Testigo de precalentamiento SOLE MINI 18

[BICHO MORAIRA]

Ok kino, la instalación la veo sencilla, no me da ningún vértigo, de chispas controlo.

Lo único que me liaba era el cable que va a "contacto", que en realidad va a "calentamiento".

100% claro. Muchiiiiisismas gracias a ti y a gerónimo! sin menospreciar al resto.

Pediros lo que gusteis que como todas las aportaciones, corren de mi cuenta!

[Geronimo]

Hola de nuevo.
Todavia tengo algunas dudas, para decidirme a valorar los pros y contras de este cambio.
En mi “clausor” creo que hay 4 cables (no lo tengo a la vista) :
-entrada ,
-salida a luces (reloj de RPM, pilotos, alarma de presión, etc)
-salida de precalentador,
-salida al motor de arranque.
Al introducir la llave le diremos la
Posición 0 donde en principio no pasa nada.
Posición 1 (leve giro) le decimos “contacto” se me iluminan las luces del cuadro y pita la alarma de presión.
Posición 2 (más giro y resistencia del muelle) le decimos “calentando”, se calientan los precalentadores.
Posición 3 (mas giro hasta que se oye el motor girar) arranca el motor.
Opción 1
He entendido que si conecto la caja temporizadora en el 1, en el momento de poner la llave en la posición 1, en contacto, los precalentadores empezaran a calentarse, la luz piloto de precalentamiento se encenderá 6 segundos y se apagará, pero si no sigo hasta la posición 3 de arranque, los calentadores seguiran calentandose hasta los 12 segundos, (con la luz piloto ya apagada) o antes de los 12 segundos si le doy al arranque.
Opción 2
He entendido, que si conecto la caja temporizadora en el 2 (calentando), pasará lo mismo que conectándolo en el 1(Opción1), pero deberé estar aguantando la presión del muelle (lo mismo que hago ahora pero sin luz testigo)
No sé si tendrá relación, pero para parar el motor debo pulsar un pulsador, el cual no funciona si por despiste he puesto la llave en posición 0.
Si lo que he dicho está bien entendido por mi parte, parece ser mejor la Opción1

Gracias

[Geronimo]

Para ilustrar lo anterior, he encontrado otro esquema, he añadido en rojo las indicaciones. Pero este esquema en principio tomaba la corriente de arranque desde el solenoide del motor de arranque y yo le pongo el 3 porque supongo que seria lo mismo tomarlo desde el "clausor"

[BICHO MORAIRA]

A lo del botón te contesto yo.

El botón es el famoso estrangulador, que en los sole son un electroimán que mueve un actuador, el cual a su vez tira para atrás la palanca de aceleración, mas atrás que su posición de ralentí, produciendo la parada del motor.

Pues bien, si en vez de posición 1 que le da chispas al sistema eléctrico (por eso empieza a funcionar todo lo existente en el tablero), tambien lo hace al actuador este. Si estas en 0, al no haber corriente, por mucho que aprietes el botón y cierres el circuito del actuador, no hace nada porque no le entran voltios.

Por tanto no tiene relación con el sistema de precalentamiento ni nada.

Es muy desaconsejable funcionar con el motor en 0. Pese a que este funcione, pues, al contrario de un gasolina, no necesita electricidad para funcionar, pero si para regularse, tanto los chivatos, como el regulador de tension ...

[TAMAMOANA]

Antes de quemar nada, comprueba el voltaje de los calentadores, vendrá grabado. Por si acaso

.

[kino]

Originalmente publicado por Geronimo

Hola de nuevo.
Todavia tengo algunas dudas, para decidirme a valorar los pros y contras de este cambio.
En mi “clausor” creo que hay 4 cables (no lo tengo a la vista) :
-entrada ,
-salida a luces (reloj de RPM, pilotos, alarma de presión, etc)
-salida de precalentador,
-salida al motor de arranque.
Al introducir la llave le diremos la
Posición 0 donde en principio no pasa nada.
Posición 1 (leve giro) le decimos “contacto” se me iluminan las luces del cuadro y pita la alarma de presión.
Posición 2 (más giro y resistencia del muelle) le decimos “calentando”, se calientan los precalentadores.
Posición 3 (mas giro hasta que se oye el motor girar) arranca el motor.
Opción 1
He entendido que si conecto la caja temporizadora en el 1, en el momento de poner la llave en la posición 1, en contacto, los precalentadores empezaran a calentarse, la luz piloto de precalentamiento se encenderá 6 segundos y se apagará, pero si no sigo hasta la posición 3 de arranque, los calentadores seguiran calentandose hasta los 12 segundos, (con la luz piloto ya apagada) o antes de los 12 segundos si le doy al arranque.
Opción 2
He entendido, que si conecto la caja temporizadora en el 2 (calentando), pasará lo mismo que conectándolo en el 1(Opción1), pero deberé estar aguantando la presión del muelle (lo mismo que hago ahora pero sin luz testigo)
No sé si tendrá relación, pero para parar el motor debo pulsar un pulsador, el cual no funciona si por despiste he puesto la llave en posición 0.
Si lo que he dicho está bien entendido por mi parte, parece ser mejor la Opción1

