Bricobarco Cadenotes (no hay sitio y faltan)

[nombrote]

Buenas, imagino que algunos ya lo sabréis, hace poco compre un geisha y estoy con las reparaciones...

Ahora tengo varios frentes abiertos.
- La cantidad de agua que entra con la lluvia.
- Los cadenotes de babor (no hay y no veo sitio para ponerlos)

No había mirado con detenimiento el barco, en estribor encontré los cadenotes, gracias entre otras cosas a la ayuda de algunos cofrades. Estan colocados en unos salientes que sirven de unión al barco entre la cubierta y el casco, sobresalen por babor unos 4 ó 5 cm, sin embargo, por estribor, no llega a 1 cm, y no es que esté roto o se haya movido el casco, ambas partes están firmes, sino más bien que durante su construcción no les quedó muy regular y anclaron los cadenotes de estribor en medio centímetro de saliente que les quedó, que parece ser que con el tiempo se arrancó.

Os pongo unas fotos para que lo veáis (ambos lados y con la mano para que se vea la profundidad del saliente, y el lateral para que se vea que no es que falte todo el lateral, sino que está hecho así y solo falta ese medio centimetro donde, no sé como, lo habian anclado).

Y pido ayuda a ver si se os ocurre algo que hacer.

Por ahora solo se me ocurre intentar buscar algun sitio donde me puedan cortar un liston de metal y ponerlo en ese medio centimetro de saliente a ver si vale de algo si lo atornillo en unos cuantos puntos. Los obenques llevan 3 cadenotes por cada lado, pero esto no es más que una idea que se me ha ocurrido, y no se que tal irá con tan poca superficie.

Por cierto, en el geisha, si no hay más saliente, como ponen luego el cintón si están ahi los cadenotes y no hay suficiente soporte? Cuando lo compré ya no estaba el cintón puesto.

Gracias y cervezas para todos

[nombrote]

Veo muchas lecturas y pocos consejos. No hace falta que sean acertados
Acepto cualquier consejo o idea que se me pueda sugerir, aunque no sea acertada, pudiera ayudarme
Brainstorming!

[atodavelas]

No tenia mastil puesto cuando lo comprastes??

[moryak]

Una opción que tienes es recrecer la zona esa del resalte de la borda de babor, donde vayas a poner los cadenotes (resina , fibra, resina fibra....). Es un trabajo muy artesanal pero no excesivamente complicado , saneando lo que tienes y reconstruyendo podría quedar mejor que nuevo.

El asunto de que entre agua tienes que diferenciar muy claramente si es salada o dulce. Dependiendo de eso buscar el origen de la filtración.

El geisha es un buen barco.

[nombrote]

Hola, no, el mástil lo tenía quitado cuando lo compré. De hecho sigue en el garaje del vendedor hasta que arregle un poco el barco.

El agua es dulce, sucia y dulce, ya la he probado

[aaledo]

Nombrote, si tienes el barco en Puertochico ten en cuenta que algunos grupos de amarristas, aquellos en los que no hay fingers, llevan a rajatabla el tema de las medidas de la manga. No sería el primero que tuvo que quitar el cintón o rebajar la unión del casco con la cubierta para quitarle al barco unos cm de manga y poder amarrar allí. A lo mejor todo el problema deriva de eso, y antes de rehacer la medida original tendrías que enterarte.

[berrincha]

Siempre tendrás la opción de los barcos clásicos: Ponerlos exteriores.
Esto es, con una pletina de inox vertical con dos o tres tornillos pasantes y un ojo en la parte superior donde enganchas el obenque.

Si no te gusta exterior, pues haces lo contrario. Te vas un poco hacia el interior de la cubierta. Aunque no sea exactamente simétrico a la otra banda, no se te va a caer el palo.

Y el que te lo vendió, qué dice? Algo sabrá al respecto.

[Xinanhook]

Saludos cofrade nombrote,
como te han comentado puedes rehacer la zona que falta, saneando y laminando con fibra.
La otra opción sería la que comenta el cofrade berrincha, haciendo los cadenotes exteriores o interiores, con tornillos pasantes y pletina por dentro. Asegurándote de anclarlos a un mamparo, una cuaderna, contramolde estructural o algún punto reforzado.

En mi opinión la mejor opción es reconstruir con fibra la zona dañada.
Puedes aprovechar para sanear ambas bandas y reforzarlas.
Al estar los anclajes en el resalte de junta cubierta/casco, por fuera del casco, evitas hacer agujeros al casco o a la cubierta, ahorrándote posibles filtraciones en un futuro.

Rehacer con fibra la zona dañada, no tiene ninguna dificultad. Es un trabajo laborioso pero fácil y económico.

Te paso el enlace a un manual de reparaciones de barcos de fibra...

Fiberglass Boat Repair & Maintenance

Ánimo!

