El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

[true]

Alegra saber que la excepción confirma la regla, pueden escasear pero todavía queda algún profesional, personas honorables y educadas.
Esa pitada reconfortaría toda la navegación.
A seguir disfrutando.

[Newanusca]

[gomonne]

Estupendos relatos, te deseo muy buenas travesías y buen viento.

Saludos.
Gomonne

[kaia]

Después de unos días parado por condiciones un poco adversas, hoy de nuevo me pongo en marcha, siempre para el norte.
En breve os cuento las primeras impresiones de estas costas, que me están sorprendiendo, ya me lo dijo un francés con el que estuve charlando en Shetland el año pasado: El oeste de Irlanda, junto con el norte de Noruega, es lo más salvaje que nos queda en Europa.
Estoy dispuesto a comprobarlo y contarlo
Salud

[kaia]

Remontar la costa Oeste irlandesa

Cuatro días en Castletownbere he estado parado, (me cuesta aprenderme el nombrecito) pendiente en todo momento de la meteorología, el mapa de previsiones está un poco revuelto, ni los modelos se ponen de acuerdo, unos pronostican vientos del sur y otros del norte y ¡a solo cinco días vista! pero no importa, el lugar es estupendo y las prisas no me apremian.


Posición en la carta del fondeadero de Castletownbere

La temperatura ronda entre los 10 grados de la mañana hasta los 15 de las primeras horas de la tarde. Me encuentro en una bahía muy tranquila y protegida de cualquier viento. Castletownbere es un pueblecito dedicado enteramente a la pesca, un luminoso mural en la entrada del puerto lo establece como capital de la pesca irlandesa, no es para menos, unos cuantos grandes pesqueros se encuentran amarrados en los muelles, el pueblo de poco más de quinientos habitantes se aglutina en torno a la calle principal de vistosos edificios con diversos comercios y poca gente por la calle.


Mural de bienvenida

chevron with diesel near me
El selfie para el recuerdo de mi paso por Castletownbere

Solo he visitado el pueblo un par de veces, he ocupado mi tiempo en escribir, leer, hablar con mi gente, mantener la limpieza, el orden y cocinar, hay tiempo para todo, pero sobre todo dedico especial interés en planificar rutas con diversas alternativa meteorológicas, como digo, no tengo prisa, pero tampoco me voy a eternizar en la subida.
Rufino cada día lo lleva mejor eso de no salir mucho a caminar, se da sus paseos por cubierta tres veces al día para sus necesidades y el resto tumbado en su cama economizando energía.
El lunes día 20 de mayo me pongo en marcha de nuevo, temprano, tengo unos días de bonanza, y los voy a aprovechar al máximo, destino la isla de Valentia, previo paso por las islitas Skellig, se hicieron famosas cuando rodaron algunas escenas de la últimas pelis de las Guerras de la Galaxia y para mí lo más importante es que posee numerosas colonias de frailecillos a los que intentaré fotografiar,


Mi paso por las Skellig

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Alcatraz en vuelo


Frailecillo, desde el pasado año llevo tras ellos, una de mis aves favoritas

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Colonia de alcatraces en Little Skellig

1 888 751 9000
Impresionante isla del Toro no muy lejos de las Skellig


Las Skellig no me han defraudado, estos dos pétreos islotes, como clavados en el mar, a ocho millas de costa, albergan toda una diversidad de aves, araos, alcas, fulmares, alcatraces, gaviotas y como no, por fin he podido contemplar los esquivos frailecillos, e incluso fotografiarlos desde lejos, porque a nada que te acercas se sumergen rápidamente. Hasta las islas se acercan lanchas con turistas desde la vecina villa de Portmagee, donde me dirijo, no sin antes acercarme a la pequeña Skellig, impresionante este peñón enteramente rocoso que desde la lejanía parece nevado, pero no, no estamos en el mes de enero, no es otra cosa que el blanco plumaje de la colonia de miles y miles de alcatraces, que habitan apretujados hasta el último rincón del peñascal.