Gracias

buenas , o o no me he explicado bien, o ud. no lo ha entendido, uno de los dos estamos, equivocados
veamos cuando ud pone la llave en posicion, 1, pone ud "contacto"se enciende la luz de temperatura de agua, la luz de carga de bateria, y la luz de presion de aceite, mas la alarma si la lleva
el motor trabajando siempre,tiene que estar la llave en esa posicion, de contacto, pues si no es asi no puede pararlo, desde el pulsador de parada, que le mete corriente, al solenoide de la entrada de gas-oil. o ea trabajando , siempre la llave en 1 "contacto"
si conectaramos la alimentacion de la "caja" desde esa posicion, la caja siempre estaria, recibiendo tension, y el rele siempre estaria excitado, y eso no puede ser. por tanto la caja debe ser excitada cuando ponemos, la llave en posicion 2 "calentamiento" que hay que mantenerla presionada, - aunque el rele ya esta excitado, y la lamparita esta encendida, y le esta pasando tension a los calentadores, pero si soltamos la llave como ud sabe vuelve sola a la posicion 1, y entonces para pasar a la posicion 3 de arranque, tendriamos que empezar toda la secuencia.asi que esta opcion no es valida, por tanto mantenemos la llave con la presion de su muelle, en la posicion 2 "calentamiento" y transcurridos los 6 segundos, primeros, se apaga la lamparita, y entonces giramos otro cuarto de vuelta a la derecha la llave hata que llegamos, a la posicion 3 "star" y el motor arranca, se suelta la llave y esta vuelve sola a la posicion 1 "contacto" y se aco el ciclo
la otra opcion de los 12 segndos, es que estas cajas, vienen temporizadas, en dos tiempos, el primero de 6 segundos, y el 2º de 12 segundos,y cuando terminan los 6 primeros segundos y se apaga la lamparita,ya da la opcion de arrancar, pero el rele sigue activado otros 6 segundos mas, para que cuando el motor empieza a girar, siga habiendo temperatura en las camaras de combustion, esta opcion se usa en paises y en zonas muy frias, pero aqui,en españa, salvo algunas regiones, que tambien son frias, por las zonas mas calidas, no es necesario, pues una vez arrancado el motor, y ha cogido su temperatura, aunque se pare a las dos o tres horas se puede volver a arrancar, con poco calentamiento,
para eliminar esta opcion de los 12 segundos, o sea los 6 segundos ultimos, y asi ahorrar bateria, ese segundo cable fino que sale del rele se conecta en paralelo al cable que va de la llave en posicion3 "arranque" hasta el automatico, de la puesta en marcha, y cuando giramos la llave desde la posicion 2 hasta la posicion 3 para arrancar, al coger mas positivo desactiva totalmente el rele de la caja.
espero que ahora me haya explicado bien y ud lo entienda
saludos

[kino]

Originalmente publicado por Geronimo

Hola de nuevo.
Todavia tengo algunas dudas, para decidirme a valorar los pros y contras de este cambio.
En mi “clausor” creo que hay 4 cables (no lo tengo a la vista) :
-entrada ,
-salida a luces (reloj de RPM, pilotos, alarma de presión, etc)
-salida de precalentador,
-salida al motor de arranque.
Al introducir la llave le diremos la
Posición 0 donde en principio no pasa nada.
Posición 1 (leve giro) le decimos “contacto” se me iluminan las luces del cuadro y pita la alarma de presión.
Posición 2 (más giro y resistencia del muelle) le decimos “calentando”, se calientan los precalentadores.
Posición 3 (mas giro hasta que se oye el motor girar) arranca el motor.
Opción 1
He entendido que si conecto la caja temporizadora en el 1, en el momento de poner la llave en la posición 1, en contacto, los precalentadores empezaran a calentarse, la luz piloto de precalentamiento se encenderá 6 segundos y se apagará, pero si no sigo hasta la posición 3 de arranque, los calentadores seguiran calentandose hasta los 12 segundos, (con la luz piloto ya apagada) o antes de los 12 segundos si le doy al arranque.
Opción 2
He entendido, que si conecto la caja temporizadora en el 2 (calentando), pasará lo mismo que conectándolo en el 1(Opción1), pero deberé estar aguantando la presión del muelle (lo mismo que hago ahora pero sin luz testigo)
No sé si tendrá relación, pero para parar el motor debo pulsar un pulsador, el cual no funciona si por despiste he puesto la llave en posición 0.
Si lo que he dicho está bien entendido por mi parte, parece ser mejor la Opción1

