Asociación Fortuna 9, Ro 300

[masai]

Traigo de vuelta la mecha, la pego por debajo con pasta de fibra y le doy cuatro capas de 450 matt:

[masai]

Esto no lo pude fotografiar, por lo que os hice un simulacro. Todo era un pringue de resina. Ferreret, no conseguí una camara resina-proof, jejeje...

Llegó el momento de soldar babor con estribor. Para ello, enrrollé un matt 450 en una espuma. (Mojado, no seco como en la foto). Puse todas estas espumas con fibra alrededor de la pala y apreté los tornillos que tenía el molde alrededor:

[masai]

Como el molde es artesanal, no cerraba bien y me tuve que ayudar de unas torniquetas. Esto mancha mucho, ya que, al apretar los tornillos del contorno, las espumas merman y la fibra expulsa resina, motivo por el cual hay que mojar de más.

[masai]

Y este el el resultado, por ahora del timón. Lijé todo alrededor, para tener una mejor entrada y salida de aguas. Tengo que laminar un poco en el escalón, ya que no es el timón del F9 y el escalón es demasiado grande. Voy a cortar por las marcas rojas, más o menos, para que tenga un aspecto más moderno, como las palas que se montan ahora. Un saludo, amigos:

[sueste]

Ese timón está hecho a conciencia, como hablamos el otro día no va a sufrir los problemas que tuvieron al principio los de los Fortuna. Un pelo pesado, eso si, suerte que no te fastidiara más el pié.

Windi: he intentado icluir una foto como indicas en el tutorial ( que no entiendo porque habrán cerrado ) pero una vez que la arrastro a la ventana de la respuesta, me la amplía y no soy capaz de volver a la ventana de respuesta. ¿Que será lo que hago mal?. Me parece que soy bastante torpe. Pero sería estupendo poder seguir adjuntado fotos interesantes sin cargarnos ese cupo que tenemos. Gracias por el tutorial y ¿podrias echarme una mano en esto?

[ferreret]

IMPRESIONANTE MASSAI!! Eso si que es nivel para el foro abrir las puertas de tu "astillero".

He alucinado con el pedazo de mecha de timón. Normalmente llevan unas pletinas laterales saliendo directamente de la mecha, y en tu caso, he visto una pletina gruesa soldada a la mecha, y de esta, salen unas pletinas laterales. Es bestial! Eso no se va ha romper nunca. Si algun dia se fuese ese timón contra las piedras y sólo quedase el metal, podrías seguir navegando. Así no es raro que te haya salido más pesadito. Entre la orza y el timón tu no rizaras hasta los 25 nudos.

No que no ha acabado de entender, es cuando sueldas ambas caras, que es precisamente lo que más me tenía intrigado. He visto que has "soldado" la mecha a una cara del timón, pero luego, lo de la espuma con resina no lo he acabado de entender. ¿Te sabe mal explicarlo un poquillo, para este aprendiz de paleta de barcos?

El día en que tu barco vuelva al mar, será la os***.!!

Originalmente publicado por masai

Y este el el resultado, por ahora del timón. Lijé todo alrededor, para tener una mejor entrada y salida de aguas. Tengo que laminar un poco en el escalón, ya que no es el timón del F9 y el escalón es demasiado grande. Voy a cortar por las marcas rojas, más o menos, para que tenga un aspecto más moderno, como las palas que se montan ahora. Un saludo, amigos:

[Ocap]

bueno Masai tienes al personal flipao con lo del trabajito del timon, de aqui te sacamos en procesion por la ria cuando termines.
Una cuestion, por incordiar mas que na, como ya se por ti mismo que la mecha es maciza, y por la foto me da la impresion que es de un diametro bastante inferior al original "ojo que es lo que me parece en la foto", el par de torsion sobre la caña con rasca te puede aumentar un güevo, mirate bien la union que haces mecha-caña no vaya a ser que tengas que fabricar cañas como churros.

un saludo y mi admiración por tu trabajo.

y por cierto... eres un gran profesional de la nautica, pero como informatico si que no tienes precio ¡¡

[compay]

Originalmente publicado por compay

Tengo un problema con la dichosa valvula atirretorno, no consigo que funcione ,y es cosa de magia creo, he cambiado la antigua bomba de 350GPH por una de 500 GPH, la nueva funciona correntamente pero no consigue que la valvula antirretorno funcione, no es lógico ya que tiene más fuerza, en la anterior, de menos fuerza habia un agujero en la salida de la misma para el tubo que se dirijía a la valvula antirretorno, por donde al absorver escapaba agua pero hacia que funcionara todo el mecanismo , ya que con el agujero y la pérdida conseguia que la valvula se abriera y el agua saliera, no e lógico pero si se tapaba el agujero pues la vavula no se abria y el agua no salia ,parece que a mas presion mayor facilidad para que la válvula antirretorno se abra y al dejar de expulsar el agua se cierre, pero el caso es que a pesar de que la nueva tiene más presión la antigua solo funcionaba si perdia presion antes de entrar en la válvunla antirretorno.
ME parece que queda complicada la explicacion, pero sino se entiende me lo decis, si alguien me puede dar un poco de luz. agradecido.

