoat, pero donde habia hidrolisis la mejor forma de detectarlo con el chorreo, me ha quitado mucho trabajo de buscar dichos fallos, la amoladora pequeña la utilice para sanar el agujero, pues habia que sanear y de valiente.
Ojala hubiera solo tenido necesidad de emplear la Dremell
Saludos a todos lo que saben lo que es meterle mano a la obra viva.

[pppitillo]

Originalmente publicado por eborges_tfe

Saludos tabernarios
Os comente mi caso, y añado descripción del proceso y fotografías, para futuras referencias de otros cofrades a los que pudiera serles útil.

No obstante decidí reforzar restaurando el espesor eliminado. A partir de ahí, sabiendo la incompatibilidad entre el epoxi y el tejido mat, volví a aplicar 2 capas de ROVING 600gr + 1 de 150gr, asegurándome de que entre capas siempre hubiese mordiente para evitar tener que lijar (esto es muy importante). En la foto se ve la unión entre la obra viva y el gelcoat de la obramuerta, lijeramente por encima de la línea de flotación:

Hola Eborges_tfe y felicidades por el gran trabajo realizado .
Y de lo que nos cuentas, tengo un par de dudas del párrafo que he señalado. Como mencionas, no se llevan bien epoxy y mat, entonces, sino retiras todo el mat (creo que en tu caso lo quitaste todo), ¿que resina utilizarías para reforzar con más fibra la obra viva?.
Y la otra, ¿cómo solapaste el refuerzo de fibra con la obramuerta?. En la foto que adjuntas no lo aprecio bien ¿puede ser que hubiera "escalón" en la línea de flotación al heber quitado material en la obra viva y que las nuevas capas de fibra quedaran a ras?.
Gracias de antemano y saludos.

[Kenzo]

Originalmente publicado por eborges_tfe

Discrepo. Con la radial no vas a tener la precisión suficiente y será inevitable afectar innecesariamente al material sano.



Es lo correcto. Con Dremell y un fresa de alta velocidad. Precisión al milimetro.

Adjuntos 35148

Si sólo son de 2 cm, una vez hayas retirado el material dañado, debes enmasillar con epoxi + carga tixotrópica (espesante tipo aerosil, cabosil, microesferas,...). Mezcla la resina epoxi con el catalizador en la proporción adecuada, y una vez esté uniforme, ir añadiendo la carga hasta darle una consistencia similar a la mantequila, para evitar que escurra. Resultado garantizado.
Si se trata de superficies mayores, mejor añade algún paño de tejido de fibra con epoxi. Usa siempre Roving, y nunca MAT.
Otra rondita a mi cuenta

Perdona ¿cual es la incompatibilidad entre Mat y EpoxY?
El mat y el roving es exactamente el mismo producto, salvo que uno trenzado, con lo que añadimos resitencia mecanica al resultado, y salvo que el mat está impregnado para conseguir mantener esa forma de hilos entrelazados, sin orden, eso sí.
Pero el material es el mismo: fibra de vidrio.

Kenzo

[pppitillo]

En efecto ambos son fibra de vidrio, pero el mat son hilos de fibra cortados unidos/cohesionados por un emulsionante (lo cual no ocurre en los roving); el cual no se lleva bien con el epoxy, pudiendo afectar a las características de adhesión y permeabilidad del epoxy, por lo que no recomiendan el trabajar mat con resinas epoxy.
Saludos.

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por Kenzo

Perdona ¿cual es la incompatibilidad entre Mat y EpoxY?
El mat y el roving es exactamente el mismo producto, salvo que uno trenzado, con lo que añadimos resitencia mecanica al resultado, y salvo que el mat está impregnado para conseguir mantener esa forma de hilos entrelazados, sin orden, eso sí.
Pero el material es el mismo: fibra de vidrio.

Originalmente publicado por pppitillo

En efecto ambos son fibra de vidrio, pero el mat son hilos de fibra cortados unidos/cohesionados por un emulsionante (lo cual no ocurre en los roving); el cual no se lleva bien con el epoxy, pudiendo afectar a las características de adhesión y permeabilidad del epoxy, por lo que no recomiendan el trabajar mat con resinas epoxy.
Saludos.

Exacto. La base en ambos es la fibra de vidrio, pero el emulsionante que une las fibras en el tejido MAT es incompatible con el Epoxi (no así con Poliester y Vinilester) con lo que la fibra no llega a impregnarse adecuadamente de resina.

Originalmente publicado por pppitillo

Y de lo que nos cuentas, tengo un par de dudas del párrafo que he señalado. Como mencionas, no se llevan bien epoxy y mat, entonces, sino retiras todo el mat (creo que en tu caso lo quitaste todo), ¿que resina utilizarías para reforzar con más fibra la obra viva?.

Cuando digo que MAT y epoxi son incompatbles me refiero en el momento de la aplicación. Es decir, en el momento del laminado propiamente dicho. Una vez curado, el MAT con poliester o vinilester, es una superficie igual que cualquier otra, por lo que se sigue la recomendación general. Lijar y limpiar para garantizar la buena adherencia (hay quien sugiere limpiar con acetona) y luego aplicar la resina. Si es soporte está en condiciones (limpio, libre de restos, humedad, etc,) considero que no es necesario aplicar una imprimación previa.

