Autoconstrucción - Proyecto PELÍCANO

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por tonitutusaus

Huyyyy el 420. Yo también tuve uno.

Podrias mostrarnos esas grapas de composite? No se bien a que te refieres.

Tonitutusaus

Pues son como las metálicas de toda la vida pero en material plástico... la forma es la misma:




Pero son ligeramente más gruesas (supongo que para que aguanten el impacto) por lo que en una grapadora normal no pasan. Yo pensé en adaptar una de las que tengo, pero finalmente, compré una de mano para no liarme con adaptaciones. Por lo demás, las grapas se usan como siempre incluso yo he probado a "reclavar" con el martillo las que no han entrado lo suficiente para que no estorben y en general, sin problema.

Las he comprado en MEL COMPOSITE, donde compré el epoxi. Son de una marca americana que ya tenía localizado yo antes.
https://raptornails.com/store/ca65/21-staples.html
También las encuentras teóricamente iguales en AliBaba, pero yo de momento probaré con estas cajas que tengo y luego ya haré experimentos... Cunao

La ventaja: Si lijas no haces virutas de hierro ni dejas unas patas que puedan oxidar o aparecer.

Saludos

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Otra duda si no es molestia

Por qué no cortas los tableros del todo?

Y tienes que terminar tú de sacar las piezas?

No quedaría más limpio el corte si fuera completo?

Unas rondas de lo que gustes y mucho animo.

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No es molestia...

No terminan de cortarlas para evitar tener un montón de piezas sueltas en la carpintería, cada una diferente, que tendrían que identificar para poder aclararnos.

Así, identificando solo el tablero, yo las voy terminando de cortar con un cutter y repasando con una lima fina los cantos, según los vaya necesitando.

Ellos adelantan más, a mí me cuesta menos dinero y voy teniendo piezas sueltas según las necesito.

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por El Temido II

Creo que es esto:





Salud y

Gracias Cesar, hemos escrito casi a la vez.
Siempre atento...

[Mafin]

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

No es molestia...

No terminan de cortarlas para evitar tener un montón de piezas sueltas en la carpintería, cada una diferente, que tendrían que identificar para poder aclararnos.

Así, identificando solo el tablero, yo las voy terminando de cortar con un cutter y repasando con una lima fina los cantos, según los vaya necesitando.

Ellos adelantan más, a mí me cuesta menos dinero y voy teniendo piezas sueltas según las necesito.

No se me había ocurrido, ¡que buena idea!
Pensaba que era por la precisión del corte, para que no se moviese las piezas.
Saludos

[tonitutusaus]

Entiendo. Y las clavas por Testa?

Tonitutusaus

[POLIZON A BORDO]

[quote=tonitutusaus;2227737]Entiendo. Y las clavas por Testa?


No entiendo muy bien que quieres decir con "clavar por testa"...

[El Temido II]

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

No entiendo muy bien que quieres decir con "clavar por testa"...

"Testa" será "cabeza".


Salud y

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por El Temido II

"Testa" será "cabeza".


Salud y

Si esa parte la entiendo, lo que no entiendo es el sentido...

Para mi montar algo "en testa" es cuando montas algo "cabeza con cabeza" , juntando las piezas por las cabezas. Cuando pregunta si las clavo por testa y entiendo que se refiere a las grapas, es cuando no entiendo el sentido....
Las grapas, sea con máquina manual, eléctrica o neumática, siempre se clava de la misma forma

[tonitutusaus]

Por testa es o era jarga de ebenisteria o carpinteria. Queria decir por la parte de la punta de un tablon (la cabeza?).

Es igual, lo que queria decir es si las usas para unir dos capas de contrachapado, si la grapa se pone a traves de una primera capa y la traspasa totalmente y atraviesa entonces una segunda capa.

O si bien las pones en los cantos y una patita se clava en una capa y la otra en la segunda.

Hay estoy espeso.

tonitutusaus

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por tonitutusaus

Por testa es o era jarga de ebenisteria o carpinteria. Queria decir por la parte de la punta de un tablon (la cabeza?).

Es igual, lo que queria decir es si las usas para unir dos capas de contrachapado, si la grapa se pone a traves de una primera capa y la traspasa totalmente y atraviesa entonces una segunda capa.

O si bien las pones en los cantos y una patita se clava en una capa y la otra en la segunda.

Hay estoy espeso.

tonitutusaus

Entendido...

Las uso para que no se separen las piezas de una misma capa entre ellas y también al poner el epoxi entre capas, para que al polimerizar no se escurran entre ellas, al producir la reacción exotérmica, se pone muy fluido

Tengo tres medidas de grapas: 6, 9 y 14 y las utilizo según cual sea la finalidad.

[tonitutusaus]

Ha, ya entiendo. A veces tienes mas de una pieza por capa.