Gracias

buenas , o o no me he explicado bien, o ud. no lo ha entendido, uno de los dos estamos, equivocados
veamos cuando ud pone la llave en posicion, 1, pone ud "contacto"se enciende la luz de temperatura de agua, la luz de carga de bateria, y la luz de presion de aceite, mas la alarma si la lleva
el motor trabajando siempre,tiene que estar la llave en esa posicion, de contacto, pues si no es asi no puede pararlo, desde el pulsador de parada, que le mete corriente, al solenoide de la entrada de gas-oil. o ea trabajando , siempre la llave en 1 "contacto"
si conectaramos la alimentacion de la "caja" desde esa posicion, la caja siempre estaria, recibiendo tension, y el rele siempre estaria excitado, y eso no puede ser. por tanto la caja debe ser excitada cuando ponemos, la llave en posicion 2 "calentamiento" que hay que mantenerla presionada, - aunque el rele ya esta excitado, y la lamparita esta encendida, y le esta pasando tension a los calentadores, pero si soltamos la llave como ud sabe vuelve sola a la posicion 1, y entonces para pasar a la posicion 3 de arranque, tendriamos que empezar toda la secuencia.asi que esta opcion no es valida, por tanto mantenemos la llave con la presion de su muelle, en la posicion 2 "calentamiento" y transcurridos los 6 segundos, primeros, se apaga la lamparita, y entonces giramos otro cuarto de vuelta a la derecha la llave hata que llegamos, a la posicion 3 "star" y el motor arranca, se suelta la llave y esta vuelve sola a la posicion 1 "contacto" y se aco el ciclo
la otra opcion de los 12 segndos, es que estas cajas, vienen temporizadas, en dos tiempos, el primero de 6 segundos, y el 2º de 12 segundos,y cuando terminan los 6 primeros segundos y se apaga la lamparita,ya da la opcion de arrancar, pero el rele sigue activado otros 6 segundos mas, para que cuando el motor empieza a girar, siga habiendo temperatura en las camaras de combustion, esta opcion se usa en paises y en zonas muy frias, pero aqui,en españa, salvo algunas regiones, que tambien son frias, por las zonas mas calidas, no es necesario, pues una vez arrancado el motor, y ha cogido su temperatura, aunque se pare a las dos o tres horas se puede volver a arrancar, con poco calentamiento,
para eliminar esta opcion de los 12 segundos, o sea los 6 segundos ultimos, y asi ahorrar bateria, ese segundo cable fino que sale del rele se conecta en paralelo al cable que va de la llave en posicion3 "arranque" hasta el automatico, de la puesta en marcha, y cuando giramos la llave desde la posicion 2 hasta la posicion 3 para arrancar, al coger mas positivo desactiva totalmente el rele de la caja.
espero que ahora me haya explicado bien y ud lo entienda
saludos

[Kane]

Esa es muy buena.

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Antes de quemar nada, comprueba el voltaje de los calentadores, vendrá grabado. Por si acaso

.

[kino]

Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro

[kino]

Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro

[Geronimo]

Que estropicio esta mañana al levantarme. Tamburetes por los suelos, jarras rotas, me he puesto a barrer y fregar antes que vuelva el tabernero. Ahora prepararé chocolate con churros para los resacosos, a ver si nos centramos en el tema:
Mi pregunta era ¿puedo escojer poner la cajita a la salida 1 o la salida 2?
Lo digo porque en mi coche, el testigo de los 6 segundos funciona al poner la llave en el 1, contacto, (cuando se encienden las luces del cuadro de mandos) pués no tengo posición 2 de "calentando", (la que notas la resistencia del muelle).
Gracias.

