Acero naval

[Goto]

Saludos y

Estoy haciendo unos arreglillos en un velero de acero, del tipo "corta y suelda" con una máquina de soldadura de arco. Hasta ahora he usado en la obra muerta lo que tenia a mano: electrodos 6013 y la chapa que he ido encontrando en algún varadero de algún barco de acero, pero sin saber sus características.

Ahora, en la obra viva me quiero asegurar de usar mejor material si fuera necesario. He comprado electrodos 7018 y quiero comprar acero adecuado.
¿Vale la pena que sea ASTM A-131 o alguna alternativa más fácil de encontrar? Es para pequeños parches de 10x10cm. Para que no me timen, ¿hay algún método de ver lo que te venden? El otro dia me comentaron que el acero naval es de color marrón (el acabado que lleva) y en cambio en una empresa me lo vendían negro azulado (igual que el normal). Vaya, que voy un poco perdido.

He hecho una prueba: meter 3 chapitas de acero pasadas por la radial (un cacho de mi barco, otro de acero normal y otra de un supuesto acero naval) en un cuenco con agua de mar a ver si se nota alguna diferencia. De momento nada, 2 días y todos oxidados superficialmente.

Si hay algún hilo al respecto que se me ha escapado, por favor, avisadme que voy muy liao con el barco!

Gracias cofrades!

[TXELFI]

Buenas .

Todas las planchas, ángulos, vigas etc. de Acero Naval que he visto en los astilleros o en los talleres de reparaciones venían con una imprimación color pardo, muy parecido al de la mayoría de las patentes. Yo que tú me iba al astillero más cercano o taller de reparaciones. Por unos petachos pequeños te deberían cobrar muy poco.

Salud y .

[2hulls]

si tu barco es mayor de 20 mtr puede ser interesante buscar acero naval, que es mas robusto que el acero normal st 52. que es marron si es por la imprimacion, pero el acero naval se oxida igual como el comun de la construccion.

[iperkeno]

Trabajando en el mundo de los constructores amateur, me explicaron algunos expertos que la chapa A42 es muy superior a la chapa naval, y esta se consigue en cualquier distribuidor de hierro.

No obstante, si puedes averiguar cual es la original, es mejor usar de la misma...

Electrodo: básico.

[Goto]

Gracias compañeros!

Voy a probar en otro suministrador que he encontrado a ver si tiene retales y de paso pregunto. Ya contaré qué encuentro.

Comentáis usar electrodo básico. En los 6013 pone que son de rutilo. Son distintos pero viene a ser lo mismo, verdad?

[TXELFI]

Originalmente publicado por Goto

Gracias compañeros!

Voy a probar en otro suministrador que he encontrado a ver si tiene retales y de paso pregunto. Ya contaré qué encuentro.

Comentáis usar electrodo básico. En los 6013 pone que son de rutilo. Son distintos pero viene a ser lo mismo, verdad?

No compañero, no son lo mismo básicos que de rutilo, lo que tú necesitas son éstos últimos.

Salud y .

[peregrino5]

como te comenta el cofrade TXELFI,.yo buscaria el acero en algún astillero,.y procuraria poner,..el que lleves,.en tu barco,.distintos aceros,.soldados y más en ambiente salino,..crean pequeñas corrientes galvanicas que te pueden aumentar la oxidación,la diferencia de un acero a otro son pequeñas cantidades de otros metales que se añaden en el proceso de fabricación, y su potencial galvanico no es el mismo..y en la obra viva las soldaduras,si puedes que te las haga un profesionaql,.es la parte más delicada,.un pequeño poro interior,.intesidad de más,..ect puede llegar a quemar la unión,..el espesor del cordón es impontante,.la forma de acerlo,..a tope ,.en uve,..canto en inglete,..ect,

un saludo y

[choquetiiin]

Lo que se conoce como 'acero naval' (calidad naval A, D, E, AH36, EH36, ...) responde a varias calidades de acero al carbono con caracteísticas y proceso de fabricación certificados por una Sociedad de Clasificación.

El acabado no es más que la imprimación del faricante que lo protege durante el tiempo que transcurre desde que se fabrica hasta que se usa. Suele ser un silicato de zinc y el color no es importante ni indica nada. Evidentemente es mejor siempre una chapa protegida que una no protegida.

Para tu tranquilidad, decirte que es normal que se oxiden de la misma manera que el acero industrial.

Hay estandares de reparación de buques que entre otras cosas, recomiendan que se sustituyan chapas de tamaño mínimo 200x200mm.

Por último, como dice el cofrade iperkeno, la obra viva es más delicada y si no lo ves claro acude a un profesional.

Espero haber ayudado.