Originalmente publicado por pppitillo

Y la otra, ¿cómo solapaste el refuerzo de fibra con la obramuerta?. En la foto que adjuntas no lo aprecio bien ¿puede ser que hubiera "escalón" en la línea de flotación al heber quitado material en la obra viva y que las nuevas capas de fibra quedaran a ras?.

Exacto. Al lijar delimité con cinta la zona hasta donde quería lijar (un poco por encima de la línea de flotación para garantizarme una par de centimetros de margen fuera del agua), y ahí le dí forma de escalón. Con la radial/amoladora es muy fácil. De esta manera, al enfibrar quedó al mismo nivel. Luego enmasillar para cubrir las imperfecciones.

Por cierto, para futuras referencias, y aunque creo que algo comenté ya, usé una amoladora Bosch de velocidad regulable con discos abrasivos de 50, 80 y 120, junto con el plato correspondiente. Todo comprado en Leroy. Ver foto adjunta:

Adjuntos 35179

[edmo]

unas rondas que estas aportaciones lo merecen.
he estado buscando y no consigo localizar un higrometro que valga para esto. Algun consejo? o mejor aun...alguien tiene uno y lo quiere vender?

[pppitillo]

Originalmente publicado por eborges_tfe

Cuando digo que MAT y epoxi son incompatbles me refiero en el momento de la aplicación. Es decir, en el momento del laminado propiamente dicho. Una vez curado, el MAT con poliester o vinilester, es una superficie igual que cualquier otra, por lo que se sigue la recomendación general.

Adjuntos 35179

Gracias Eborges_tfe y como hoy ando espeso , entiendo que comentas que si el mat está ya curado (por ejemplo el original del velero), ¿se puede trabajar al enfibrar encima del mismo con resinas de poliester, vinilester pero también epoxy?.
Saludos.

Originalmente publicado por pppitillo

Gracias Eborges_tfe y como hoy ando espeso , entiendo que comentas que si el mat está ya curado (por ejemplo el original del velero), ¿se puede trabajar al enfibrar encima del mismo con resinas de poliester, vinilester pero también epoxy?.
Saludos.

Si el mat está curado no hay problema

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por edmo

he estado buscando y no consigo localizar un higrometro que valga para esto. Algun consejo? o mejor aun...alguien tiene uno y lo quiere vender?

Yo he comprado este por 60€ y me ha ido estupendamente. Me atrevo a recomendarlo y eso que no soy muy dado a ello.

Adjuntos 35207

Lo compre vía internet aunque yo soy bastante remiso a ello, no obstante, la empresa me ha parecido seria y han cumplido con todo lo pactado. (no tengo ningún tipo de vínculo con ellos):

http://www.servovendi.com/medidor-de...uccion-ce.html

Es un medidor de humedad por inducción que en principio viene recomendado para madera. Permite seleccionar la escala entre 0 a 9 según la densidad de la misma. Yo he medido con la escala de máxima densidad comparando los valores entre la obra muerta y la obra viva.

Inicialmente tenía valores de hasta 15% en algunas zonas. Después de retirar el MAT hidrolizado y tras el tiempo de secado se quedó en 4-4`5%.
Según he leído, el valor máximo admisible en la fibra es 3%, con lo que supongo que al ser para madera no es totalmente preciso, pero como las medidas en la obra viva y la obra muerta terminaron siendo iguales lo di por bueno. Además comparé con otros barcos y las medidas eran de ese orden.

Saludos y otra rondita pa'ahogar las penas.

[eborges_tfe]

Originalmente publicado por pppitillo

Gracias Eborges_tfe y como hoy ando espeso , entiendo que comentas que si el mat está ya curado (por ejemplo el original del velero), ¿se puede trabajar al enfibrar encima del mismo con resinas de poliester, vinilester pero también epoxy?.
Saludos.

Si, puedes trabajar directamente sobre el material original del velero.

En mi corta experiencia con la resina de epoxi, me ha parecido algo así como un producto milagroso.

Pega casi sobre todas las superficies, siempre que estén limpias. Después de terminar la reparación del barco y conocer sus cualidades, yo lo he usado para todo. Que se me rompió una estatua de cemento que tengo en el jardín, la pegué con epoxi. Que el soporte del cepillo de dientes se me despegaba cada dos por tres de los azulejos, lo pegué con epoxi. Que compré unos zapatos y al poco tiempo comenzó a despegarse la suela, lo pegué con epoxi. Que necesité fijar un listón de madera en un tambucho, lo pegué con epoxi. Que tuve que rellenar un hueco para atornillar luego un espárrago, pues también epoxi...

Y si además le añades alguna carga (en mi caso aerosil ya que me sobró bastante), te permite rellenar cualquier espacio o irregularidad. Todo es cuestión de darle el punto de consistencia que necesites.

Brindo por el epoxi y sus inventores