Feliz 2009 el barco es un VDN 30

Cito para recordarlo , el caso es que lo he solucionado, todo el problema es que el recorrido de la bomba eléctrica hasta popa por la salida de agua tenia , yo creo que, un cuello de cisne, que no le permitia subir el último tramo y por lo tanto no salia, SOLUCION meter por el agujero de salida del agua de la bomba una pequeña bomba de esas que se usan para cargar las calefacciones de keroseno y chupar un poco, con lo que el circuito se queda cebado y con la valvula antirretorno funciona a la perfección. la bomba puse la misma y cambie la valvula antirretorrno que era de fontanero por una de Acastillaje mas sencilla pero efectiva.
Saludos y gracias por los consejos

[marpirao]

Anonadao, flipao, de to estoy.
Y sin gota de alcohol.
Eres la leche Masai

[masai]

Uyyy, que me voy a sonrrojar con tantos elogios!!!!

Te explico, Ferreret, que para mi, sabes que es un placer. coges una tira de unos 40cm de matt 450. Por otro lado, cortas un trozo de espuma cono de 10x10cm de una colchoneta vieja, o cualquier cosa. Bien, mojas a conciencia la fibra, pones la espuma en el principio y a lías como si fuera un porrillo, pero de 40cm, jejejeje. Acto seguido, llenas todo el contorno de la pala con estos susodichos. Como la mecha ya me tocaba en la otra pala, le metí 3 450´s. En ese momento, ponemos la otra cara de la pala encima, todo esto dentro de los moldes, obviamente.
Este molde tiene una pestaña con tornillos alrededor. empiezas a apretar todo el perímetro y la espuma se comprime. Así, consigues una presión hacia adentro provocada por los tornillos y otra hacia afuera provocada por la espuma. Con lo cual, la fibra queda apretada y pegada al borde externo.
Vaya tocho, macho...

[masai]

Pesé el timón. No pesa tanto. 60Kg. No creáis que el de origen pesa menos. Si no usas otro tipo de materiales, no consigues hacer un timón que no rompa con menos peso. La estructura que tiene la mecha de origen es similar, no tiene las pletinas longitudinales que véis en la foto. Se las puse, porque así aguantan mucho más las soldaduras del inox. en los esfuerzos babor- estribor.

[Ocap]

Esa forma de soldar las pletinas me llamo la atencion desde un principio porque pense asi si que es dificil que se vaya la soldadura en los esfuerzos laterales, bien hecho, gran trabajo y no es por adular, pero ese barco cuando flote lo hara con todas las de la ley.
un abrazo maestro¡

[ferreret]

Ahora si que te entendí! Muchas gracias! Así que la función de la espuma es empujar la tela de fibra hacia ambas caras interiores del timón: muy ingenioso! Así no tiene un nucleo rígido tipo una espuma rígida, sinó que está vacio con la espuma fexible que queda en el interior. Me apunto el método.



QUOTE=masai;468529]Uyyy, que me voy a sonrrojar con tantos elogios!!!!

Te explico, Ferreret, que para mi, sabes que es un placer. coges una tira de unos 40cm de matt 450. Por otro lado, cortas un trozo de espuma cono de 10x10cm de una colchoneta vieja, o cualquier cosa. Bien, mojas a conciencia la fibra, pones la espuma en el principio y a lías como si fuera un porrillo, pero de 40cm, jejejeje. Acto seguido, llenas todo el contorno de la pala con estos susodichos. Como la mecha ya me tocaba en la otra pala, le metí 3 450´s. En ese momento, ponemos la otra cara de la pala encima, todo esto dentro de los moldes, obviamente.
Este molde tiene una pestaña con tornillos alrededor. empiezas a apretar todo el perímetro y la espuma se comprime. Así, consigues una presión hacia adentro provocada por los tornillos y otra hacia afuera provocada por la espuma. Con lo cual, la fibra queda apretada y pegada al borde externo.
Vaya tocho, macho...[/quote]

[karlma]

Amigo Masai, cuando bajemos el barco al agua y lo probemos me parece que voy a poder ir mucho contigo, por que según los amigos cofrades ya llevas muchos kilos de más en el chalupo. jji

[Pipón]

[masai]

Originalmente publicado por compay

Cito para recordarlo , el caso es que lo he solucionado, todo el problema es que el recorrido de la bomba eléctrica hasta popa por la salida de agua tenia , yo creo que, un cuello de cisne, que no le permitia subir el último tramo y por lo tanto no salia, SOLUCION meter por el agujero de salida del agua de la bomba una pequeña bomba de esas que se usan para cargar las calefacciones de keroseno y chupar un poco, con lo que el circuito se queda cebado y con la valvula antirretorno funciona a la perfección. la bomba puse la misma y cambie la valvula antirretorrno que era de fontanero por una de Acastillaje mas sencilla pero efectiva.
Saludos y gracias por los consejos

Enhorabuena, Compay. Al final te resultó fácil la cosa.

[baldufa]

Tabernero, sirva usted Viuda de Romero con limón y sal a la salucita de la parroquia

Ayer, aprovechando que no se podía navegar, me traje al barco a un amigo, Comisario de Averías y gran bricoleador (va por el tercer barco reconstruido) cuando le conté lo del asunto del palo con ascensor (el mio a simple vista, desde cubierta, parece un poco hundido), me hizo dos comentarios que os traslado para ver que os parecen.

En primer lugar me dijo, que por que estaba tan seguro que el tema se debía exclusivamente a que hubiese cedido la cubierta y no se debiese a una deformación estructural, que afectase a la base del puntal.

En segundo lugar me comentó que si efectivamente la solución era simplemente reforzar la zona de la cubierta donde apoya el palo, lo que el haría, sería abrir el sandwich por arriba, ya que eso facilitaría el enfibrado al trabajar "de arriba a abajo", además de evitar el follón dentro del barco.

También me comentó la posibilidad de reforzar el conjunto con una pletina de acero inox entre la base del palo y la cubierta que aumentase la superficie de trabajo, incluso poner otra pletina en el interior donde apoya el puntal y empernarla con la exterior para darle mayor resistencia estructural.

A mi la verdad es que me pareció bastante razonable, ¿Qué os parece a vosotros?.

Ron para todos

[ferreret]

Te respondo yo mismo, que te puedo hablar con seguridad.

El refuerzo estructural que ha cedido, es el de la cubierta. Sencillamente, el mástil ejerce una presión hacia abajo, pero también hacia popa debida a la tensión del backestay y la escota de la mayor. De hecho, en mi caso, donde se nota que ha cedido más es hacia popa del soporte(mi mástil estaba inclinado hacia popa), y cuando desmonté el sandwich, se veía claramente que el tablero estaba deformado(a parte de podrido): Por tanto te puedo contestar que SEGURO que el problema es debido a una debilidad estructural debida filtraciones de agua. Además, debajo del puntal del mástil se veía en perfecto estado. Otro hecho que me llamó la atención, es que precisamente donde cedió la base del mástil, tenía poco material(poliester y resina), y se aguantaba exclusivamente por la rigidez del tablero de refuerzo interior.

Respecto ha hacer el trabajo desde fuera es también factible, pero yo lo descarté porque rehacer la cubierta y dejarla exactamente como estaba es bastante trabajo, pues no sólo tienes que rehacer el refuerzo interior, sinó añadir el trabajo de lijar y pulir la cubierta y dejarla como estaba. Pero es una posible solución muy factible y cómoda de trabajar, con el inconveniente que quitar el tablero interior es más difícil porque lo encontrarás más abajo.

Respecto a lo de poner una pletina interior, es una buena idea, pero el mecanizado y ajuste de este material no es fácil. Además, la parte de popa de la base del mástil sigue teniendo poco material de fibra, aunque la pletina esté debajo. Es mucho mejor material el teflón para hacerlo de esta manera.

Yo en mi caso lo hice todo de monolítico de poliéster, porqué así la cubierta volvía a ser de una sola pieza y de un sólo material, sin movimientos ni debilidades por no ir unido.

Un saludo!!

[baldufa]

Originalmente publicado por ferreret

Te respondo yo mismo, que te puedo hablar con seguridad.

El refuerzo estructural que ha cedido, es el de la cubierta. Sencillamente, el mástil ejerce una presión hacia abajo, pero también hacia popa debida a la tensión del backestay y la escota de la mayor. De hecho, en mi caso, donde se nota que ha cedido más es hacia popa del soporte(mi mástil estaba inclinado hacia popa), y cuando desmonté el sandwich, se veía claramente que el tablero estaba deformado(a parte de podrido): Por tanto te puedo contestar que SEGURO que el problema es debido a una debilidad estructural debida filtraciones de agua. Además, debajo del puntal del mástil se veía en perfecto estado. Otro hecho que me llamó la atención, es que precisamente donde cedió la base del mástil, tenía poco material(poliester y resina), y se aguantaba exclusivamente por la rigidez del tablero de refuerzo interior.

Respecto ha hacer el trabajo desde fuera es también factible, pero yo lo descarté porque rehacer la cubierta y dejarla exactamente como estaba es bastante trabajo, pues no sólo tienes que rehacer el refuerzo interior, sinó añadir el trabajo de lijar y pulir la cubierta y dejarla como estaba. Pero es una posible solución muy factible y cómoda de trabajar, con el inconveniente que quitar el tablero interior es más difícil porque lo encontrarás más abajo.