[nombrote]

Originalmente publicado por aaledo

Nombrote, si tienes el barco en Puertochico ten en cuenta que algunos grupos de amarristas, aquellos en los que no hay fingers, llevan a rajatabla el tema de las medidas de la manga. No sería el primero que tuvo que quitar el cintón o rebajar la unión del casco con la cubierta para quitarle al barco unos cm de manga y poder amarrar allí. A lo mejor todo el problema deriva de eso, y antes de rehacer la medida original tendrías que enterarte.

Si, ya conozco tu caso, tu barco apretujado y que te hicieron poner las defensas planas, pero en este caso no es por eso. Se murió su antiguo propietario y los herederos lo descuidaron totalmente.

De los labios me preocupa que falta la parte de abajo, que es de donde tirara el cadenote/obenques, y soportando tantas tensiones miedo me da que la reparación no quede suficientemente fuerte...

Vaya compra que he hecho

[Xinanhook]

Originalmente publicado por nombrote

De los labios me preocupa que falta la parte de abajo, que es de donde tirara el cadenote/obenques, y soportando tantas tensiones miedo me da que la reparación no quede suficientemente fuerte...

Vaya compra que he hecho

Saludos nombrote,
he leído el hilo "Unión casco-cubierta".
Los consejos que te dan los cofrades, son todos muy acertados.
Respecto a laminar boca abajo, puedes añadirle sílice coloidal a la resina, aumentando su viscosidad y facilitando la adherencia de la fibra boca abajo.
Como te comentan, controlar los parámetros mínimos de temperatura y humedad, es imprescindible para asegurar un correcto curado de la resina.

Como hay varios puntos donde sería conveniente sanear y relaminar. Que además están relacionados, ya que si quieres asegurarte un buen anclaje para los cadenotes, primero deberás sanear y reforzar ambas bandas de la unión casco-cubierta. Por dentro y por fuera.
Merece la pena hacer una buena reparación, relaminando allí donde sea necesario.

Laminar no tiene ninguna complicación y los materiales son económicos.
Lo único que has de respetar son las técnicas de aplicación y los requisitos de curado de la resina.

En el manual que te adjunto en mi mensaje anterior, explica con detalle varios tipos de reparaciones.

No te desanimes que seguro que tiene arreglo!
Si vas colgando fotos te podremos ir orientando...
Ah y vas a aprender un uev!
Ánimo!

[nombrote]

Gracias Xinanhook, la verdad que me estaba desanimando un poco con los arreglos, y más cuando lo que toca reparar es estructural.

El barco lo vi desastroso cuando lo compré, pero no encontré ninguna otra opción con el atraque cerquita de casa (vivo a 100m).

A ver si sale todo adelante

[nombrote]

Xinanhook, una cosa, lo que se me descuelga es la fibra, la resina no me lo pareció. La sílice coloidal me ayudaría en esto?
He visto que la ewsina epoxy es más fuerte que la de poliester. Para estas secciones será mejor essta resina? He leido que pega incluso sobre el gel coat?

Encontré un buen articulo en esta web: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=11387

Cuántas capas haria falta dar? Eso no lo veo en ninguna parte

[Xinanhook]

No hay de que nombrote!
También ando metido hasta las trancas en un jardín parecido...
Ánimo que seguro que tiene buen arreglo.
Sanear lijando hasta encontrar fibra en buen estado y laminar.
En las zonas con cantos pronunciados o ángulos rectos, antes de enfibrar puedes filetear con masilla de poliester con fibra de vidrio o con resina con carga para evitar posibles burbujas de aire en el laminado. La fibra no se adapta bien a ángulos rectos.
Si tienes que hacer alguno también se pueden hacer, pero debes echar en las esquinas hilos de mat de fibra cortados, para que con la resina se adapten bien y no queden pequeños huecos, que quedarían de poner solo mat o tejido.
Si se cubren bien los ángulos con hilos de fibra y encima se superpone el mat y tejido, se adapta bien a la forma y una vez cubierto el ángulo puedes darle el grosor necesario, con sucesivas capas de mat y tejido.
Valor y al brico!

Edito:
La carga de sílice coloidal al espesar la resina, hace que la fibra empapada de resina tenga mejor adherencia y no descuelgue.
Como te comentan, los tejidos no pueden ser muy anchos y si lo son, puedes extender un plástico del tamaño del tejido, enresinar el tejido encima, enrollarlo e ir desenrollando conforme vas laminando a trozos cortos y desenrollando solo lo que vas laminando.
La resina de epoxi es la mejor pero es mucho más cara, no creo que merezca la pena.
Puedes considerar la de viniléster que es mejor que la de poliéster, frente a la humedad y con mejor enlace químico que le da más resistencia al laminado.