Y eso es para aprovechar mejor el material? o por que las piezas serian demasiado grandes?

tonitutusaus

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por tonitutusaus

Ha, ya entiendo. A veces tienes mas de una pieza por capa.

Y eso es para aprovechar mejor el material? o por que las piezas serian demasiado grandes?

tonitutusaus

Hola
Si... todos los mamparos tienen varias piezas por capa. Se trocean para aprovechar mejor las chapas, además de que los mamparos, a partir del segundo, no saldrían de una pieza.

[POLIZON A BORDO]

Buenos días

El fin de semana ha dado para las siguientes tareas:

Planteado y pegado del mamparo 2





Marcado de las posiciones de los mamparos 0 (roda), 1, 2 y 3 que espero poder colocar el próximo fin de semana.





Y planteado del mamparo 3, mientras seca bajo peso el 2.



continuamos

[docansa]

Impresionante proyecto POLIZON A BORDO!! Mucho animo!!.
Una pregunta... ¿Como es el proceso para unir varias planchas de contrachapado con epoxi? Se podría lijar y aplicar epoxi directamente o es conveniente y/o necesario mezclar a parte de los dos componentes de la resina silice coloidal o algún otro aditivo??.
Estoy fabricando mi apoyo del mástil con varias piezas de contrachapado y ha llegado el momento de unirlas.

Muchas gracias
Unos cafés para todos de mi parte

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por docansa

Impresionante proyecto POLIZON A BORDO!! Mucho animo!!.
Una pregunta... ¿Como es el proceso para unir varias planchas de contrachapado con epoxi? Se podría lijar y aplicar epoxi directamente o es conveniente y/o necesario mezclar a parte de los dos componentes de la resina silice coloidal o algún otro aditivo??.
Estoy fabricando mi apoyo del mástil con varias piezas de contrachapado y ha llegado el momento de unirlas.

Muchas gracias
Unos cafés para todos de mi parte

Buenos días

El detalle exacto va a depender de la marca y tipo de epoxi que utilices en el proceso... yo estoy usando la 5550 de SICOMIN como he comentado. Yo te recomendaría que sigas escrupulosamente el proceso que la marca te recomiende, pues hay diferencias de fluidez y consistencia dependiendo la variedad, incluso en la misma marca. La 5550 es la que SICOMIN recomienda para trabajar con madera.

El proceso que utilizo es:
- IMPRIMACIÓN: Primero imprimar las caras a pegar con una mezcla de resina + disolvente. Mezclamos bien la resina con el peso de endurecedor que he elegido, según lo rápido que crea que lo voy a gastar (tengo de dos velocidades de reacción)
Una vez mezclada la resina, añadimos el disolvente propio de la marca para hacer la mezcla más fluida y que penetre más ( en este caso al 50/50 en volumen).

Imprimamos las caras de las piezas con el epoxi diluido, las dejamos un rato que evapore el disolvente, pero sin que llegue a secar. La recomendación es trabajar con las caras húmedas, si no, tendríamos que lijar.


- PEGADO: Para preparar el adhesivo, mezclo la resina y añado el TREECELL (fibra de madera muy ligera) al 50/50 en volumen, mezclo bien y se obtiene una mezcla blanquecina pastosa que incluso rellena los espacios. Si lo vas a utilizar en zona verticales que se pueda producir algún descuelgue, la mitad del TREECELL se sustituye por Sílice Coloidal.

Pegamos las capas manteniendo las piezas en su sitio, en mi caso, mediante unas grapas de composite que al ser material plástico, no oxidan y no tendremos que retirar.

Colocamos peso sobre la pieza y dejamos curar. En estas fechas, más de 48 horas (el manual dice que a esta temperatura 36).

Un saludo

[docansa]

Originalmente publicado por mario147

Me gustaría que Juriola, si aún le quedan ganas, entrara por aquí y nos diera una estimación de costes de primera mano y a precios españoles. Lo digo en serio, no hay ninguna ironía, es porque creo que nadie como él puede sa erlo

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

Buenos días

El detalle exacto va a depender de la marca y tipo de epoxi que utilices en el proceso... yo estoy usando la 5550 de SICOMIN como he comentado. Yo te recomendaría que sigas escrupulosamente el proceso que la marca te recomiende, pues hay diferencias de fluidez y consistencia dependiendo la variedad, incluso en la misma marca. La 5550 es la que SICOMIN recomienda para trabajar con madera.

El proceso que utilizo es:
- IMPRIMACIÓN: Primero imprimar las caras a pegar con una mezcla de resina + disolvente. Mezclamos bien la resina con el peso de endurecedor que he elegido, según lo rápido que crea que lo voy a gastar (tengo de dos velocidades de reacción)
Una vez mezclada la resina, añadimos el disolvente propio de la marca para hacer la mezcla más fluida y que penetre más ( en este caso al 50/50 en volumen).