[kino]

Originalmente publicado por Geronimo

Que estropicio esta mañana al levantarme. Tamburetes por los suelos, jarras rotas, me he puesto a barrer y fregar antes que vuelva el tabernero. Ahora prepararé chocolate con churros para los resacosos, a ver si nos centramos en el tema:
Mi pregunta era ¿puedo escojer poner la cajita a la salida 1 o la salida 2?
Lo digo porque en mi coche, el testigo de los 6 segundos funciona al poner la llave en el 1, contacto, (cuando se encienden las luces del cuadro de mandos) pués no tengo posición 2 de "calentando", (la que notas la resistencia del muelle).
Gracias.

buenos dias, la respuesta es en posicion 2 "calentando" fijese ud que ud mismo se contesta, en su coche no tiene ud la opcion 2 pero en su barco si la tiene, y aqui estamos hablando de su barco, no de su coche, aunque de lo que se hable sea el mismo tema, espero que lo haya ud entendido bien, y espero que lo lleve a la practica, le sera muy util y su mini 34 se lo agradecera, el mio va muy bien asi, y es un motor, con un nº de serie de los 13.300
saludos

[kino]

Originalmente publicado por Geronimo

Que estropicio esta mañana al levantarme. Tamburetes por los suelos, jarras rotas, me he puesto a barrer y fregar antes que vuelva el tabernero. Ahora prepararé chocolate con churros para los resacosos, a ver si nos centramos en el tema:
Mi pregunta era ¿puedo escojer poner la cajita a la salida 1 o la salida 2?
Lo digo porque en mi coche, el testigo de los 6 segundos funciona al poner la llave en el 1, contacto, (cuando se encienden las luces del cuadro de mandos) pués no tengo posición 2 de "calentando", (la que notas la resistencia del muelle).
Gracias.

buenos dias, la respuesta es en posicion 2 "calentando" fijese ud que ud mismo se contesta, en su coche no tiene ud la opcion 2 pero en su barco si la tiene, y aqui estamos hablando de su barco, no de su coche, aunque de lo que se hable sea el mismo tema, espero que lo haya ud entendido bien, y espero que lo lleve a la practica, le sera muy util y su mini 34 se lo agradecera, el mio va muy bien asi, y es un motor, con un nº de serie de los 13.300
saludos

[BICHO MORAIRA]

Gerónimo, jejeje, si que habían taburetes! Si! Muy bueno el chocolatito!

Yo tenía un golf del año que se inventó la rueda, en el que el precalentamiento era igual que en nuestros motores, en la posición 2.

Yo veo más lógico instalarlo en la 2 por una razón, y pongo ejemplo:

Llego a la gasolinera con el motor calentito. Paro para repostar. Cuando arranco, no me interesa precalentar de nuevo, por eso la llave, además del giro a izdas que hace 0-1-2-start tiene uno a derechas que es directamente start.
(al menos en mi tablero el bombillo o como se llame de la llave es Start-2-1-0-Start)
De ésta manera no usas los calentadores.
Igual no es importante, pero supongo que los calentadores y relé del sistema, es mejor que funcione cuando tiene que hacerlo, sino, paradito. No ya tanto por el consumo de amperios, que con el motor en marcha me preocupa menos, sino porque cuantos menos ciclos de uso, mejor .

Kino, aplaudo tu respuesta. Aunque el amigo Tamoana supongo se refería a la intensidad, no al voltaje, pese haberlo indicado así!

[Kane]

Motor Rd 28

Los calentadores van los seis a 6.5v. Las referencias en NGK son cz51 para cilindros 1, 2 y 3; y cx51 para 4, 5 y 6. En denso son dg-701 para 1, 2 y 3; y dg-700 para 4, 5 y 6.

Hay de muchos voltajes.

http://www.ngkntk.com.br/velas/catal...a_glowplug.pdf

Por ejemplo, el Y-307R es de 5 V. El Y-128T es de 8,5 V

Se utilizan en serie con un doble circuito para obtener un calentamiento extrarápido al principio (en paralelo) y conmutación a serie después para prolongar el calentamiento sin que se fundan.

El calentador de rejilla del cofrade va en seria con los calentadores de cilindro, alguno de los cuales está fundido. Esto hace que el de rejilla caliente poco y los de culata restantes se fundan por exceso de tensión.

Saludos.

(Hace bastante tiempo que no utilizo mi firma, salvo excepciones. Curiosos, pueden repasar mis mensajes antiguos).

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por BICHO MORAIRA

Aunque el amigo Tamoana supongo se refería a la intensidad, no al voltaje, pese haberlo indicado así!

Tensión.

[BICHO MORAIRA]

Ok, Tamamoana (perdón que antes lo había escrito mal) pensaba que todos eran 12V, pero ya he visto que no es así.

[TAMAMOANA]

Efectivamente, cuando hablamos de barcos hay que cambiar el chip de los coches, en muchos casos aunque te digan que no, y cuando hablamos de motores de la posguerra, cambiar el chip por carburo.

Este es un ejemplo del testigo que necesitas, creo....http://www.ebay.com/itm/Bosch-025100...-/231231951951

El precio de Sole es correcto, eso no quita que en una tienda de recambios que sepan de lo que hablamos, tengan alguno y se lo quieran quitar de encima por un módico precio, siempre que la resistencia sea la correcta.

En Bosch existe el "salero" como le llamabamos completo y al resistencia suelta, algo ya menos habitual......

Se usa para compensar esa pequeña diferencia de voltaje en los calentadores ( no todos son 12 voltios, los hay incluso de 5 voltios en otros motores ) y a la par ser "testigo" de calentamiento.

En el tuyo pone 20 amperios por casualidad

[BICHO MORAIRA]

Eso es, jajajaj, el salero!

En el mío no pone nada de nada, y si lo pone, ya te digo yo que no se ve!

Si yo no discuto el precio del "salero", me parece bien. Pero estoy seguro que el alambrito de las narices cuesta 30 centimos. Eso sí, supongo que tendrá que tener una longitud específica borna-borna para que la resistencia sea la correcta, Yo tengo clarísimo que al acortarla para unir las dos partes que ha fundido "el calentón" he acortado su distancia, y por tanto, le llegan más amperios a los calentadores...

Me mola mucho el sistema del amigo Kino, (aunque tenga que estar presionando el contacto 2 igualmente) Pero el de casa tampoco ha dado problemas nunca. (No lo se, pero se ve que es pieza de origen, eso se nota) y el motor es del 93.....

[TAMAMOANA]

Para estar presionando la llave, por que no poner un simple pulsador y asi evitar poner el temporizador en algunos casos ni siquiera eso, porque la posición de algunas llaves en calentamiento es como la de arranque, con muelle, por lo que ni temporizador, ni pulsador.

Si los calentadores admiten 12 voltios sin quemarse............en cualquiera del caso que elijas.

[Geronimo]

Originalmente publicado por TAMAMOANA

Para estar presionando la llave, por que no poner un simple pulsador y asi evitar poner el temporizador en algunos casos ni siquiera eso, porque la posición de algunas llaves en calentamiento es como la de arranque, con muelle, por lo que ni temporizador, ni pulsador.

Si los calentadores admiten 12 voltios sin quemarse............en cualquiera del caso que elijas.

Para los que entran tarde y no parece que se lean todas las explicaciones, largas y pesadas de leer, (lo reconozco), intento hacer un resumen del problema de este hilo.
Bicho Moraira preguntaba sobre el testigo de precalentamiento que se le ha fundido.
Yo le ofrecí el mio que tengo nuevo y no he montado, ni lo voy a montar porque ya me arranca perfectamente.
El sr. Kino explica la solución de la cajita temporizadora.
A mi me parece interesante el tema de la cajita esa, pero me quedo con la duda de si se puede montar en la "posición 1" de contacto o en la 2 de "calentando" .
La solución 1 me ahorraria estar aguantando la llave. La solución 2 solo me ahorra tener que contar mentalmente los segundos antes de darle al arranque.
¿A ver si debo abrir un hilo nuevo con preguntas de electrónica?.
gracias.

[BICHO MORAIRA]

Gerónimo, pues por ahora, por comodidad mía y por ofrecimiento tuyo, creo que voy a aceptar muy gustosamente tu ofrecimiento. Ya cambiaré el cacharrito a la caja temporizada mas adelante.

En un ratito te mando un privado.

[Kane]

Originalmente publicado por Kane

El calentador de rejilla del cofrade va en serie con los calentadores de cilindro, alguno de los cuales está fundido. Esto hace que el de rejilla caliente poco y los de culata restantes se fundan por exceso de tensión.

.....

[BICHO MORAIRA]

Comprobados los calentadores, ninguno está fundido, sólo el testigo.

[TAMAMOANA]

Originalmente publicado por Geronimo

Para los que entran tarde y no parece que se lean todas las explicaciones, largas y pesadas de leer, (lo reconozco), intento hacer un resumen del problema de este hilo.
Bicho Moraira preguntaba sobre el testigo de precalentamiento que se le ha fundido............
¿A ver si debo abrir un hilo nuevo con preguntas de electrónica?.
gracias.

Tienes razón, debo haberme perdido algo porque de una avería sencilla he visto como se planteaba cambiar medio barco obviando datos importantes.....vuelvo a mi letargo otoñal. Siento si me he metido donde no me llamaban.