Bricobarco Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes

[Guayo]

Hola, he encontrado esto en la sentina, debajo del motor (Yanmar 1GM10)
Tiene 6mm de diámetro interior y 20 cm de largo.
¿De dónde puede ser?

Gracias.

[markuay]

Parece la extensión del tubo donde se mete la varilla del aceite en algunosodelos, pero en el estado que se ve, ni idea.

[barescanallas]

Ya tengo el motor con el latiguillo grande de manguera funcionando.
Dejé el original corto, estaba en bastante buen estado, así que lo saneé, lo pinté y el nuevo queda de respeto.



salud

[markuay]

Ese latiguillo de lo foto siempre acaba jodido por culpa del testigo de fallo de retén que tiene la bomba de agua salada y cuando gotea oxida el tubo metálico.

También las pérdidas de agua de la zona del termostato terminan ahí.

Hay que protegerlo o desviar las fugas o toda esa zona, incluida la propia tapa o todo acaba oxidado, incluso con la tapa perforada.

[port bo]

Aunque no vale la pena abrir otro hilo, lo cuelgo aqui . Mi Yanmarcito 1GM10 en un barco de 3,5 Tm, eslora de flotacion 7m, a 2500 rpm me ha hecho con mar plana 7,5-8 knts.. He decidido no cambiar la helice de dos palas por una de tres . Mantendre este SUPER-motorcito . Ya lo tengo claro.

[Guayo]

Originalmente publicado por markuay

Parece la extensión del tubo donde se mete la varilla del aceite en algunosodelos, pero en el estado que se ve, ni idea.

En la foto no se ve muy bien, pero es un tubing de goma que ha ido perdiendo la pintura, que es la misma que la del motor.
Por si sirve de pista, estaba atrancado con esto:

[markuay]

PORT BO, me parece demasiado paso de helice, lo ideal seria que con mar llana consiguieras unos 6 - 6,5 nudos a tope (3600 RPM) eso te aseguraria tener potencia suficiente para cuando tanto el viento, como la ola te venga de proa.

Una tres palas te da mas agarre, mas sprint y cuando todo te viene de cara te permite mantener la velocidad, en contra algo mas de freno, aunque es muy poco.


Yo llevo un YSM12R en un 28 pies con 7,25 de eslora de flotacion y un desplazamiento de 2600 kilos, en ruta consigo unos 5, 5,5 knots a 2400 RPM y una velocidad maxima de unos 6, 6,5 Knots. a tope (3000 RPM) con una helice 13X9 bipala.

En cuanto a lo de mantener tu 1GM10, por supuesto, no hay nada mas sencillo, fiable y ligero.

[humpback]

A mí el 1GM10 a tope de vueltas y tres palas me da unos 6.3 knt con mar plato y un desplazamiento de 1.5 tn aprox.

[teteluis]

Originalmente publicado por Guayo

Hola, he encontrado esto en la sentina, debajo del motor (Yanmar 1GM10)
Tiene 6mm de diámetro interior y 20 cm de largo.
¿De dónde puede ser?

Gracias.

Hola Guayo, parece el el tubo que sale del grifo de vaciado de agua del motor a la sentina.

Un saludo y una ronda. teteluis.

[Guayo]

¿Puede ser este?

[port bo]

Originalmente publicado por humpback

A mí el 1GM10 a tope de vueltas y tres palas me da unos 6.3 knt con mar plato y un desplazamiento de 1.5 tn aprox.

Hay que tener en cuenta las formas del casco y la salida de aguas. En mi barco que es un " double ender ", la salida de aguas por popa es fina como si fuera un hilo, no se ve agua arrastrada en toda la anchura de la manga. No har casi resistencia. esto lo pude comprobar tambien a vela con unos 15-18 knots de aparente y unos 9 knots de velocidad segun gps del ploter y con mayor, yankee y trinqueta. No tiene la misma aficiencia una gabarra que un velero aun con el mismo motor y eslora de flotacion. Bueno, no sigo que este no es mi hilo. Sorry

[port bo]

Es igual que el mio . Lo que en el mio el grifo esta casi clavado y me da miedo tocarlo.

