Otra de hidrólisis...

[Alex]

Mañana saco el baco fuera del agua. Este año toca afrontar la hidrólisis!
Pero solo dispongo de 3 meses para hacerlo.
En las últimas varadas se observaban varias ampollas de 1cm de diámetro (con olor a vinagre), muchas pequeñas distribuidas por todo el casco y muchos cráteres que llegaban hasta la propia fibra.
El barco no tiene gelcoat, pues en el año 98 (por entonces no tenía la información de hoy en día) se la quité con la radial, lo dejé secar 4 meses, reparé con masilla de epoxi y le puse 2 capas de resina de epoxi lijando luego para dejar el casco liso de las imperfecciones del rodillo. Luego 2 capas de imprimación de epoxi y 2 de patente (creo que al no ser de la misma marca no eran compatibles por lo que al año siguiente había zonas donde la patente no había agarrado). Por lo que cometí 2 errores, a mi entender, poco grosor de la capa de protección y la incompatibilidad de los materiales.
Este año le haré el tratamiento Jotun completo.
Como tengo solo 3 meses (al ser mi trabajo y no tener ingresos mientras. Los 3 meses es si o si) lo voy a chorrear con arena con agua para sanear bien y facilitar el secado.
He dudado mucho si cubrirlo o no. Y tras hablar con los distintos varaderos de aquí en Lanzarote y basándome en su experiencia (todos coinciden en que con nuestro clima seca más el viento que cubrirlo y poner deshumidificadores).
Si hay expertos en el tema, agradezco sugerencias.

[doctaton]

Qué barco tienes?

[whitecast]

En casos graves de ósmosis, necesitas un buen secado y tres meses se antojan escasos para secar bien, tras el chorreado tienes que hacer lavados semanales con agua dulce para eliminar los glicoles y demás subproductos atrapados en la fibra. Lo mejor es ir comprobando con el higrómetro y pintar solo cuando los niveles sean adecuados.

Si le das un tratamiento antiósmosis con el casco aún húmedo vas a seguir con el mismo problema pero con unos cuantos euros menos en el bolsillo.

Copio un texto que considero muy acertado

http://www.cina.es/wp/wp-content/upl...02/osmosis.pdf

El glicol libre no se puede eliminar por evaporación y es primordial eliminarlo totalmente del laminado antes de proceder al pintado para evitar que resurja el problema después de realizar el tratamiento de reparación. La única manera de eliminar el glicol y los ácidos que forman el líquido osmótico es mediante chorro de agua dulce a presión, preferiblemente caliente, y de manera reiterativa (se recomienda llevar a cabo este proceso cada día durante al menos 3 semanas).

El siguiente paso es el secado del casco (de manera natural) a cubierto o bien con un faldón de polietileno. Durante este periodo nos hemos de asegurar que las sentinas estén secas y el interior bien ventilado. Esto favorecerá la evaporación y a su vez evitaremos lecturas erróneas con el higrómetro.

El contenido de humedad debería ir disminuyendo día tras días (si se ha eliminado el líquido osmótico en su totalidad). Opcionalmente, pueden utilizarse diversos métodos de secado para acelerar el proceso en su etapa final, aunque para realizar lecturas con el higrómetro deberíamos permitir la estabilización durante al menos 36 horas.

A continuación se indican los valores aceptables de humedad a partir de los cuales podemos considerar que la superficie está seca por lo que se puede iniciar la aplicación del recubrimiento:

TRAMEX SKIPPER MOISTURE METER EN SCALE 2 ≤15

SOVEREIGN MARINE MOISTURE MASTER EN SCALE A ≤5

[Alex]

Originalmente publicado por doctaton

Qué barco tienes?

Un Noray 38 del año 75

[Alex]

Originalmente publicado por whitecast

En casos graves de ósmosis, necesitas un buen secado y tres meses se antojan escasos para secar bien, tras el chorreado tienes que hacer lavados semanales con agua dulce para eliminar los glicoles y demás subproductos atrapados en la fibra. Lo mejor es ir comprobando con el higrómetro y pintar solo cuando los niveles sean adecuados.