Con el recuerdo y una buena colección fotográfica, navego hasta el canal que separa la isla de Valentia de tierra firme, en esta isla de verdes praderas se rodaron escenas de La Hija de Ryan, el canal es como un río por la proximidad de sus orillas, incluso la corriente de marea es intensa, finalmente largo el ancla no lejos del pueblo de Portmagee, al que me acerco con la neumática para hacerle una visita.
Lo dicho, este pueblecito de pescadores, de cuyo pasado aún recuerdan media docena de pesqueros, que al atardecer regresan de la faena, poco queda, ahora la actividad principal es la turística, la parte central del puertecillo lo ocupa un pantalán donde están amarradas dos docenas de lanchas turísticas para las excursiones de visitantes a las islas de los pájaros y como no, visitar el llamativo escenario de Star Wars para muchos fans de la serie de películas.


Portmagee

No me demoro mucho en el lugar, ni me siento cautivado por la fama del cine, mi objetivo es continuar hacia el norte. He planificado para hoy una derrota corta de solo veinticinco millas, no me doy prisa en salir, remoloneo un poco más de la cuenta en la cama, pero el trasiego de las lanchas turísticas que pasan cerca a toda pastilla, me zarandean sin el más mínimo respeto, desayuno y me largo del hasta ahora tranquilo fondeadero,
Poco viento el previsto para hoy y del sur, pero como son pocas millas y no me espera nadie a cenar, me lo tomo con calma, no pienso gastar ni un litro de gasoil más de lo necesario y aunque navego a poco más de tres nudos, ajusto y trimo velas a cada role de la brisa, arañando esa décima de nudo, como si fuese una autentica regata. En esa tesitura me encuentro cuando casi sin enterarme ya es la una del medio día, hora de preparar la comida, dejo las espadas en alto de mi competición contra el GPS, conecto el piloto y me tomo el tiempo necesario para prepararme unas judías verdes con jamón, si, unas lonchitas de ese jamón al que Rufino no le quita ojo desde su cama y que sabe siempre le caerá algo.

He comido justo a tiempo para atravesar por el paso de las Blasket, un archipiélago de islas y peñotes, separadas de la península de Dingle por un pasillo de media milla en cuyo canal tengo una corriente favorable de dos nudos y medio, junto a que la brisa ha aumentado lo cruzo como una exhalación y pronto alcanzo la bahía de Smerwick, un encantador paraje rodeado de granjas y pequeñas comunidades, en cuyos aledaños he visto los primeros árboles de Irlanda ¡Alheluya! largo el ancla junto a la playa y tranquilidad.

Según la meteo solo iba a tener viento por la noche hasta media mañana y para la singladura hasta las islas Aran tengo 62 millas, así que con el plan de gastar el mínimo gasoil posible, me propongo salir a las tres de la mañana, me acuesto prontito y poco antes de las tres ya estoy en pie, pero fuera en la bahía cero viento, vaya, para gastar gasoil, mejor lo hago de día y no arriesgar a pillar alguno de los muchos aparejos que los pesqueros de los alrededores largan por todos lados, así que a la cama de nuevo.
No me demoro en salir en cuanto hay claridad suficiente, las seis de la mañana, sin viento, aunque curiosamente lo encuentro fuera de la bahía, bueno menos mal, seguro que ha estado ahí fuera toda la noche, bueno, no es momento de lamentarse, aprovecharemos lo que se pueda y se ha podido hasta media mañana, como estaba previsto, seis horas de las poco más de doce que me ha llevado la travesía a motor, es lo que hay.


Llegada a las islas Aran


Entrada en el puerto de Kilronan

En la protegida bahía de las islas Aran en su capital, Kilronan me encuentro boyas de cortesía como las que había en Castletownbere, así que esta vez no me lo pienso, preparo los cabos y en un momento amarradito, bajo con la neumática a dar un voltio por el pueblo y a las cinco y media hora local, menos los dos pub que he visto, lo demás todo cerrado y el super solo abren de diez a cuatro, otra forma de entender el tiempo.
Mañana una corta singladura de 10 millas hasta Rossaveel donde por la tarde recojo al cofrade Noruego, ya le he dicho que venga pertrechado porque se acabó el veranillo que hemos tenido, pero esa historia quedará para la siguiente crónica.

salud

[Fuerza 7]

Originalmente publicado por kaia

Después de unos días parado por condiciones un poco adversas, hoy de nuevo me pongo en marcha, siempre para el norte.
En breve os cuento las primeras impresiones de estas costas, que me están sorprendiendo, ya me lo dijo un francés con el que estuve charlando en Shetland el año pasado: El oeste de Irlanda, junto con el norte de Noruega, es lo más salvaje que nos queda en Europa.
Estoy dispuesto a comprobarlo y contarlo
Salud

Ese Frances no estuvo por la Costa da Morte en Galicia o por la zona de Ortegal, porque lo incluiria en el lote sin dudarlo, por cierto no se si lo sabes pero casteltownbere es el puerto mas gallego de Irlanda, si te pierdes por el pueblo no te sera dificil encontrar algun gallego tenemos varios barcos con base alli

[Fuerza 7]

........

[deigloria]

Me alegro que la travesía siga a su ritmo, dale un saludo a Luis.

Buen viento

[nadie]

Originalmente publicado por Newanusca

Muy buen relato, espero seguir tu preciosa ruta.
Imagino que con lo meticuloso que pareces ya conocerás este video https://youtu.be/Z_Dq0f3WwW8
de tu destino a las FAROE ISLAND, pero lo pongo por si alguno de los cofrades no conoce tu precioso destino.
Te deseo buena singladura..

Espectacular muchas gracias por el video buena proa

[kaia]

Originalmente publicado por Fuerza 7

Ese Frances no estuvo por la Costa da Morte en Galicia o por la zona de Ortegal, porque lo incluiria en el lote sin dudarlo, por cierto no se si lo sabes pero casteltownbere es el puerto mas gallego de Irlanda, si te pierdes por el pueblo no te sera dificil encontrar algun gallego tenemos varios barcos con base alli

Cierto es, Galicia tiene la costa más salvaje de la península, con la salvedad de que mires por donde mires siempre ves civilización, aquí no, llevo navegadas por el suroeste de Irlanda casi ya doscientas millas y de civilización nada, algunos pueblitos metidos en lo más recóndito de rias y fiordos, pero a la vista ni casas, ni arboles siquiera, con decirte que ayer, buena parte del día que estuve navegando para llegar a las islas Aran, estuve sin cobertura de datos y bastante tiempo sin telefonía.

Pues si, he visto en el AIS varios barcos gallegos, y con decir que en Castletownbere, hay consulado español, con eso ya está dicho todo, una sorpresa más de las que me voy encontrando por aquí.
Cuando me acercaba a las islas Skellig, vi en el AIS un pesquero español de nombre Breogan 1, ese no falla, me dije, ahí que lo llamo por radio, estuvimos de charla un ratillo, bajaban del Gran Sol para casa, derechitos a Burela, desde el 2 de enero sin pisar tierra, nos deseamos una feliz singladura y cada uno a lo nuestro.
Luego me dió por pensar los comentarios en el pesquero serían de aupa: - ¿que se le habrá perdido a un bilbaino por allá arriba? estos turistas cada día están más locos, de bilbao tenía que ser .- y seguro que algún comentario más fuerte

saludos

[Pacha]

[quote=kaia;2186206]Continuando con el relato de la traveía...

Tercera y última noche, quiero llegar al amanecer, las 6:30h y para ello he de navegar las horas que quedan sin superar los cuatro nudos. En primer lugar tomo el tercer rizo a la mayor, así lo pruebo, que a ésta vela nunca se lo había metido, nada, de siete nudos que llevábamos solo he reducido medio, recojo más de medio foque, nada, cinco nudos y medio, fuera todo el foque, medio nudo menos, aún es ir muy rápido a cinco nudos, solo me queda una opción si no quiero arriar toda la mayor, llevarla a la crujía, la cazo a tope y ahora sí, los cuatro nudos previstos.

Otros nos volvemos locos para ganar medio nudo ...

[Pacha]

Originalmente publicado por kaia

Remontar la costa Oeste irlandesa


para mí lo más importante es que posee numerosas colonias de frailecillos a los que intentaré fotografiar,


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Alcatraz en vuelo


Frailecillo, desde el pasado año llevo tras ellos, una de mis aves favoritas

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Colonia de alcatraces en Little Skellig

1 888 751 9000
Impresionante isla del Toro no muy lejos de las Skellig


Las Skellig no me han defraudado, estos dos pétreos islotes, como clavados en el mar, a ocho millas de costa, albergan toda una diversidad de aves, araos, alcas, fulmares, alcatraces, gaviotas y como no, por fin he podido contemplar los esquivos frailecillos, e incluso fotografiarlos desde lejos, porque a nada que te acercas se sumergen rápidamente.


salud

Estupenda crónica, y fotos espectaculares...si señor...

[Ouessant]

Vas a encontrar mucho pesquero Gallego y algun Vasco tambien por todo el litoral irlandés hasta Ullapool en Escocia, incluso están llegando a las Shetland en busca de merluza!!

Seguro que con alguno más hablarás todavía!!

Buena travesía Kaia y disfruta de esas tierras tan inhospitas y bonitas!!

[El Temido II]

Originalmente publicado por kaia

..... ¿que se le habrá perdido a un bilbaino por allá arriba? estos turistas cada día están más locos, de Bilbao tenía que ser .....

Y es que los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana.


Buenos vientos y proa clara. A tu salud

[Xenofonte]

Originalmente publicado por kaia

Cierto es, Galicia tiene la...
... Luego me dió por pensar los comentarios en el pesquero serían de aupa: - ¿que se le habrá perdido a un bilbaino por allá arriba? estos turistas cada día están más locos, de bilbao tenía que ser .- y seguro que algún comentario más fuerte :

Si, si, siendo gallegos seguro que se extrañarán ver a alguien de paseo por el mundo adelante.

[Pulparrow]

Hola,

Espectaculares travesía e imágenes y muy majo tu compañero de viaje Tiene que dar respeto antes de salir sabiendo el larguísimo trayecto que vas a recorrer y tantas millas sólo...

Un saludo!

[kaia]

Navego en compañía

La travesía desde Kilronan o Cill Ronain (en gaélico) hasta Rossaveel la hago a medio día, cuando parece que va haber algo de brisa, son 10 millas en las que empleo casi tres horas de bregar con las ventolinas, pensaba fondear al llegar, pero dentro del puerto pesquero han hecho una nueva marina y decido recibir a Luís, el cofrade Noruego, que viene a navegar en el Bahía unos días, amarrado a pantalán, tramito la entrada sin mucho problema con mi paupérrimo inglés y me alegro de que el precio de la estancia es bastante asequible, 22€ día.
A la hora estipulada en taxi desde Galway llega mi amigo, después de instalarse a bordo vamos a celebrar el encuentro con una cervecita, para lo que tenemos que andar casi un kilómetro hasta encontrar un restaurante en el que tomarnos una Guinness, el puerto Rossaveel no es un pueblo en sí, más bien una comunidad de vecinos con pocos servicios, aunque parece ser que tienen una amigable foca que hace las delicias de los turistas.

Al día siguiente quería reponer el gasoil consumido en la gasolinera portuaria pero hay cuatro pesqueros delante y no tengo ganas de pasarme la mañana en la cola, aún así el guarda marina nos trae un par de garrafas, que vienen bien. Salimos con el cielo encapotado que amenaza lluvia, se acabaron por unos días los días de sol que he disfrutado, las previsiones en adelante son de lluvia, brumas y viento, que de momento no es favorable, ganaremos todo el norte posible hasta que cambie de componente y tengamos que detenernos.

En dos días navegamos algo más de ciento cincuenta millas, por una costa plagada de islas, islotes y arrecifes, que si luciese el sol sería espectacular y aunque nos hemos detenido por la noche en una bonita bahía a dormir, no sacamos el partido que este recóndito lugar se merece. ya estamos entrando en las altas latitudes, donde las borrascas parece que tienen su pasillo y salvo que no fuese a navegar muchas millas más al norte, sería un buen lugar para explorar cada rincón idílico que posee este atormentado litoral. Llevo días dándole vueltas a la idea de dedicarle todo un verano a toda esta costa oeste de Irlanda, el lugar se lo merece, razón llevaba aquél francés en Shetland cuando me dijo, el año pasado, que esto era lo más bonito de la Europa que él conocía y es verdad, estoy asombrado de navegar por unas costas que junto al norte de Noruega es lo más salvaje y deshabitado donde pasar días sin incluso tener cobertura telefónica.

Para emprender la última derrota, antes de la próxima entrada de una borrasca, hemos de madrugar, tenemos más de cien millas por delante y aunque con viento de popa la masa nubosa nos ha alcanzado y nos impide contemplar los tremendos acantilados e islas que dejamos por estribor a unas pocas millas, navegamos en medio de una pertinaz bruma, la mar con algo más de 20 nudos ha crecido a fuerte marejada, pero el Bahía de las Islas, y su piloto navegando a orejas de burro nos llevan con suavidad en los trenes de olas, sin poco más que ver a los fulmares y alcatraces evolucionar sobre las olas y en el AIS silencio total, ni un solo barco, aunque un helicóptero del S.A.R. sí que lo hemos visto patrullar el litoral, ha pasado a menos de una milla, hemos oído su motor pero no hemos visto.

Las horas pasan pero por encima de los siete nudos nuestro objetivo también se aproxima deprisa. Alcanzamos, las 22,30 h con todavía suficiente luz, la resguardada bahía de Teelin, también tiene boyas visitors, elegimos la más resguardada y entre los dos este tipo de maniobras son mucho más fáciles, hace un rato que ha comenzado a llover un poco y se agradece para cenar algo caliente y meternos en la cama, han sido algo más de ciento cinco millas a galope tendido la segunda parte del día.

El frente no ha alcanzado de lleno, durante la noche ha llovido bastante y el viento se ha incrementado. Como es posible que permanezcamos varios días por la zona, Teelin no es un lugar adecuado con viento del sur, además no hay pueblo, así que disponemos el barco para zarpar navegando con solo el foque y recorrer las 9 millas que nos separan de Killybegs, un puerto natural protegido de cualquier viento y mar.

Como era de esperar el viento fuera supera los 30kt, y la fuerte marejada se hace sentir con algún tren de olas de entre tres y cuatro metros, pero con el viento de popa, en una hora entramos en aguas mansas de la profunda bahía de Killybegs, al fondo nos encontramos con un gran puerto pesquero donde casi una cincuentena de grandes arrastreros se encuentran amarrados. En un lateral vemos una marina, pensábamos encontrar boyas allí, pero preferimos estar amarrados a un pantalán, reconfortados por tener agua y luz, darnos una buena ducha y poner el deshumidificador a bordo, que son muchos días sin una buena limpieza corporal por mi parte, aunque lo tengamos que hacer a bordo, ya que como la de Rossavell, esta marina al tener menos de dos años, también carece de servicios, que parece ser, se les ha acabado el presupuesto.

salud

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Esta foca monje de Rossaveel, sabe que cuando llegan los pescadores tiene premio


Faro Slyne, uno de los más solitarios de la costa irlandesa


Navegación entre islas para acortar recorridos

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Apacible fondeadero en Kleegan para pasar noche


Islas Stag, en una de las costas más desoladas de Europa

closest bp station
Derrota a Killybers doblando cabos y trasluchamos en el faro de la isla Eagle

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Killybegs, importante puerto pesquero

[Pacha]

Si que se ve todo muy bonito, las fotos ya dan idea del espectáculo de esos parajes tan bien descritos en tus crónicas.
A ver si llega pronto una buena ventana y además de sol y luz os da un buen viento favorable para poner rumbo a las Hébridas...

[vito928]

Espectacular Angel, que bonito!!!!!!!!!!!!! Gracias por hacernos soñar un poquito.

Un abrazo muy fuerte

Aitor

[Inquieto]

Me he puesto al día con el hilo, leyendo todas las entradas. Hermoso crucero, aunque no es para cualquiera. Hay que tener experiencia y agallas para bancarlo. Gracias por compartirlo. Cariños a Rufino, que debe estar maldiciendo en arameo por los quilombos en que lo meten. Lo conocimos en el 2007, cuando era un joven galán.

[kaia]

Originalmente publicado por Inquieto

Me he puesto al día con el hilo, leyendo todas las entradas. Hermoso crucero, aunque no es para cualquiera. Hay que tener experiencia y agallas para bancarlo. Gracias por compartirlo. Cariños a Rufino, que debe estar maldiciendo en arameo por los quilombos en que lo meten. Lo conocimos en el 2007, cuando era un joven galán.

Lo años no pasan en balde para nadie, querido amigo y menos para mi inestimable compañero de vida y de mar, Rufino el Grande, la vida le corre deprisa, como a nosotros, pero un poquito mas, son ya catorce los que ha cumplido pero los cuidados cuando los ha necesitado y a pesar de la rudeza del mar, sigue fiel a su espíritu guerrero, aunque moverse por el barco ya no le sea tan fácil y haya que ayudarlo constantemente a salvar obstáculos.
Un abrazo

[kaia]

El mal tiempo no da tregua

Desde Killyberg hacemos una rápida travesía de poco más de treinta millas hasta la parte más noroccidental de Irlanda, la isla de Arran, a cuyo resguardo quiero pasar el frente borrascoso que se avecina. Hemos de ir dando saltos de canguro aprovechando los resquicios que nos deja ésta dura meteorología. Ese anticiclón del que disfrutáis por la península, nos está haciendo la pascua, desvía hacia el norte las borrascas atlánticas y que no quieren darnos tregua.

De momento aquí estamos, aguantando el chaparrón, apalancados desde ayer en Leabgarrow, se agradece la compañía del cofrade Noruego, al que enseño mi experiencia náutica y él aporta su saber estar y su desenvoltura para interactuar con los parroquianos, cosa que a mí me falta.
No se está mal en el fondeadero amarrados a una de las boyas gratis de cortesía que tienen casi todos los pueblecitos que no tienen marina deportiva, sin mucho que hacer a bordo, algunas chapucillas menores, charlar, navegar por Internet, leer, sestear y comer muy bien, que tenemos tiempo para atender la buena cocina.
Pero sobre todo estudiamos todos los modelos meteorológicos habidos y por haber, que parece ya están poniéndose de acuerdo y mañana a medio día entre borrasca y borrasca tenemos una ventana de tregua, que con vientos del sur nos permitan subir como tiros hasta las Hébridas exteriores, 140 millas que esperemos hacerlas entre veinte y veintidós horas y sin mojarnos en exceso.

Ayer al poco de llegar desembarcamos a echar un vistazo por el pueblo, si se le puede llamar así y descubrimos una comunidad con ínfulas de mostrarse como un destino vacacional para nostálgicos de los lugares naturales y tranquilos, no es un mal sitio ésta isla de tres por dos millas, que con buen tiempo puede uno darse un garbeo entre ovejas y aves marinas, para luego tomarse una Guinness o cenar en alguno de los pub distribuidos por la única calle de Leabgarrow, a cuyo muelle llega varias veces al día, un ferri desde Burtonport, en tierra firme.

salud



Un paseo por Leabgarrow


Cartel promocional de la Isla de Arran


Luis, un buen compañero de navegación


El puerto desde el Bahia


Aprovechamos el paso del frente cálido con vientos del sur para la travesía hasta Escocia

[El Temido II]

Originalmente publicado por kaia

Apacible fondeadero en Kleegan para pasar noche

Ahí ya serán "cortitas" las noches, ¿no?.