[markuay]

Si queremos tener un segundo pulsador de arranque junto al motor, es interesante ver este video:

https://www.youtube.com/watch?v=tt-Mh9qn7O8

Al final del video, explican como conectar un cable directo (blanco) si en dicho cable se intercala un pulsador, ya esta.

mas barato imposible, asi tenemos un segundo punto para el caso de fallo del primero y para poder arrancar cuando estamos haciendo algo con el motor descubierto.

Ademas es mas civilizado que eso de meter un destornillador.

Un trozo de cable de un tamaño normal y un pulsador, mejor estanco. Por poco mas de 3€ estara listo.

Tambien se puede conectar simplemente entre el terminal 30 y 50 (lineas amarillas del esquema);

https://drive.google.com/open?id=1W_...oMnqOswzBT4hwh

[port bo]

Me sigue costando.

[markuay]

Originalmente publicado por port bo

Hay que tener en cuenta las formas del casco y la salida de aguas. En mi barco que es un " double ender ", la salida de aguas por popa es fina como si fuera un hilo, no se ve agua arrastrada en toda la anchura de la manga. No har casi resistencia. esto lo pude comprobar tambien a vela con unos 15-18 knots de aparente y unos 9 knots de velocidad segun gps del ploter y con mayor, yankee y trinqueta. No tiene la misma aficiencia una gabarra que un velero aun con el mismo motor y eslora de flotacion. Bueno, no sigo que este no es mi hilo. Sorry

Mi Aquila tiene la popa igual que el tuyo, ademas, el casco es menos profundo, lleva una orza que ofrece mucha menos resistencia que la tuya, pesa 900 kilos menos, tiene más eslora de flotación y el motor desarrolla casi un 40% más de potencia.Aun así no pasa de 6.5 knts a tope, esporádicamente puede marcar los 7 knots, pero es muy poco habitual y su velocidad de crucero está en los 5 - 5,6 nudos.

Con esos datos, mi barco necesita menos potencia que el tuyo, por eso creo que llevas demasiado paso en la hélice.

Otra posibilidad es que tengas mal configurado el GPS y en ver de marcarte Nudos, (1,852 kilometros) este configurado en millas (1,60934 kilometros) y por ese motivo te salgan esas velocidades tan altas, pasa continuamente.

[El Viruta]

Buenos días y café con tostadicas para todos.

Tengo un yanmarcito 1gm10 y tengo que desmontar la bomba de refrigeración de agua para cambiar los retenes y a ser posible los rodamientos. Me pierde agua por el testigo y supongo que los retenes tienen que estar algo fastidiados. He pedido los repuestos de todo pero me encuentro con un problema serio, los tres tornillos que sujetan la bomba al motor están bastante fastidiados por la corrosión y tengo que cortarlos por la cabeza para poder desmontar la bomba. El problema es que el tercer tornillo se encuentra por detrás de la polea que tiene la correa que va al alternador y para poder desmontar esa polea, veo que tiene una tuerca de 27mm pero esa polea no consigo que quede fija para poder aflojar la tuerca. Algún sabio tabernero podría decirme como desmontarla? luego creo que tengo que sacarla con un extractor,,,, es así? muchas gracias.

[markuay]

Originalmente publicado por El Viruta

Buenos días y café con tostadicas para todos.

Tengo un Yanmarcito 1gm10 y tengo que desmontar la bomba de refrigeración de agua para cambiar los retenes y a ser posible los rodamientos. Me pierde agua por el testigo y supongo que los retenes tienen que estar algo fastidiados. He pedido los repuestos de todo pero me encuentro con un problema serio, los tres tornillos que sujetan la bomba al motor están bastante fastidiados por la corrosión y tengo que cortarlos por la cabeza para poder desmontar la bomba. El problema es que el tercer tornillo se encuentra por detrás de la polea que tiene la correa que va al alternador y para poder desmontar esa polea, veo que tiene una tuerca de 27mm pero esa polea no consigo que quede fija para poder aflojar la tuerca. Algún sabio tabernero podría decirme como desmontarla? luego creo que tengo que sacarla con un extractor,,,, es así? muchas gracias.

No poder aflojar los tornillos de la union bomba-tapa es muy habitual cuando hay oxido o no se ha aflojado desde hace tiempo, en esos casos yo suelo quitar la polea con un extractor.

La polea lleva 4 agujeros roscados para poder usar una simple platina como extractor, es suficiente un trozo de hierro con tres agujeros un tornillo y una tuerca, algo que se puede hacer facilmente.
Para extraer la tuerca que sujeta la polea es buena idea hacerlo con la correa del alternador montada, mucho WD40 y golpes secos.

Para el tornillo de la bomba que queda tras la polea, se puede usar un destornillador de impacto,https://www.youtube.com/watch?v=HmwlxmahSY0, los tienes en el Amazónico y también en tiendas de repuestos tipo, León Marlín, son baratos y suelen dar buen resultado y es mejor que ir cortando tornillos, no hace muchos meses me encontré con ese mismo problema y lo solucione así, lo explico en este mismo hilo en unas páginas anteriores, concretamente el mensaje 382.

El destornillador de impacto tambien te puede servir para soltar la tuerca de 27 si tienes el vaso adecuado

[El Viruta]

Originalmente publicado por markuay

No poder aflojar los tornillos de la union bomba-tapa es muy habitual cuando hay oxido o no se ha aflojado desde hace tiempo, en esos casos yo suelo quitar la polea con un extractor.

La polea lleva 4 agujeros roscados para poder usar una simple platina como extractor, es suficiente un trozo de hierro con tres agujeros un tornillo y una tuerca, algo que se puede hacer facilmente.
Para extraer la tuerca que sujeta la polea es buena idea hacerlo con la correa del alternador montada, mucho WD40 y golpes secos.

Para el tornillo de la bomba que queda tras la polea, se puede usar un destornillador de impacto,https://www.youtube.com/watch?v=HmwlxmahSY0, los tienes en el Amazónico y también en tiendas de repuestos tipo, León Marlín, son baratos y suelen dar buen resultado y es mejor que ir cortando tornillos, no hace muchos meses me encontré con ese mismo problema y lo solucione así, lo explico en este mismo hilo en unas páginas anteriores, concretamente el mensaje 382.

El destornillador de impacto tambien te puede servir para soltar la tuerca de 27 si tienes el vaso adecuado

Como siempre, mil gracias,,,,que pocos secretos tiene este motor para tí,,,,eres un crack. mil gracias markuay

[El Viruta]

mis temores se han confirmado,,,,válvula de escape muy dañada, bloque donde asienta la válvula muy dañado,,,,,,y el pistón/segmentos todavía no lo séme han dicho que si no tiene arreglo la culata, que mejor que busque otro motor.puffff....a perro flaco todo son pulgas.....lo cierto es que es creo que es culpa mía,,,nunca me interesé mucho por el motor. Ahora después de lloriquear un poco quisiera preguntar una duda, la salida del escape, tiene la manguera típica y un silenciador, la salida del silenciador con otra manguera que hace cuello de cisne y a la salida del escape al mar,,,,,pero me dice el mecánico que el cuello de cisne, tengo que darle más altura ( actualmente tendrá un palmo por encima de la salida y siempre fué así),,,él mecánico me comenta que me puede entrar el agua del mar por una hola al estar parado o en un temporal,,,,,,algún consejo?debería subir ese cuello de cisne todo lo posible? gracias.

[markuay]

Por partes, no se los años que tiene tu motor ni su estado general.

Pero una cosa si se, una culata completa nueva con válvulas y muelles cuesta unos 600€ y cuesta 20 minutos dejarla montada.

Eso suponiendo que tú culata esté inservible, que es mucho suponer.

No son horas, pero mañana te haré algunas preguntas, si estás interesado.

De momento, no te agobies

[El Viruta]

Muchas gracias, me quedo muuuuuchooooo más tranquilo de saber que tiene repuesto esa culata y que cuesta ese dinero ( es mucho dinero para mi, pero muuuuuchoooo más es un motor nuevo como me dijo el mecánico). Lo de que son 20 minutos el montar la culata es cierto,,,,,,,eso fue lo que tardó en desmontarla. El motor tiene 19 años. Como te comenté en anteriores post, nunca cambié el ánodo y ayer lo desmonté y solo quedaba un trocito de la rosca,,,,,,vamos que no quedaba nada. De los cuatro orificios de refrigeración que tiene el bloque con la culata, tres estaban taponados justo por la unión entre bloque y culata ( por la junta de culata ) y ya que está desmontada, aprovecharé para limpiar bien el circuito de refrigeración.. Lo que si que me gustaría es tu opinión sobre la salida del escape. Pensando en lo que me dijo el mecánico de que el sifón que tiene que hacer la salida del escape, yo personalmente no lo veo claro, me explico,si le hago un sifón tan alto como dice el mecánico, no se quedará más alta que la propia salida del escape del motor? no sé, no termino de verlo claro.

[markuay]

Leete esto, es tal cual lo que te ha ocurrido, es mas, es lo que suele ocurrir en mas de un 95% de los casos.

Ya lo he colgado alguna vez, pero es mas rapido volverlo a colgar que buscarlo entre los cerca de 8500 mensajes que tengo esparramados por el foro;

https://drive.google.com/open?id=1uu...iefY6nS3Y9BkcP


En cuanto al tema del escape, no entiendo bien como dices que lo tienes montado ni a que nivel sobre la linea de flotacion esta tu motor, pero es normal que cerca del exterior el escape este mas alto que el motor;

https://drive.google.com/open?id=17i...tfCQBK_Gv0NQop

Algunas fotos vendrian bien.

[El Viruta]

Originalmente publicado por markuay

Leete esto, es tal cual lo que te ha ocurrido, es mas, es lo que suele ocurrir en mas de un 95% de los casos.

Ya lo he colgado alguna vez, pero es mas rapido volverlo a colgar que buscarlo entre los cerca de 8500 mensajes que tengo esparramados por el foro;

https://drive.google.com/open?id=1uu...iefY6nS3Y9BkcP


En cuanto al tema del escape, no entiendo bien como dices que lo tienes montado ni a que nivel sobre la linea de flotacion esta tu motor, pero es normal que cerca del exterior el escape este mas alto que el motor;

https://drive.google.com/open?id=17i...tfCQBK_Gv0NQop

Algunas fotos vendrian bien.

Guaaaaauuuuu,,, que crack,,,,,menudo procedimiento, es justo lo que hizo el mecánico ayer,,,,lo que también hizo fue desacoplar el tornillo pasante que soporta el alternador con el bloque,,, de esa manera lo pudo girar sujeto por el otro tornillo y le dio más espacio para poder trabajar ( el trabajo se hizo en el barco y ya sabes que el espacio de trabajo es muy reducido ). He hablado con yanmar y la culata completa cuesta 853€+ IVA, la junta de culata y la junta de la tapa de balancines 59.57€ y 6,2€, las válvulas de escape y admisión 14 y 13€. Le he pedido presupuesto también del pistón completo (113€+IVA) por si fuese necesario reemplazarlo pues todavía no lo se. Me dice el mecánico que para ver si está bien el pistón, se le pone aceite para ver si pierde ese aceite en un tiempo prudencial o no. Supongo que esta es la manera casera que tiene él de comprobar si está bien el pistón. Por lo que veo, la jugada en materiales me sale por unos 93€+IVA, más lo que me cueste reparar la culata ( si es que tiene reparación ), hay que sumar la mano de obra a 25€/hora. Bueno,,, si tengo la suerte de poder repararla lo mismo me escapo de un buen pescozón y solo se me queda en cocotazo para mi bolsillo.

Ahora bien, con el segundo link que me has mandado del montaje del escape, ahora me queda mucho mas claro ese cuello de cisne,,,,,mi caso es el primer dibujo pero no tengo lo que aparece en el dibujo como colector silencioso. Solo tengo el silencioso del dibujo. Efectivamente, debería de subir más ese cuello de cisne pues ese sifón me lo hace la propia manguera de escape y está a unos 20cm por encima de la salida del escape y tendría que subirla a unos 50cm.

pd; a título informativo me han dado presupuesto de un motor nuevo ( sin la transmisión) y es de 4203€ IVA incluido.

Nuevamente muchísimas gracias por tu inestimable ayuda Markuay. Si alguna vez pasas por Cartagena, pégame el toque que te invite a comer un caldero.

[churri]

Originalmente publicado por markuay

Leete esto, es tal cual lo que te ha ocurrido, es mas, es lo que suele ocurrir en mas de un 95% de los casos.

Ya lo he colgado alguna vez, pero es mas rapido volverlo a colgar que buscarlo entre los cerca de 8500 mensajes que tengo esparramados por el foro;

https://drive.google.com/open?id=1uu...iefY6nS3Y9BkcP


En cuanto al tema del escape, no entiendo bien como dices que lo tienes montado ni a que nivel sobre la linea de flotacion esta tu motor, pero es normal que cerca del exterior el escape este mas alto que el motor;

https://drive.google.com/open?id=17i...tfCQBK_Gv0NQop

Algunas fotos vendrian bien.

Espectaculares tus aportaciones y ya que estamos abusando.
¿No tendrías algo así para las labores de mantenimiento de un 2GM20?. Quiero aprender a hacer los básico, cambio aceite, filtros, rodete,... y no soy muy manitas, me vendría bien unas instrucciones bien detalladas.

Muchas gracias y date por invitado

[markuay]

Bueno, evidentemente tu mecánico ha visto el motor y yo ni siquiera he visto una foto.

La culata esta por unos 600€ IVA incluido, puede que según donde, la cosa se vaya a 700€.

La junta de culata ronda los 50€ con IVA + 8€ de portes

Si pones culata nueva no tienes que comprar válvulas ni hay mano de obra para esmerilar y montar válvulas, todo se limita a atornillar la culata nueva.

Si la culata esta aprovechable *, solo tienes que cambiar válvulas, incluso puede que solo la de escape, (hay que comprobarlo, pero suele ser así).

El pistón no es necesario a no ser que este partido por algún sitio, cosa que dudo muchísimo, es más lo descartaría directamente.

En el peor de los casos sería cosa de cambiar segmentos, y también lo dudo mucho conociendo cómo reacciona ese motor cuando sufre un calentamiento prolongado y teniendo en cuenta que el motor tiene 18 años.

Si en la prueba con aceite resulta que no hay perdida de compresión, solo tienes que hacer el trabajo de culata, algo bastante simple y rápido como has visto en el PDF.

En cuanto a la mano de obra; si se trata de cambiar culata, estamos hablando de una hora, si hay que aprovechar la culata vieja tras una revisión visual a fondo, puede que de un par de horas más.

Si la culata tiene que ir al rectificador,hay que pedir presupuesto detallado.

Si hay que cambiar segmentos ya estamos en otros presupuestos bastante mas complicados.


Necesitaría fotos para ver el estado real del motor.

Como ves, el presupuesto ha bajado a escasamente 100€ en materiales y 3-4 horas de mano de obra, en el mejor de los casos, y a unos 700-800 en caso de tener la culata reventada.

Dejando claro que estoy opinando sin ver el motor, un 1GM10 con 18 años no creo que necesite ser sustituido a no ser que necesites más potencia en cuyo caso nos vamos a un 2YM15 y en tal caso ya hablamos de mas de 5000 euros + montaje y papeleos.




* Hay que vigilar que no exista ninguna fisura, pero el hecho de que este picada no significa necesariamente que tenga que sustituirse, todo dependerá del estado en que se encuentre.

La prueba del aceite la puedes hacer tu mismo, ahora que está el pistón al aire, échale un poco de aceite de motor encima y déjalo, tras una pequeña bajada inicial de nivel, debería quedarse el aceite sin desaparecer, si es así hay compresion, a correr. (si tienes la valvula de escape hecha polvo, es suficiente para que te falte compresion, seguramente los segmentos estaran bien)

Estas culatas tampoco se doblan como en el caso de las culatas alargadas, como mucho se tendría que planificar un poco, y solo en un par de casos de cada 100.