Respecto a lo de poner una pletina interior, es una buena idea, pero el mecanizado y ajuste de este material no es fácil. Además, la parte de popa de la base del mástil sigue teniendo poco material de fibra, aunque la pletina esté debajo. Es mucho mejor material el teflón para hacerlo de esta manera.

Yo en mi caso lo hice todo de monolítico de poliéster, porqué así la cubierta volvía a ser de una sola pieza y de un sólo material, sin movimientos ni debilidades por no ir unido.

Un saludo!!

Gracias por tus indicaciones Ferreret, leí muy atentamente la descripción de tu trabajo y estoy de acuerdo en que es mejor laminar que poner otro tipo de material.

Mañana iré a hablar con el "manitas oficial del Marítim" para plantear el tema de las pletinas de acero.

Si todo va adelante, os prometo un reportaje de la reparación.

Ron para todos

[norte]

Yo puse una pletina de acero de 7mm. debajo de la base donde asienta el palo, en el interior una chapa de teflón y todo ello atornillado.

[ferreret]

Al final, hay muchas soluciones válidas. Lo fundamental, es que la solución sea aportar una rigidez máxima, y que el conjunto no se mueva. Después depende de la solución que prefiera cada uno (si, lo admito, tengo adicción a las resinas)

Un saludo

[masai]

La foto es muy mala, pero así ha quedado el timón definitivamente. No pesa tanto, como 40 Kg.
Hablé con un inspector de itb. Me pasa el tanque de kk en poliéster. Estoy pensando en hacerlo a medida entre el mamparo de popa del baño y el mueble del mismo. Qué me decís?
Hay que mover el hilo, señores!!!!
Sueste, gracias por las velas, amigo.

[Ocap]

hola maestro Masai ¡¡

para mi es la solucion mas perfecta junto con hacerlo detras del mamparo en el tambucho de estribor a popa.

un saludo

[masai]

Originalmente publicado por Ocap

bueno Masai tienes al personal flipao con lo del trabajito del timon, de aqui te sacamos en procesion por la ria cuando termines.
Una cuestion, por incordiar mas que na, como ya se por ti mismo que la mecha es maciza, y por la foto me da la impresion que es de un diametro bastante inferior al original "ojo que es lo que me parece en la foto", el par de torsion sobre la caña con rasca te puede aumentar un güevo, mirate bien la union que haces mecha-caña no vaya a ser que tengas que fabricar cañas como churros.

un saludo y mi admiración por tu trabajo.

y por cierto... eres un gran profesional de la nautica, pero como informatico si que no tienes precio ¡¡

Pero mira que eres ruín!!! jejejeje. Lo que más me j..., es que tienes razón, macho. Pero el que insiste, lo consigue...
No te había leído con el mosqueo de las afotos.

[baldufa]

Alea jacta est,

He encargado tres pletinas de 350x240, 350x180 y 140x180 mm. de acero AISI 316 LC de 8 mm. total 146,28 €

He comprado 2 Kg de Resina Palatal P-4 TV-29, con su correspondiente peróxido de MEK y 3 m2. de MAT M/4 300 g. mas paletinas, rodillo , etc... total 34,67 €

He solicitado al contramestre del Marítim que me de hora, esta semana, para desarbolar el barco.

Mañana por la tarde, desmontaré la mesa y los paneles del suelo, dejaré los cables y cabos libres y encintados en la base del palo y pre-aflojaré los tensores de los obenques.

El proceso de enfibrado, tal como ya informé, será "externo", pienso abrir un hueco mas pequeño que la platina de 350x240, de manera que aunque el acabado del enfibrado no sea "profesional", la pletina lo tape.

Esta platina estará "mecanizada" con unos pasamanos (también AISI 316) que además de reforzarla estructuralmente fijarán la posición de la base del palo.

La otra platina de 350x180 irá por dentro y atornillada a la exterior, la platina pequeña es para reforzar la base del puntal (actualmente hay un cotrachapado de 15 mm.).

Tengo algunas dudas ...

1. La altura del puntal (más 15-16 mm.) es justo la distancia "de fábrica" de la base interna del palo, ¿Puedo prescindir del gato hidráulico?.
2. ¿Necesitaré mas resina / MAT? o tengo suficiente.
3. ¿La resina que he comprado está pre-acelerada? (no lleva instrucciones).
4. ¿Volveríais a poner pasacascos "de tapón" o aprovechando la base metálica pondríais un tubo curvado?.

Se recompensará con damajuanas de buen ron las aportaciones tabernarias.

Prometo reportaje fotográfico y explicaciones del proceso.

Ron para todos