Si le das un tratamiento antiósmosis con el casco aún húmedo vas a seguir con el mismo problema pero con unos cuantos euros menos en el bolsillo.

Copio un texto que considero muy acertado

http://www.cina.es/wp/wp-content/upl...02/osmosis.pdf

He comprado el Tramex Skipper Plus. He hecho pruebas con barcos que llevan varados muchos años y salta humedad... puede que no tengan las sentinas muy limpias...
En mi cado, la pasada semana le hice una limpieza muy a fondo a toda la sentina y la secaré con un trapo en cuanto este varado para que no tenga ni una gota y antes de varar vaciaré el tanque de agua (que por cierto está integrado en el casco y puede tener osmosis dentro... no hay registros para mirar y para poder controlarlo tendría que cargarme el deposito)

[gypsylyon]

Yo lo taparia por muchos motivos.

Entre el dia y la noche hay diferencia de temperatura. Cuanto mas alta la temperatura, mas se satura el aire de humedad. Al bajar la temperatura por la noche, el exceso de humedad se condensa en las superficies, como el casco del barco pelado.

La fibra pelada es como una esponja y te chupara la humedad condensada durante la noche y a la mañana siguiente otra vez humedo, a la noche seco y asi sucesivamente de forma interminable. Por eso los barcos que tu has medido tienen humedad

En funcion del viento dominante, si no lo cubres tendras una parte del barco mas seca que otra. Si es viento de mar sera un aire muy humedo.

Para que se seque el casco de forma natural, debe de haber un gradiente de humedad de mas del caso, a menos del aire. Como te ha puesto whitecast, hay que meddir la humedad del casco y en funcion de su valor y la humedad ambiental se pude calcular el tiempo que va a necesitar para "secarse" que seria equivalente a la humedad ambiental. Es decir si esta es elevada, el casco no llegaria a secarse nunca.

La otra cuestion es valorar el grado de afectacion, tanto en superficie como en profundidad. La afectacion de la superficie, se puede valorar con las mediciones con el higrometro. Las de profundidad con catas.

En funcion del grado de afectacion se puede planificar el sanedo que necesita.

Por lo que tu has descrito, el trabajo que realizaste, parece correcto. En cuanto elimines las capas de antifouling (con decapante) podras ver el origen de las ampollas. Si estan debajo de las capas de epoxi, tendras que lijar, pero antes valorar sobre todo la profundidad. Cuantas capas del laminado estan afectadas y la superficie (catas).

Yo no soy partidario de chorrear con agua a presion que te va a meter el agua entre las capas delaminadas, tardando mas en secarse. Es mejor con una manguera con chorro fino y un trapo y luego secar con trapos.

[xplanero]

Piensa en el rocio que cae por la noche y además pueden empezar las lluvias que éste año llevan algo de retraso, hablo desde Fuerteventura, cúbrelo de noche y lo destapas de día

[mazatlan]

Lo que te han dicho, si por falta de tiempo aplicas el impermeabilizante por encima del casco húmedo no solo no resolverás el problema sinó que posblemente lo agraves, con el doble coste que te represente esa primera intervención fallida y la necesaria para tener que quitar el impermeabilizante aplicado cuando veas que la paología sigue activa.
Creo que la única forma de conseguir, con suerte, garantías de tener el casco a punto es entrarlo en una nave cubierta y aplicarle aire forzado, siempre que la impregnación de humedad no sea excesiva.
Si aún así en tres meses no queda seco, siempre mejor hacer lo mínimo y dejar la reparación para una próxima ocasión que no engañarse cubriendo el casco de impermeabilizante con la humedad enclautrada en su interior.
Es la opinión que me he formado tras tener que tratar con expertos la reparación de dos barcos. La lotería no me ha tocado nunca, la ósmosis dos veces!
Saludos

[Bluemast]

Las masillas tienen muchos aditivos, por eso no son muy eficaces como barrera.

Los tratamientos antiósmosis están basados en resinas epoxy 0% contenido en volátiles o sólidos. Resinas LIMPIAS. Para hacer una buena barrera eficaz. Mínimo 500 micras.

Por otro lado, al cepillar el gelcoat, si la fibra que encuentras es mat, los pelos actúan como transmisores para la humedad, por capilaridad.

No creo que meterlo en nave sea imprescindible si consigues hacerle un buen cobertizo, bien cerrado y con un buen calentador.
En cualquier caso, mucha agua dulce + ambiente seco + calor y luego al menos 0,5 mm (500 micras) de epoxy no cargado, resina limpia.

Es la receta general. Luego, hay que hacerlo ! Suerte.

[Alex]

Ya estoy metido en faena!
Lo primero que al empezar a sanear me encuentro es que con la uña puedo sacar zonas del "estratificado" de la protección del año 98, y se observa que la resina de epoxy que puse en grandes zonas no agarró a pesar del lijado previo que le hice.
¿Hubiera agarrado más una resina de vinilester?
Si acepto que la reparación ni será definitiva pues hay otros factores que pueden producir la dichosa hidrólisis (por ejemplo, el deposito de agua es de fibra y forma parte del propio barco) y es muy probable que en unos años deba volver a afrontar el problema sucesivamente... Entonces... ¿Es conveniente realizar una protección muy dura, tipo "Osmoshell" que en su momento será muy complicado de eliminar y además ira encapsulando? ¿No sería, en tal caso, una mejor idea dar al casco como protección unas capas de resina de vinilester con paño?
¿Qué diferencias hay entre el epoxy y el vinilester?

[gypsylyon]

La diferencia es abismal. Son resinas completamente diferentes pero de comportamiento parecido, aunque la vinilester no supera a la epoxis, no solo en el precio si no tambien en prestaciones.

Se puede decir que la vinilester esta entre el poliester y resinas epoxi.

Es mas barato que las epoxi pero aguanta el agua casi tan bien como la resina epoxi.

Pero lo primero que tienes que sanear es la fibra del casco. Eliminar todas la zonas hidrolizadas. En funcion de las Capas que hayas tenido que lijar, es posible que tengas que relaminar.

Entonces si tienes que relaminar, hazlo con resina vinilester. Luego le das dos o tres a 5 Capas de vinilester (de diferentes colores- la resina la puedes colorear tu mismo). Y luego 2 o tres Capas de imprimacion epoxi.

Si no tienes que relaminar, dos o tres a 5 Capas de vinilester (de diferentes colores- la resina la puedes colorear tu mismo). Y luego 2 o tres Capas de imprimacion epoxi.

La imprimacion epoxi darla cuando la vinilester este todavia algo mordiente

[Bluemast]

uNA VENTAJA DEL VINILESTER SOBRE ELepoxy es que es menos crítico en su aplicación.

El "agarre" del VE sobre el PE es muy bueno.
El del epoxy es muy bueno SI las condiciones son adecuadas: No hay humedad, no hay contaminación, la superficie está lijada y limpia...

Si te confundes y catalizas algo corto, también curará. Tardará más, pero con tiempo y calor, cura. El epoxy, no. Si catalizas mal, no cura.

Y como bien han dicho, el VE es también MUY buena barrera contra el agua (uno de los usos industriales del VE es en la fabricación de tuberías y tanques para la industria química, por su buena resistencia química...)

Además, es más barato.
Inconveniente: tiempo de trabajo más corto, similar al poliester.

[Bluemast]

CREO que para aplicar imprimación epoxy sobre vinilester (como sobre poliester ?) hay que esperar unos 15 días para que todo el estireno residual se haya evaporado. Si no es así, la evaporación del estireno inhibe el curado del epoxy.

Subrayo eso de CREO. Imagino que el fabricante de la resina lo tendrá previsto y tendrá alguna imprimación compatible...

[Alex]

Estoy chorreando con arena húmeda y es muy probable que tenga que relaminar alguna capa.
Muchísimas gracias por vuestras aportaciones.
Tras el chorreado, 1 limpieza a fondo con la hacker y 1 mes con limpieza con agua casi a diario para ir eliminando los glicoles que vaya escupiendo... Luego,a ver lo que tarda en secar... para pasar a laminar...cuando ya esté chorreado intentaré poner fotos.

[Bluemast]

No es complicado. Requiere rigor en la aplicación. Lee las instrucciones y sé riguroso en cumplirlas... y a navegar !!!

[ankaluze]

Originalmente publicado por Alex

Estoy chorreando con arena húmeda y es muy probable que tenga que relaminar alguna capa.
Muchísimas gracias por vuestras aportaciones.
Tras el chorreado, 1 limpieza a fondo con la hacker y 1 mes con limpieza con agua casi a diario para ir eliminando los glicoles que vaya escupiendo... Luego,a ver lo que tarda en secar... para pasar a laminar...cuando ya esté chorreado intentaré poner fotos.

Quizá sea buena idea una vez chorreado, lavado, limpio y cubierto el casco localizar alguna estufa de las que hay en terrazas de hostelería para aplicar el calor y ayudar a eliminar la humedad del casco.

[liman]

Debes ser estricto en el cumplimiento de las especificaciones del fabricante en cuanto a los tiempo de mezclado, aplicación y periodo en el que aun puedes dar las siguientes capas sin lijar. Y por supuesto las temperaturas en el momento de aplicación para un curado correcto

En mi caso, no tenía nada de osmosis, pero le dí 7 capas de epoxi cronómetro en mano y calculando hasta los tiempos de bocadillo desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche durante dos días. Si te ayuda alguien puedes hacerlo en una jornada

Eso fue hace ya 10 años, y sigue perfecto.
Suerte

[Mafin]

Yo cubri la obra viva con plasticos formando una zona cubierta y seca, puse dos estufas y un deshumidificador.
Las dos primeras semanas habia fuera un charco donde desaguaba el deshumidificador, y luego salia alrededor de 1 litro al dia y de alli en adelante, cada vez menos
La estacion meteo que tenia alli, indicaba 32 grados y 25% de humedad
en tres meses el casco del barco ya no marcaba nada de humedad
Saludos

[Alex]

Para ir siguiendo el proceso tengo un post abierto y público en mi muro de Facebook (en mi perfil personal, no el de trabajo de mi firma).
Pues es mucho más fácil y rápido subir fotos y videos en Facebook que aquí en el foro...
https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1322436584

[Alex]

A ver si puedo subir fotos con el móvil..

1. El barco recién salido del agua..



2. Empieza el chorreado de arena



3. Barco recién chorreado



4. Seneando en profundidad... Para lo que uso la radial con lija de 25 y un formón eléctrico. Llegando al casco sano...











Humedad y temperatura de hoy

[Alex]

Ya está el casco saneado (salvo los puntales). Ahora toca mucha agua para disolver glicoles.

[Alex]

Y aun sigo lijando. Segun zonas entre 3 y 5 milimetros.
En estas fotos puede verse la caida del nivel de humedad en dos zonas continuas de solo 15 cm entre ellas, una lijada y la otra con 3 mm menos

[pronautica]

Originalmente publicado por Alex

Y aun sigo lijando. Segun zonas entre 3 y 5 milimetros.
En estas fotos puede verse la caida del nivel de humedad en dos zonas continuas de solo 15 cm entre ellas, una lijada y la otra con 3 mm menos

HOLA ALEX.

Con respecto a la reparación de Hidrólisis que estás haciendo, comentarte lo siguiente:

A) Hubiera sido imprescindible, que antes de empezar a reparar hubieras realizado una Inspección Integral de la Obra viva:
- Catas superficiales
- Cata profundas

Con lo cual podrías tener un "mapeo" del problema a nivel superficial y Profundo. Y además ( con las catas profundas) saber con los gruesos y escantillones originales, las capas afectadas y la calidad-cantidad de las sanas.
Ello te permitiría poder valorar si ( en función de las capas a sanear) y las que resten, determinar la necesidad de un re-laminado o no.

B) cONSIDERo imprescindible para realizar cualquier reparación de Hidrólisis ( que nunca precisa una FASE DE SECADO) Tapar-proteger la obra viva del ambiente exterior ( agua, humedad, sol, mojado de otros, etc )

NO SOLO SE TRATA DE NO SECAR, SE TRATA DE NO MOJAR MAS.

Pues en pura lógica, si las resinas-fibra Vidrio, no son resistentes al agua-humedad, cualquier mojado, solo consigue hidrolizar las capas sanas que te queden, después de sanear las hidrolizadas-inservibles.

Pero además ello te permite trabajar ( con la Uvi ) a cualquier hora, sol, humedad y temperatura. Pues no solo protege al barco, sino además a los operarios involucrados.

Para ello se precisa un toldo impermeable-opaco, desde la regala a suelo y solapado 1 mtrs ( aprox) y una minifalda interior ( plastico transparente) de 40-50 cmts. Que colgando desde encima de la línea de flotación, evite los "chorreos" de la obra muerta .

En cuanto al "varado" ... Esta bien el sistema que has montado, ( con puntales) pero yo te aconsejaría, puntales más largos... ( hasta la regala) pues así tendrías la obra viva y muerta, totalmente libre para trabajar ( decapar-sanear-perfilar-impermeabilizar ) encima.
Los puntales altos, por otra parte son imprescindibles cuando se coloca un toldo exterior, pues debido a la superficie "velica" incrementada, podrías tener problemas con vientos fuertes.

Los puntales altos, te dan más base de apoyo y te aguantan mejor el centro de gravedad del barco.

A partir de ahí... Una vez decapada y saneada el Prfv hidrolizado, la obra viva solo precisa de una-dos semanas de observado-exudado, para
descartar humedades residuales.

Por cierto los higrómetros, detectan humedad y más cosas, pero no detectan Hidrólisis ( Me explico) Podría ser que después de periodos de exposición ( secados-tapados) no te marcara, y sin embargo, hubiera fibras-resinas hidrolizadas, que hubiera aún que eliminar.

O sea... Es muy importante la visualización del PRFV y su estado real.

Si...a pesar de ello ( pasado el periodo de exudado-observado) la obra viva siguiera marcando... es que hay algo más...

Por otra parte... Yo no descartaría otros tipos de Hidrólisis... ( sentinas, bocinas, unión perno-quilla, etc...

Envíame fotos y ya te digo.

Agustín.

[Alex]

Probé lo del toldo, lo monté. Pero me era imposible trabajar/lijar dentro... el viento pegaba el tejido al casco y no tenía espacio para moverme dentro y, por otra parte, al lijar con la radial se creaba una nube de polvo que me impedía ver el casco donde estaba lijando.

[pronautica]

Originalmente publicado por Alex

Probé lo del toldo, lo monté. Pero me era imposible trabajar/lijar dentro... el viento pegaba el tejido al casco y no tenía espacio para moverme dentro y, por otra parte, al lijar con la radial se creaba una nube de polvo que me impedía ver el casco donde estaba lijando.

Bien... Alex...

Nosotros ... Tapamos y lijamos con mascarilla integral y con un extractor de polvo y filtro....

Pero en todo caso... Siempre se puede abrir -subir el toldo y lijar y volver a tapar la obra viva... Entre otras cosas para que no se moje mientras tanto...

Pero en cualquier caso... Yo siempre digo...que si para construir reparar madera o acero... hace falta ser carpintero o metalista...

Para construir-reparar en PRFV... "hay que hacer de químico" y eso requiere las condiciones ambientales que solo puede proporcionar o una nave-local a cubierto ( y tampoco) o la construcción e una UVI ( tapado-controlado de temperatura, humedad, etc...

De acuerdo con las condiciones técnicas que se fijan en las fichas técnicas de los materiales a implementar.

A.