Buenos vientos y proa clara, amigo. Un fuerte abrazo. A tu salud...

[kaia]

Originalmente publicado por El Temido II

Ahí ya serán "cortitas" las noches, ¿no?.


Buenos vientos y proa clara, amigo. Un fuerte abrazo. A tu salud...

Gracias Cesar, pues si, ya empieza a mandar el día sobre la noche, anochece a las 23h y amanece a las 5h, cuanto más al norte más luz

saludos

[kaia]

Islas Hébridas exteriores

Segundo objetivo cumplido, alcanzamos las islas Hébridas exteriores, en Escocia y nos han recibido como era de esperar; bruma, viento y frío. La travesía también dentro de lo esperado, incluso más tranquila, debido a la poca actividad mercantil de la zona, solo avistamiento en el AIS de un par de cruceros, uno con destino a Islandia y el otro a Inbergordon, al otro lado de Escocia, en el mar del Norte, donde ya estuve el año pasado, antes de atravesar el canal de Caledonia.

La mar y el viento también dentro de lo esperado, el apunte de buen tiempo se ha confirmado, F4, navegación a orejas a burro, casi a rumbo directo desde que soltamos la boya y con un rizo a la mayor dejamos la bahía de Arran rumbo norte. La mar aún está algo crecida y el barco se mueve bastante y más navegando a orejas de burro, para mí es una navegación cómoda, no tanto para Luis que no está acostumbrado al movimiento atlántico, pero lo lleva con buen ánimo. En la noche el cielo despejado, buen momento para observar estrellas algo fuera de su posición habitual, debido a la latitud de 57 grados en que nos encontramos. La otra "anomalía" en estas alturas, es que la noche empieza a no ser noche, la oscuridad por el norte no es total y cuanto más al norte siga navegando más claridad nocturna y más horas para navegar de día.

Nuestra primera parada en las Hébridas ha sido la isla de Barra, sí, así como suena, Barra. Es la primera de las islas por el sur, lo suficientemente grande como para ser habitada, su capital Castlebay, ubicada en una protegida bahía y debe su nombre a un castillo medieval que algún ancestro erigió encima de un islote, y que en la actualidad es la atracción turística de la isla. Para nosotros ha sido interesante encontrar una marina de nueva construcción, una más de las que no aparecen en las cartas, ni siquiera en las fotos aéreas de Google, no dudamos en amarrar a un sólido pantalán flotante de cemento, aunque nos llevamos la sorpresa de que ya estamos en el Reino Unido y los precios ya no son los de Irlanda.

Del pueblo poco cabe esperar, en torno al muelle de ferris, un par de hoteles, restaurantes, pubs, un banco donde hacerme con unas libras esterlinas y un bien surtido supermercado, al que haremos una vista por la tarde para reponer alguna cosa que falta.
El noruego no pierde ocasión para sacar la caña de pescar siempre que tiene ocasión, casi siempre con resultados negativos, pero en esta ocasión no ha sido así, tres bacaladillas de una tacada y en el siguiente lance otras tres, vaya, parece que la marina nos va a suministrar la cena, preparo otra caña para mí y en menos de una hora ya tenemos medio cubo lleno y pescado suficiente para una temporadilla. y con algunas cabezas, el marisco tampoco nos faltará al día siguiente, para degustar un buen arrocito. Por estos lugares la pesca para el auto consumo es legal, ¡ay! qué diferencia con otros países.

La meteorología sigue siendo bastante adversa y aunque por la tarde ha lucido el sol, al anochecer ya tenemos agua de nuevo, alguien me había dicho que por éstas latitudes pasar del verano al invierno y viceversa era cuestión de pequeños intervalos y lo malo de las previsiones es que esa borrasca que tenemos encima no se va a desplazar demasiado deprisa y nos va a enviar frente tras frente de lluvias y viento, pero tenemos que seguir avanzando, porque a mi amigo se le acaban los días de estancia y hemos de alcanzar Ullapool, donde desembarcará, antes de que entren los previsibles vientos del norte cuando la borrasca se desplace más al este.
Cumplimentamos el paso por la marina sin más requisitos que rellenar los datos del barco en un sobre, dejar en su interior el importe de la estancia y depositarlo en un buzón, para acto seguido soltar amarras y poner proa al norte.