Imprimamos las caras de las piezas con el epoxi diluido, las dejamos un rato que evapore el disolvente, pero sin que llegue a secar. La recomendación es trabajar con las caras húmedas, si no, tendríamos que lijar.


- PEGADO: Para preparar el adhesivo, mezclo la resina y añado el TREECELL (fibra de madera muy ligera) al 50/50 en volumen, mezclo bien y se obtiene una mezcla blanquecina pastosa que incluso rellena los espacios. Si lo vas a utilizar en zona verticales que se pueda producir algún descuelgue, la mitad del TREECELL se sustituye por Sílice Coloidal.

Pegamos las capas manteniendo las piezas en su sitio, en mi caso, mediante unas grapas de composite que al ser material plástico, no oxidan y no tendremos que retirar.

Colocamos peso sobre la pieza y dejamos curar. En estas fechas, más de 48 horas (el manual dice que a esta temperatura 36).

Un saludo

Muchas gracias!! Buscaré el treecell y probaré a ver qué tal se da.

Jaime

[POLIZON A BORDO]

Buenas tardes

Continuamos pegando mamparos, hoy he quitado el peso una vez endurecido al mamparo 3:



Y he empezado a colocar las primeas piezas en su sitio, centrando y nivelando:



Hoy ha dado par colocar la roda, el mamparo 1 y presentado el 2...



No se ha dado mal la tarde, se ha notado la subida de temperatura que hace más cómodo estar en el taller

Mañana más...

[Tonibretau]

Originalmente publicado por POLIZON A BORDO

Buenas tardes

Continuamos pegando mamparos, hoy he quitado el peso una vez endurecido al mamparo 3:



Y he empezado a colocar las primeas piezas en su sitio, centrando y nivelando:



Hoy ha dado par colocar la roda, el mamparo 1 y presentado el 2...



No se ha dado mal la tarde, se ha notado la subida de temperatura que hace más cómodo estar en el taller

Mañana más...

Seguro que está controlado, pero observo que estás colocando los mamparos en la marca que tienes en la bancada , y por el lado de popa del mamparo.
Preguntando y en lecturas de construcción amateur, indican que para salvar los grosores de los mamparos , se colocan los mamparos desde proa hasta el de maxima manga por proa del mamparo y de ahí hasta el final al revés .

[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Tonibretau

Seguro que está controlado, pero observo que estás colocando los mamparos en la marca que tienes en la bancada , y por el lado de popa del mamparo.
Preguntando y en lecturas de construcción amateur, indican que para salvar los grosores de los mamparos , se colocan los mamparos desde proa hasta el de maxima manga por proa del mamparo y de ahí hasta el final al revés .

Si, yo también lo he visto.
Estos también están montados a proa de la marca. A popa están los listones de soporte.

En este caso, el diseñador lo ha dibujado así para todos los mamparos menos el 0 (la roda) que está colocado a popa de la marca para no sobrepasar la eslora.

[POLIZON A BORDO]

Hola

He colocado el mamparo 3 y presentado uno de los refuerzos longitudinales interiores para empezar a montarlos y dar un poco de rigidez al conjunto, ademas de asegurar las distancias entre mamparos.



Ya hace bulto con la proa... imaginaros cuando ponga mamparos en la manga máxima que son 4 metros

Parece que he avanzado, pero no quiero pensar en lo que queda...



La flecha señala el mamparo 3... casi nada!

Seguimos

[quik97]

Me imagino que estés disfrutando como un niño del proceso, por cierto que software has utilizado para el diseño?

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[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por quik97

Me imagino que estés disfrutando como un niño del proceso, por cierto que software has utilizado para el diseño?

Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk

Hola

Si, estoy disfrutando todo el proceso desde el momento de las primeras discusiones sobre sus características


en cuanto al programa de diseño, es el Rhinoceros, pero yo solo lo se usar para algunas utilidades, quien lo ha diseñado es Caribdis (Tiago) que es el ingeniero que firma este proyecto.

Saludos

[Pititis]

Otra duda por fa, ¿ por qué pones los mamparos levantados y no directamente apoyados en las "traviesas"?

Unas rondas

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[POLIZON A BORDO]

Originalmente publicado por Pititis

Otra duda por fa, ¿ por qué pones los mamparos levantados y no directamente apoyados en las "traviesas"?

Unas rondas

Las "traviesas" no formarán parte del barco, solo son una forma de anclar las piezas mientras se van montando.

Como la cubierta no es plana, hay que dejar espacio para otros mamparos.

Además se tiene que poder entrar de pie a trabajar por dentro.

[Pititis]

Y como calculas la altura a la que tienes que levantar los mamparos?

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk