primeras líneas

[hibrido]

Originalmente publicado por caribdis

Pero así podría pasar que el congelador estuviera a -18 con el compresor funcionando solamente 5 minutos por hora y la nevera estuviera a 10 grados con el ventilador funcionando continuamente pero sin conseguir expulsar ese calor (porque la placa estaría apagada)...

Me parece más lógico que el compresor funcione hasta que la temperatura de la nevera sea lo suficientemente baja y se pare. Ahora que claro, sin que el congelador llegue a -50 o tenga que estar el compresor encendido todo el tiempo, pero eso depende del aislamiento entre la placa y el compartimento de la nevera.

Un saludo

A ver si me explico mejor esta vez.
El ventilador de la parte de congelación lo que hace es hacer circular el aire a -18 grados del congelador por la pared trasera de la parte de refrigeración, que se enfría y absorbe calor de la parte de refrigeración, hasta que el termostato de la parte de refrigeración detecta que la temperatura es la deseada (3º a 7º) y en ese momento para el ventilador
Si el calor que ha pasado del refrigerador al congelador por este trasiego de aire ha elevado la temperatura por encima de la de consigna en el congelador, el termostato del congelador activa el compresor para sacar el calor necesario para alcanzar la temperatura deseada en el congelador.

Por lo que yo se, el colocar un sólo compresor es porque con dos compresores es imposible conseguir una calificación energética A+.

[caribdis]

Originalmente publicado por hibrido

A ver si me explico mejor esta vez.
El ventilador de la parte de congelación lo que hace es hacer circular el aire a -18 grados del congelador por la pared trasera de la parte de refrigeración, que se enfría y absorbe calor de la parte de refrigeración, hasta que el termostato de la parte de refrigeración detecta que la temperatura es la deseada (3º a 7º) y en ese momento para el ventilador
Si el calor que ha pasado del refrigerador al congelador por este trasiego de aire ha elevado la temperatura por encima de la de consigna en el congelador, el termostato del congelador activa el compresor para sacar el calor necesario para alcanzar la temperatura deseada en el congelador.

Por lo que yo se, el colocar un sólo compresor es porque con dos compresores es imposible conseguir una calificación energética A+.

Parece ser que hay varios sistemas, para poder circular aire del interior del congelador por la parte trasera de la nevera hace falta un mecanismo (air damper) que cierre ese paso de aire cuando el ventilador no funciona, si no, la placa seguiría funcionando hasta enfriar también toda la nevera.

El sistema no frost consiste en que hay una resistencia que licúa todo el hielo que se forma sobre la placa (cuando esta no funciona, claro), llevando el agua a un depósito y evaporándola al exterior. En algunos modelos, en vez de resistencia, circula gas caliente por dentro de la propia placa.

El sistema tiene ventajas, si funciona bien te puedes olvidar de descongelar para quitar el hielo de la placa, pero también tiene inconvenientes y creo que para un barco es un sistema de cierta complejidad que puede resultar un tanto excesivo, es más sencillo descongelar de vez en cuando.

En las neveras, el sistema no frost no tiene sentido, porque la temperatura es siempre superior a 0º.

https://en.wikipedia.org/wiki/Auto-defrost

Yo creo que la instalación debe ser sencilla aunque requiera una cierta atención periódica. Lo de un único termostato en la nevera lo dice alguien que supongo con bastante experiencia en el tema, y a mi, en principio, me suena bien, aunque tal vez una comunicación entre los dos compartimentos con un regulador de tiro (damper), aunque sea manual, podría ser un elemento más para mantener temperaturas óptimas en los dos compartimentos..

Gracias por vuestros comentarios

[caribdis]

Hago un resumen de las principales dudas que tengo en cuanto equipos, a ver si me podéis echar una mano:

1. -¿Merece la pena poner backestays (uno a cada aleta) en la mesana, que ya tiene unas crucetas muy retrasadas y un stay doble?
2. ¿Tensores de obenques desnudos o protegidos por tubos?. Ninguna escota roza directamente con ellos, pero tal vez en una arriada de una vela ligera de proa podrían ser conflictivos. ¿De qué material, aluminio, inox, PVC?
3. Las poleas de reenvío en la base del palo...en principio cuento con unas sencillas y sólidas para poner con grilletes a 40 € cada una (son 11) con un collar de fogonadura hecho a medida en inox. Las que se mantienen solas en pie cuestan 93 € cada una y se fijan con cuatro tornillos (muchísimos). Veo en muchos barcos poleas fijas con base en U, pero solo encuentro las de Harken, sobre los 150 €..¿Sabéis si las hay en otras marcas, y si tienen ventaja sobre las típicas con grillete?
4. ¿Los enrolladores Profurl son suficientemente sólidos?, ¿Vale la pena el precio superior a pagar por los Furlex o Facnor?
5. ¿Dan buen resultado los stoppers Lewmar D2?
6. ¿Puede un freno de botavara sustituír a la contra?
7. ¿Dan buen resultado los molinetes Lofrans?
8. ¿De qué material alternativo a la madera haríais las cuñas del palo en la fogonadura?
9. ¿Bicolor en proa en el púlpito para navegación a motor, o luces en babor y estribor también en el púlpito?
10. ¿Por qué hay tanta diferencia de precio en los rádares Broadband entre USA y EU?
11. ¿Conoce alguien las balsas Seago?
12. ¿Alguien ha usado los acoplamientos flexibles A-Flex?
13. ¿Vale la pena alimentar directamente de aire el motor con un tubo desde el exterior? Llevaría además un extractor para el compartimento del motor.
14. ¿Da para una ducha tranquila un calentador de 15 litros? ¿Cuanto tarda en calentar el agua con el motor funcionando?
15. ¿Es suficiente un desconectador general que cambie o aisle los dos grupos de baterías o intercalaríais algún otro desconectador oculto como antirrobo?.
16. ¿Tienen alguna ventaja los interruptores que se venden como marinos sobre los magnetotérmicos domésticos?.
17. ¿Existe algún montaje razonable en un velero para poner un transductor de corredera sin agujerear el casco? Aparte de las correderas de remolque, que (lamentablemente) se han dejado de fabricar, creo..
18. ¿Es demasiado pequeño un plotter de 5 pulgadas para utilizar como pantalla de radar?
19. ¿Conoce alguien los prismáticos Konus?
20. ¿Acabarán los comunicadores satélite tipo Spot e InReach superando las prestaciones de las BLUs?

Bueno, tengo más, pero creo que ya estoy abusando, habrá que pedirle al tabernero que abra unos barriles para mantener al personal contento..


Gracias de antemano, saludos

[Xeneise]

Me muero de ganas de.ver este barco terminado
Ahora mi humildisima opinión de los pocos temas que me animo a ayudar:
1- seguramente no sea necesario poner dos backs stay para la mesana siendo que en muchos barcos es suficiente con las crucetas retrasadas para el palo mayor. Peeeeeeero siendo que lo construiras de cero te sugiero que montes igualmente los cadenotes de estos backs que en principio no estarán. Ya sabes el día de mañana pueden sacarte de un apuro.
2- los tensores yo los llevo tapados con unos tubos de.pvc pintados con esmalte blanco hace 5 años, en mi caso el genova150 lo agradeció. No es tu caso pero el costo es irrisorio y evita bastante que la salitre y la polución se pegue en las roscas de los tensores. Yo los puse cuando cambié la jarcia y a los tubos de pvc los terminé con unos tapones de patas de silla.
7- mi barco(13 mts) lleva un lofrans de 1000 w, está allí hace por lo menos 20 años, mueve 70 mts de cadena y ningún problema(espero que siga asi)
9- prefiero bicolor en el púlpito de proa(una.lampara menos y fácil de cambiar.
10- ni idea lo de la diferencia, pero pidele presupuesto a Islanautica. En su momento yo se lo compré a él y era el mejor precio de Europa.
13- si tienes la opción de poner ese tubo hazlo. No hace falta que lleve forzador(el de entrada), con la aspiración del mismo motor alcanzará. Ayudará a que el motor respire mejor y previene que puedan acumularse gases de la combustión en la cabina. Ten previsto que puedas tapar rápidamente ese agujero en caso de que se inicie un incendio en el gabinete del motor. El de extracción si necesitará un forzador.
14- no conozco los de 15 litros, pero los de 20 me consta que alcanza bien porque el agua se calienta tanto que la tienes que mezclar. Mi calentador es de 30 (tendría que llevar mas tiempo en calentarse) pero mi motor es de mayor cilindrada (tendría que calentar mas rápido), una.cosa por otra, y en 20 minutos de motor el agua está para ducharse, en media hora caliente y en 40 minutos para pelar chanchos
15- creo que hoy existen si temas mas completos para prevenir el robo, pero lo que sugieres es bien sencillo y eso siempre se agradece.
16- un servidor ha tenido que reemplazar uno de los del tablero(si obvio el del frigo) y he montado uno bueno de los terrestres. No creo que nadie monte un tablero eléctrico en la intemperie de esto hace ya dos años y ahí sigue.
17- monta un triducer y te ahorras un bujero. Pero 0 bujeros
18- si es sólo para ver el radar creo que es suficiente, peeeeero si quiere superponer la carta(que con el broadband se puede hacer) te quedas corto a eso habrá que sumar que después de los cuarenta la vista un servidor oblleva con multifunción simrad de 8 pulgadas y lo veo muy bien pero mas de uno me ha preguntado si lo veía bien

A ver que nos dicen los expertos en maniobras de cubierta y seguimos avanzando

[Tonibretau]

Originalmente publicado por Xeneise

Me muero de ganas de.ver este barco terminado
Ahora mi humildisima opinión de los pocos temas que me animo a ayudar:
1- seguramente no sea necesario poner dos backs stay para la mesana siendo que en muchos barcos es suficiente con las crucetas retrasadas para el palo mayor. Peeeeeeero siendo que lo construiras de cero te sugiero que montes igualmente los cadenotes de estos backs que en principio no estarán. Ya sabes el día de mañana pueden sacarte de un apuro.
2- los tensores yo los llevo tapados con unos tubos de.pvc pintados con esmalte blanco hace 5 años, en mi caso el genova150 lo agradeció. No es tu caso pero el costo es irrisorio y evita bastante que la salitre y la polución se pegue en las roscas de los tensores. Yo los puse cuando cambié la jarcia y a los tubos de pvc los terminé con unos tapones de patas de silla.
7- mi barco(13 mts) lleva un lofrans de 1000 w, está allí hace por lo menos 20 años, mueve 70 mts de cadena y ningún problema(espero que siga asi)
9- prefiero bicolor en el púlpito de proa(una.lampara menos y fácil de cambiar.
10- ni idea lo de la diferencia, pero pidele presupuesto a Islanautica. En su momento yo se lo compré a él y era el mejor precio de Europa.
13- si tienes la opción de poner ese tubo hazlo. No hace falta que lleve forzador(el de entrada), con la aspiración del mismo motor alcanzará. Ayudará a que el motor respire mejor y previene que puedan acumularse gases de la combustión en la cabina. Ten previsto que puedas tapar rápidamente ese agujero en caso de que se inicie un incendio en el gabinete del motor. El de extracción si necesitará un forzador.
14- no conozco los de 15 litros, pero los de 20 me consta que alcanza bien porque el agua se calienta tanto que la tienes que mezclar. Mi calentador es de 30 (tendría que llevar mas tiempo en calentarse) pero mi motor es de mayor cilindrada (tendría que calentar mas rápido), una.cosa por otra, y en 20 minutos de motor el agua está para ducharse, en media hora caliente y en 40 minutos para pelar chanchos
15- creo que hoy existen si temas mas completos para prevenir el robo, pero lo que sugieres es bien sencillo y eso siempre se agradece.
16- un servidor ha tenido que reemplazar uno de los del tablero(si obvio el del frigo) y he montado uno bueno de los terrestres. No creo que nadie monte un tablero eléctrico en la intemperie de esto hace ya dos años y ahí sigue.
17- monta un triducer y te ahorras un bujero. Pero 0 bujeros
18- si es sólo para ver el radar creo que es suficiente, peeeeero si quiere superponer la carta(que con el broadband se puede hacer) te quedas corto a eso habrá que sumar que después de los cuarenta la vista un servidor oblleva con multifunción simrad de 8 pulgadas y lo veo muy bien pero mas de uno me ha preguntado si lo veía bien

A ver que nos dicen los expertos en maniobras de cubierta y seguimos avanzando

Cumplimentando algo de nuestro buen amigo Xeneise, y en los puntos , 8 las cuñas de Nylon (las hay en plancha gruesa).
El termo mejor con diferencia el de 15 litros, por varias razones, se estiba mejor,la resistencia de caldeo (para puerto lógicamente) son de la misma potencia en watios, luego calentara en la mitad de tiempo el agua , que a unos 65 grados en menos de 7 minutos la tendrás lista para otra ducha, y con la mezcla con fría te dará para una ducha buena.
Y los interruptores magnetotermicos terrestres son infinitamente mejor que los llamados marinos, eso sí también hay calidades en los terrestres, que hay que mirar. Con el diferencial para conexión a puerto, el llamado inmunizado, será el óptimo para evitar desconexiones por culpa de armónicos y frecuencias parásitas.

[Hopetos]

No hablo desde mi experiencia , porque daría risa , pero un familiar , pescador de bajura, lleva desde hace bastantes años magnetotérmicos de tierra y ya le he escuchado decir en más de una ocasión que son un acierto.
Las poleas de la base del palo pueden ir sobre grilletes normales, y a éstos pueden ponerles, a modo de camisa, un trozo de manguera de silicona, de modo que las poleas quedan erguidas pero con capacidad para adoptar el ángulo que exija el tiro; es una solución económica y fácil de mantener en buen estado (un metro de manguera de respeto).
Mi opinión sobre las luces de proa es que lo prioritario, de cara a la seguridad, es que se vean bien. y creo que una a cada costado, separadas, es mejor opción.
La idea de Xeneise de dejar preparados cadenotes para los backs es excelente, se anticipa a una necesidad...
Tengo puesto un freno de botavara y sí sustituye a la contra si los arraigos del cabo van a los cadenotes de los obenques altos ( crucetas tradicionales, sin retrasar).

[iperkeno]

Hola, reflexiones mas que consejos:

1. Para un barco oceánico yo siempre pondría un back, pero si los obenques van retrasados, mucho ojo al tensarlo para trimar pues el mastil puede quedarse sin sujeción lateral y cascar.

2. Inicialmente, no hay nada peor para metal que recubrirlo de plástico. En vez de proteger de la humedad, la almacena. Si el material es muuuuy bueno, puede aguantar pero piezas como los bloqueadores de giro no creo que lo hagan y... son unas piezas para tener a la vista y revisar cada poco.

6. No puede, porque sus anclajes están muy separados (no tanto como una retenida) pero, desde luego no puede tirar hacia abajo pues su función es tirar hacia los lados. Además no aguanta la botavara arriba como hacen las contras rígidas, por lo que se te complica la vida un poquito mas al (por ejemplo) tomar rizos en solitario.

7. Son como los Seat de los 80s. Dan un resultado brutal. Muy bueno. A menos que te toque "el chungo".

10. Ni idea tampoco. Pero piensa que traer de Usa (compras por internet) legalmente, aparte del problema de la asistencia, ahora sale muy barato en cuanto a aranceles (no tanto en cuanto a IVA).
Cuando estaba en el mundo de la construcción amateur, (70/s y (80/s) conocí a varios que marcharon con el barco casi desnudo y pararon en Turquía, Tailandia u otros sitios así para que les hicieran los interiores.
También era frecuente el paso por Gibraltar para la electrónica (creo que ahora, ni siquiera pagan IVA, que alguien lo confirme, por favor)

12. No los A-Flex pero si otras marcas. La principal ventaja del acoplamiento es para barcos mas pesados con motores potentes y alineaciones poco cuidadosas. Aunque, sobre todo, yo lo ponía para transmitir el esfuerzo de la hélice a una varenga de empuje para liberar al motor de dichas fuerzas e impedir las constantes desalineaciones debidas a la flexibilidad de los silent-blocks.
Entiendo que con el diseño que nos has explicado, al estar mas separado el motor de la hélice de lo que está en diseños mas habituales, puede generar mas flexiones y desalineaciones momentáneas, pero piensa bien si en tu caso (barco ligero y armador vigilante) no es una pieza prescindible.

13. El extractor debería funcionar un rato cuando se apaga el motor. Mientras, en un espacio tan pequeño como el de tu cámara, compite (inútilmente) con la aspiración del motor, Poniendo una buena y abundante entrada de aire tal vez haya aire para ambos. Ojo, no solo hay que tener en cuenta el diámetro del tubo sino la trampa de agua, la rejilla, los codos... así lo que en teoría podría ser un tubo fantástico para el aire del motor, podría aerodinámicamente llegar a funcionar como si tuviera la mitad de su diámetro...

18. Llevo dedicándome a la informática desde que dejé la náutica a finales de los 80. Solo te puedo decir: Monitor grande, ande o no ande. Tener a bordo una pantalla multiuso (informática, TV, video DVD y funciones de a bordo) solo tiene el inconveniente de que, al pasarlo todo a un sistema operativo no-dedicado, puede corromperse (cuelgues, virus, bloqueos de un software por otro, que al instalar algo nuevo se te fastidie lo antiguo...) Una solución es una pantalla pequeña a prueba de agua y de software puramente náutico en el exterior, y una de 9x16 de al menos 24'' en la mesa de cartas, orientable hacia el salón...

20. Las comunicaciones por satélite son magníficas, son el futuro (y pagando gusto y ganas, son el presente), pero si estas navegando en rutas de veleros (es decir, lejos de las rutas transitadas) una petición de ayuda igual llega al servicio concedido hace tres meses a un operador hasta ahora desconocido, y
te arriesgas (al paso que vamos) que te pongan una musiquita de espera o estés respondiendo durante una eternidad a un sistema automático del tipo "si desea información meteorológica de la zona de Baleares pulse 1.... si la emergencia es que se ha quedado sin combustible, pulse 19... si quiere enviar un SMS a la suegra, pulse 224..:"
Sin embargo, con la emisora reciben tu mensaje TODOS los buques en posiciones capaces de socorrerte, y más.
Por eso (al menos eso creo yo) que no son uno u otro, sino que son complementarios... y de nuevo, con el precio y el gasto energético hemos topado, amigo caribdis.

[caribdis]

Da verdadero gusto contar con vuestras opiniones... , intento comentar algunos puntos tan pronto como tenga algo de tiempo...Tabernero!!! que no le falte de nada a esta gente!!

[Morro]

Originalmente publicado por iperkeno

Hola, reflexiones mas que consejos:



18. Llevo dedicándome a la informática desde que dejé la náutica a finales de los 80. Solo te puedo decir: Monitor grande, ande o no ande. Tener a bordo una pantalla multiuso (informática, TV, video DVD y funciones de a bordo) solo tiene el inconveniente de que, al pasarlo todo a un sistema operativo no-dedicado, puede corromperse (cuelgues, virus, bloqueos de un software por otro, que al instalar algo nuevo se te fastidie lo antiguo...) Una solución es una pantalla pequeña a prueba de agua y de software puramente náutico en el exterior, y una de 9x16 de al menos 24'' en la mesa de cartas, orientable hacia el salón...

Totalmente de acuerdo!

Intentar leer una pantalla pequeña, en un carajal, con urgencia, las gafas mojadas y la presbicia propia de los cincuentaytantos, es para flipar!

Y digo bien, mejor darse a la bebida que cabrearse

Eu seino porque...

Mejor pantalla grande, con zoom y elección de tamaño de letra!

[Newton]

Rondas para todos de cervecita fresca, que va siendo la hora.


Caribdis, estoy entusiasmado con este hilo que sigo desde el principio del que estoy aprendiendo muchísimo de construcción de barcos, navegación, maniobra y ahora equipamiento.


Mi más sincera felicitación por este proyecto magnífico y súper interesante que espero realices y lleves a buen puerto, y luego hasta el infinito y más allá. Eres la envidia de todos.


Perdona si vuelvo al tema nevara y congelador. Creo que el único sistema que funcionará realmente y sin problemas es el que plantea Edu. Si quieres dos cámaras a distintas temperaturas necesitas dos controles. Si quiere usarse un solo compresor este debe tener la placa en el congelador y arrancarse por la temperatura del congelador.

Cuando la temperatura de la nevera se eleve y necesitemos enfriar, mediante un termostato en la nevera dispararemos por ejemplo un ventilador y obtendremos frío del congelador. Entre tanto congelador y nevera deben estar aislados. Cuando por la demanda del propio congelador o la demanda de la nevera el congelador lo necesite el termostato del congelador disparará el compresor.

Un aislamiento predefinido entre el congelador y la nevera y un solo termostato en el congelador no funcionará bien en todas las condiciones, porque la necesidad de enfriamiento de la nevera depende de cuántas veces se abra y cierre, y de si introducimos cocacolas o lo que sea a temperatura ambiente y que necesitemos enfriar. Si no abrimos nunca y está todo frío la nevera apenas necesitará potencia de enfriamiento pero cuando la llenemos de víveres y bebidas a temperatura ambiente necesitaremos mucha potencia para enfriarlo todo.

A parte de disponer dos termostatos independientes solamente una trampilla o algo que puedas actuar manualmente para variar el aislamiento entre congelador y nevera podría solventar la diferente necesidad de potencia en la nevera según situaciones, pero sería bastante delicado de dimensionar y utilizar.

Suerte!


Más rondas!

[Xeneise]

Me gusta mucho la sugerencia de Newton para la nevera-congelador. A ese sistema de 2 termostatos ventilador le tengo mas fe

[caribdis]

Originalmente publicado por Newton

Rondas para todos de cervecita fresca, que va siendo la hora.


Caribdis, estoy entusiasmado con este hilo que sigo desde el principio del que estoy aprendiendo muchísimo de construcción de barcos, navegación, maniobra y ahora equipamiento.


Mi más sincera felicitación por este proyecto magnífico y súper interesante que espero realices y lleves a buen puerto, y luego hasta el infinito y más allá. Eres la envidia de todos.


Perdona si vuelvo al tema nevara y congelador. Creo que el único sistema que funcionará realmente y sin problemas es el que plantea Edu. Si quieres dos cámaras a distintas temperaturas necesitas dos controles. Si quiere usarse un solo compresor este debe tener la placa en el congelador y arrancarse por la temperatura del congelador.

Cuando la temperatura de la nevera se eleve y necesitemos enfriar, mediante un termostato en la nevera dispararemos por ejemplo un ventilador y obtendremos frío del congelador. Entre tanto congelador y nevera deben estar aislados. Cuando por la demanda del propio congelador o la demanda de la nevera el congelador lo necesite el termostato del congelador disparará el compresor.

Un aislamiento predefinido entre el congelador y la nevera y un solo termostato en el congelador no funcionará bien en todas las condiciones, porque la necesidad de enfriamiento de la nevera depende de cuántas veces se abra y cierre, y de si introducimos cocacolas o lo que sea a temperatura ambiente y que necesitemos enfriar. Si no abrimos nunca y está todo frío la nevera apenas necesitará potencia de enfriamiento pero cuando la llenemos de víveres y bebidas a temperatura ambiente necesitaremos mucha potencia para enfriarlo todo.

A parte de disponer dos termostatos independientes solamente una trampilla o algo que puedas actuar manualmente para variar el aislamiento entre congelador y nevera podría solventar la diferente necesidad de potencia en la nevera según situaciones, pero sería bastante delicado de dimensionar y utilizar.

Suerte!


Más rondas!

M. Tilikum dice poner un solo termostato en la nevera, no en el congelador, y nada de comunicación de aire entre ambos.

Lo peor que puede pasar es que para llegar a esa temperatura, el compresor trabaje demasiado, sobraría aislamiento entre las dos cámaras, si obtuviera la temperatura demasiado fácilmente y el congelador no bajara hasta los -18 faltaría aislamiento.

Tener un sistema con ventilador y regulador que cierre la comunicación entre las dos cámaras me parece demasiado complicado, aunque podría equivocarme. Cerrar el tiro manualmente no lo veo, porque tendría que coincidir con el funcionamiento del ventilador. ..

Un saludo