Como referencia el grosor una vez laminado, es de +/- 0.1 mm por cada 100 g/m2 de tejido.
Para el tejido cuanto más gramaje más difícil trabajarlo. Un tejido de +/- 300 g/m2 se adapta mucho mejor a las formas y se impregna mejor de resina que gramajes más altos. Evitando que queden pequeñas bolsas de aire.
La disposición habitual del tejido es alternando mat y rovig, para conseguir la impermeabilidad con el mat y la resistencia mecánica con el rovig. La capa exterior se suele poner de mat de poco gramaje o velo, para obtener un acabado más fino.
En las zonas de refuerzos también puedes poner tejido biaxial para aumentar la resistencia.

En estos enlaces tienes Sílice Pirogénica (tixotropante 003).

Espesante para resinas de poliéster que aumenta la tixotropía de las mismas. Gracias a este aditivo aumenta el poder antidescolgante de las resinas y se facilita la aplicación en superficies verticales.
Densidad: 40 g/l

Otra opción es añadirle GARAMITE 1958 (Espesante 004).

Agente espesante para mejorar la tixotropía y la viscosidad de resinas epoxi, poliéste y viniléster. Se trata de un polvo de color marrón claro o blanquecino, de fácil mezclado con las resinas.
Mejora la propiedad de no descolgamiento de los gel coats/top coats y resinas en pared vertical y es mucho más fácil de manejar que los espesantes de sílice pirogénica, como nuestro espesante 003. También ideal para fabricar masillas, aumentando la viscosidad de las resinas.

Y también está la opción de West System 406 Colloidal Silica para resina epoxi.

El tejido puede ser mat o roving que es un tafetán. La diferencia con la sarga es que esta entretejido a 90º y la sarga a 45º.

El tejido Sarga está formado por hilos de fibra entrelazados entre si creando ángulos de 45º, dando lugar a un elevado número de cruces que dificultan la absorción de resina por lo que conlleva una mayor impregnación de la misma, aunque gracias a ese elevado número de cruces hace muy difícil que las fibras se separen de su posición normal evitando así concentraciones localizadas de resina.
Por su parte el tejido Tafetán, está formado por hilos de fibra tejidos entre si creando ángulos de 90º, de tal manera que su menor número de cruces lo convierte en un tejido de excelente impregnación de resina, con poca absorción de la misma, mejorando así el contenido en fibra y la resistencia del laminado; así como su adaptabilidad (foam, molde, etc), aunque hay que tener cuidado a la hora de manipularla, ya que si las fibras se separan de su posición normal, pueden crear concentraciones localizadas de resina.

Después vienen los tejidos multidireccionales como sargas o biaxiales (+45/-45, triaxiales tanto transversales (90/+45/-45) como longitudinales (0/+45/-45), o incluso quadriaxiales (0/90/+45/-45); estos tejidos posibilitan orientar las fibras en la dirección deseada, mejorando las propiedades mecánicas del laminado resultante, a la que aportan los tejidos tafetán, así como una mejor relación peso/solidez.

Todas ellas se comercializan en diferentes gramajes, de tal manera que tendremos que tener en cuenta, para que las vamos a utilizar, y así elegir la más adecuada; normalmente se miden en Onzas (oz.), 2, 4, 6, etc onzas, utilizando el sistema americano, pero en el mercado español las podemos encontrar directamente en gramos por metro, 24, 50, 100, 125, 166, 200, 208, 220, 290, 500 grs./m.; por ejemplo la de 4 oz. = 125 grs./m, 6 oz. = 200 grs./m, etc.

[nombrote]

Xinanhook, te copié la web y lo compré ahi.

Mat y rob, el poliester lo he comprado ya tixotrópico que me pareció más fácil.
Espero que esté bien.
https://www.castrocompositesshop.com...446palvcc.html

Gracias

[Xinanhook]

Saludos nombrote!
En esta web puedes encontrar todo el material necesario para tu restauración.
O bien la referencia al tipo de material que necesitas, para poder buscarlo por tu zona o en otras webs.
Creo que esta resina te puede ir bien.
Si para laminar boca abajo no tiene suficiente viscosidad/adherencia (tixotropía), puedes añadirle el GARAMITE 1958 (Espesante 004).

Respecto al grosor, la referencia la tienes en las zonas sanas.
Si la junta casco/cubierta en buen estado, tiene 1cm de grosor, esa medida será el grosor que deberás conseguir, con las sucesivas capas de fibra.

Veo que la resina que has escogido es de "Baja Exotermia".
Asegurarte de el número de capas que puedes laminar de una vez.
Normalmente con resina de poliéster, se pueden aplicar entre 2 y 3 capas. La reacción exotérmica (genera calor) al curar, no puede sobrepasar cierto límite. La acumulación de demasiada resina provocaría la combustión.
Cuando la resina ya ha curado, se ha enfriado, pero al tacto todavía dejas la huella sin mancharte. Puedes seguir laminando, el número de capas máximo, y así sucesivamente hasta obtener el grosor necesario.

Si nos vas colgando fotos de las zonas a laminar, te podremos orientar sobre como laminar cada una.

Edito:
Un buen artículo en el PBO!
Repairing holes in GRP

Ánimo!