[Goto]

Es interesante lo del tamaño mínimo de sustitución de una chapa. Lo que pasa es que lo primero que quiero hacer es anular un agujero redondo de 56mm de diámetro de la antigua sonda. Tenía pensado soldarle una chapita redonda tal cual. Me sabe mal abrir un cuadrado tan grande para anular un agujero!

Ok. Mejor de rutilo que básico, entonces. Y los 7018 que me han costado una pasta no vale la pena?

[Velero Simbad]

No te preocupes por soldar pedazos pequeños, no se de ningun problema al respecto, aunque alguna razon habra para esa recomendacion, yo me quede en el A-42B, mi barco esta hecho con ese acero y esta como el primer dia, en la practica no vas a tener problemas de electrolisis entre aceros distintos, incluso entre acero e inox, es mas teorico que real, cuando puedas pones alguna foto de tu barco.

[veleronagi]

Enrique , deberias escribir un libro, con todo lo que tu sabes de barcos de acero, aprenderiamos mucho

[true]

Si no estoy equivocado , brevemente:
El rutilo no ejecuta una soldadura tan profunda como el básico.
Es más fuerte y consistente con el básico, aunque más difícil de soldar si no eres un profesional. El rutilo pega y no implica tanto conocimiento ni tanta máquina. El básico funde los materiales.
El acero sufre más a la intemperie que sumergido en el agua.
Los barcos se van por la obra muerta, la obra viva aguanta sin problemas. Las soldaduras, dependerán de los esfuerzos no porque estén expuestas en un medio u otro.
Que me corrijan los expertos.
Un saludo

[Krba]

Originalmente publicado por Goto

Es interesante lo del tamaño mínimo de sustitución de una chapa. Lo que pasa es que lo primero que quiero hacer es anular un agujero redondo de 56mm de diámetro de la antigua sonda. Tenía pensado soldarle una chapita redonda tal cual. Me sabe mal abrir un cuadrado tan grande para anular un agujero!

Ok. Mejor de rutilo que básico, entonces. Y los 7018 que me han costado una pasta no vale la pena?

Buenas. Yo no tengo experiencia con barcos de acero (me gusta mas la madera ) pero te puedo decir que en los astilleros de Navantia esta prohibido utilizar rutilo. Hace muchos años las maquinas de soldar no eran muy potentes y costaba mucho cebar y soldar con basico. Ademas no quedaba muy "lucido" el cordon, asi que utlilizaban el basico para soldar y el rutilo para los ultimos cordones. Pero ya te digo que hace mucho tiempo de eso. Ahora solo se usa la maquina por arco para reparaciones pequeñas y sitios de dificil acceso, pero aun asi utilizan electrodos basicos.
Asi que yo utilizaria los electrodos basicos. Los de rutilo para mi, son muy inferiores, solo valen para chapuzadas en casa con maquinas de 50 €. Si tienes una maquina electronica un poco buena tipo inverter, no te lo pienses.

Un saludo. Jose Mª

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por true

Si no estoy equivocado , brevemente:
El rutilo no ejecuta una soldadura tan profunda como el básico.
Es más fuerte y consistente con el básico, aunque más difícil de soldar si no eres un profesional. El rutilo pega y no implica tanto conocimiento ni tanta máquina. El básico funde los materiales.
El acero sufre más a la intemperie que sumergido en el agua.
Los barcos se van por la obra muerta, la obra viva aguanta sin problemas. Las soldaduras, dependerán de los esfuerzos no porque estén expuestas en un medio u otro.
Que me corrijan los expertos.
Un saludo

Se ve que el amigo True sabe de lo que habla
Certifico que la obra muerta sufre mas, siempre que no este tratada como toca.
Te dare dos consejos de viejo lobo, mas viejo que lobo:
1-Todo lo que tengas que hacer en la obra muerta hazlo con inox, no vale la pena poner acero por la diferencia en precio, no te digo si ademas se trata de reconstruir marcos de portillos etc.. ya se que es importante en si, pero despreciable en el total de un barco, y suelda ese inox con el acero con electrodo de inox.
2-Si tienes algo que atornillar, no hagas taladro y tornillo pasado con tuerca, haz rosca y mete el tornillo con soldadura en frio, tipo Nural 27 o 21, creo recordar.
No tendras problemas en el futuro, esto no se deberia hacer pues el barco de acero se debe de pensar de modo que una vez chorrado no se puden meter pinzas, radiales, taladros.... pero esta es otra faceta teorica del asunto y es casi imposible de cumplir, no te digo si ademas es un barco con años que hay que ir reconstruyendo o modificando.

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por veleronagi

Enrique , deberias escribir un libro, con todo lo que tu sabes de barcos de acero, aprenderiamos mucho

Gracias Veleronagui, no puedo escribir un libro, pues "toco de oido" igual que la guitarra y para ese cometido haria falta una formacion tecnica de la que carezco.

[doctormaligno]

El acero de más calidad es el de mis músculos....

Bromas a un lado, estoy siguiendo este post porque me alucina los bricos que hacéis algunos, sin duda es digno de admirar, si colgaras unas fotos te lo agradecería....

[Goto]

Yo también corroboro lo de que la obra muerta sufre más. Mi barco es viejo y lo compré algo descuidado y he perdido la cuenta a los parches que he soldadado en cubierta (regala, bases candelero, portillos, respiraderos, zonas donde se estancaba el agua, etc, ah y cientos de tornillos antiguos como le pasó al Alea). En cambio la obra viva perfecta!

Simbad, me gustaría poner fotos, pero es que aún no está para enseñar a las visitas!!! La almiranta no me deja ponerlas hasta que este decente y pintadito. Que como ya relaté en otro post estamos hasta los webs de que la gente se meta con nuestro barquito por deporte.

Pero de verdad que me hará mucha ilusión poner fotos del barco hasta del proceso de rehabilitación...

Ah, y lo de los electrodos 6013 de rutilo me parece que me he colao. Son unos Linclon electric AWS A5.1:E6013 Kamasutra.

[Velero Simbad]

"regala, bases candelero, portillos, respiraderos, zonas donde se estancaba el agua"

Aprovecha y elimina lo que puedas ¡todo inox! haz caso o te pasaras la vida en esos sitios, elimina los respiraderos, los barcos de acero son super secos (supongo que esta bien aislado) elimina los cofres exteriores, son fuente interminable de problemas, yo no tengo ni uno, solo los del faldon y son inox y no comunica con el resto del barco, no uses radial para quitar el oxido, la imprimacion no te cogera en condiciones, una borca del diez partida y el taladro en posicion de martillo, es mucho mas efectivo, ademas la radial deja restos metalicos que se oxidan en cubierta, a algun cofrade, apuesto que a muchos, les ha soreprendido ver en su cubierta toda ella tan blanquita mini-manchitas de oxido, algun vecino que se marcado un brico con radial...

[Velero Simbad]

Mira Goto, este acero de 50 pies que tuve unos años compartido con un par de amigos, fijate en los ventiladores ¡tapados! se ven hasta cuatro, sin el mas minimo problema.

[TXELFI]

Originalmente publicado por Velero Simbad

"regala, bases candelero, portillos, respiraderos, zonas donde se estancaba el agua"

Aprovecha y elimina lo que puedas ¡todo inox! haz caso o te pasaras la vida en esos sitios, elimina los respiraderos, los barcos de acero son super secos (supongo que esta bien aislado) elimina los cofres exteriores, son fuente interminable de problemas, yo no tengo ni uno, solo los del faldon y son inox y no comunica con el resto del barco, no uses radial para quitar el oxido, la imprimacion no te cogera en condiciones, una borca del diez partida y el taladro en posicion de martillo, es mucho mas efectivo, ademas la radial deja restos metalicos que se oxidan en cubierta, a algun cofrade, apuesto que a muchos, les ha soreprendido ver en su cubierta toda ella tan blanquita mini-manchitas de oxido, algun vecino que se marcado un brico con radial...

Más razón que un santo tienes, compañero tabernario, cuanto menos adminículos metálicos soldados al aire libre mejor, y los que tengan que ser por fuerza si son inox. estupendo. Nosotros forrábamos con plancha inox. de 2 m/m las zonas donde rozaban los cabos y la red, de esa manera reducíamos mucho los chorreones de óxido, pero es que además con su brillo de espejo hace que los cabos resbalen sin sufrir tremenda abrasión como con un acero oxidado que hace en los cabos el efecto de una lima.
En cuanto a las zonas llenas de "pecas" de óxido por haber estado trasteando con la radial.......me has hecho recordar un montón de cosas.

Salud y a mi cuenta.

[peregrino5]

es logico,..que se oxide,.mas a la intemperie,..que en el agua,..el aire tiene un 21 % de oxigeno,..que es el principal causante de la oxidación,..el mar tiene muchos menos oxigeno en disolución,.formando menos oxidos ferrico y ferroso que en el aire,.y en cuanto a la resistencia de las soldaduras estoy de acuerdo,..que es unaq parte a tener en cuenta ,ya que en calculos se considera que aguantan 300 kg x cm2,..mientras que el acero 1200,..por eso en piezas de cierto espesor hay que ver que tipo de cordon se emplea y el espesor de la misma,..por eso las soldaduras,.en la obra viva yo las pondria en manos de un profesional,..y que conste que no sé soldar ni nada parecido,..

un saludo y

[Goto]

En eso estoy también Simbad. Anulando un cofre de bañera, cornamusas atornilladas, railes atornillados, algunas estructuras en madera y 4 respiraderos. Y para quitar oxido pues confieso que empiezo con radial pero luego con mucho trabajo con dremel y cepillos para taladro para que el acero quede brillante pero bien ralladito. Espero que funcione. Lo de las chispas y las soldaduras pues es lo que hay.... un barco viejo a reparar... la pintura que hay en cubierta es de sacrificio...llegará el día que habrá que pintar toda la cubierta de nuevo.
Además, tema pinturas....la cubierta de mi barco será un laboratorio de pruebas temporalmente.... hay zonas con imprimacion hempel, imp. sigma, poliuretano monocomponente, poliuretano bicomponente, hammerite, sintética. Hasta tengo por probar minio como los pescadores. No lo recomiendo a nadie mis pruebas pero me gusta aprender a través de la experiencia propia...eso sí, leyendo todo lo que pueda de otros cofrades!!!
Tampoco tengo tiempo para hacer una rehabilitación de golpe porque ya estoy de viaje y para cuando puedo o no tengo más remedio y trabajo un poquito. Trabajar y Navegar!!!

[Velero Simbad]

Originalmente publicado por Goto

En eso estoy también Simbad. Anulando un cofre de bañera, cornamusas atornilladas, railes atornillados, algunas estructuras en madera y 4 respiraderos. Y para quitar oxido pues confieso que empiezo con radial pero luego con mucho trabajo con dremel y cepillos para taladro para que el acero quede brillante pero bien ralladito. Espero que funcione. Lo de las chispas y las soldaduras pues es lo que hay.... un barco viejo a reparar... la pintura que hay en cubierta es de sacrificio...llegará el día que habrá que pintar toda la cubierta de nuevo.
Además, tema pinturas....la cubierta de mi barco será un laboratorio de pruebas temporalmente.... hay zonas con imprimacion hempel, imp. sigma, poliuretano monocomponente, poliuretano bicomponente, hammerite, sintética. Hasta tengo por probar minio como los pescadores. No lo recomiendo a nadie mis pruebas pero me gusta aprender a través de la experiencia propia...eso sí, leyendo todo lo que pueda de otros cofrades!!!
Tampoco tengo tiempo para hacer una rehabilitación de golpe porque ya estoy de viaje y para cuando puedo o no tengo más remedio y trabajo un poquito. Trabajar y Navegar!!!

Bueno, veo que vas encaminado, pero en tema pintura y demas haz caso, son 2 mas 2 4 , te puedes ahorrar la pruba del minio Hamerites y demas van bien para disimular, tapar y aguantar 2 meses, pero ojo, la oxidacion continuara... todo lo que no sea chorrear sirve de bien poco, como mal menor maquina percutora o el truquillo del taldro que te conte antes, los silicatos de zinc son muy buenos, pero hay que correar si o si, el dia que lo tengas todo terminado y tenga que chorrear e imprimar, te aconsejaria para la cubierta el Metagrip, mano de santo.

[choquetiiin]

Originalmente publicado por TXELFI

forrábamos con plancha inox. de 2 m/m las zonas donde rozaban los cabos y la red, de esa manera reducíamos mucho los chorreones de óxido, pero es que además con su brillo de espejo hace que los cabos resbalen sin sufrir tremenda abrasión como con un acero oxidado que hace en los cabos el efecto de una lima.

Sólo una puntualización a lo que dice el cofrade TXELFI.

Los buenos usos y costumbres dicen que no se deben solapar chapas ni para conseguir sobreespesores ni para proteger porque a la larga el ambiente salino se lo come todo, empezando entre las chapas, donde no lo vemos.

No obstante, de hacerlo sería conveniente no sólo fijarlo con unos puntos sino sellar con soldadura ligera todo el perímetro para evitar entrada de agua y aire. En ese caso el problema será la chapa, a mi 2mm me parece complicado de soldar y conseguir un resultado 'aficionado' aceptable.

[Goto]

Originalmente publicado por Velero Simbad

Bueno, veo que vas encaminado, pero en tema pintura y demas haz caso, son 2 mas 2 4 , te puedes ahorrar la pruba del minio Hamerites y demas van bien para disimular, tapar y aguantar 2 meses, pero ojo, la oxidacion continuara... todo lo que no sea chorrear sirve de bien poco, como mal menor maquina percutora o el truquillo del taldro que te conte antes, los silicatos de zinc son muy buenos, pero hay que correar si o si, el dia que lo tengas todo terminado y tenga que chorrear e imprimar, te aconsejaria para la cubierta el Metagrip, mano de santo.

Me apunto lo del Metagrip. Además, no dudes que no te hago caso ya que te sigo desde hace años y soy de los que te toma como referente...