Desde que entramos en las Hébridas navegamos por The Minch, el canal de unas 20 a 25 millas formado por este archipiélago de islas dispuestas de sur a norte como un rosario, denominado Hébridas exteriores, con la Escocia de tierra firme y en cuyo interior la gran isla de Skay y sus pequeñas islas satélites forman la Hébridas interiores, toda el área se encuentra protegida y a pesar de que los vientos con frecuencia sean duros, no está influenciada por la mar de fondo atlántica y en cuanto baja el viento baja la ola que lo forma.

Salimos de la bahía de Castlebay, el viento nos ha recibido con una bofetada de casi treinta nudos y una mar crecidita, enseguida dispongo el segundo rizo a la mayor y navegamos hacia el norte, viento en popa, como alma que lleva el diablo, hasta el siguiente refugio, la profunda bahía de Loch Skiport, a poco más de treinta millas y en cuyas recogidas aguas hay instaladas varias granjas salmoneras.
Estos parajes son tan solitarios y apartados de la civilización, que ni siquiera tenemos cobertura telefónica y se hace raro no estar conectados con el mundo exterior, aunque sabemos que en breve, en cuanto salgamos del protegido agujero volverán a sonar los pitidos de entrada de mensajes y sobre todo y primordial poder tener al momento la previsión meteorológica, que visto lo visto no es nada halagüeña, así que hemos de darnos prisa en llegar a Ullapool si no queremos quedarnos bloqueados por el viento del norte, para que Luis regrese a Noruega.

Al tercer día desde que llegamos a Hébridas sopla de carajo, la borrasca al desplazarse al este hoy toca viento del oeste, bien para seguir haciendo norte con entre treinta y cuarenta nudos, con todo bien trincado, solo con poco más de medio foque corremos como alma que lleva el diablo, por encima de ocho nudos, Navegamos a cubierto por la barrera de islas que tenemos a nuestro barlovento. eso sí, con ola de poca altura, pero algunas desmadradas, que de cuando en cuando chocan contra el casco nos refrescan con buenos chaparrones y el agua a 12 grados, aunque vamos bien equipados y apenas se nota el frío.
En poco menos de cuatro horas recorremos las treinta millas hasta el siguiente refugio que he elegido, el fondo de una estrecha bahía como si fuese un lago interior, la entrada complicadilla, no solo por la cantidad de bajos, bien descritos en las cartas, si no por las granjas de salmones que lo ocupan todo con señalizaciones y boyas, de las que no sabemos que esconden a dos aguas y mejor dejarlas siempre por fuera, teniendo que arrimarnos a la orilla. Al fondo un remanso como una piscina, aunque sigan soplando veinticinco nudos.

Fondeo siempre que puedo entre tres y cinco metros, muy atento a las cartas de mareas que por aquí rondan los cuatro metros, largando siempre entre treinta y cuarenta metros de cadena, los fondos son buenos de arena y fango con algunas algas, donde la Rocna se agarra que da gusto, hasta le cuesta al molinete arrancarla, de lo enterrada que queda.
La última singladura antes de la marcha de mi amigo es la más tranquila, ha bajado el viento, ha bajado la mar, el canal The Minch es un pequeño mar interior que solo por el norte o por el sur puede entrar la mar de leva, eso sí, casi toda la travesía a motor porque el viento anunciado solo se ha dejado asomar cuando llevábamos dos terceras partes de las sesenta y cinco millas recorridas. Al final llegamos a Ullapool, en el interior de un profundo fiordo, similar a los noruegos, este es un pueblo pequeño en la Escocia de tierra firme, con una buena conexión de ferris con las Hébridas y que dispone para las embarcaciones deportivas un buen campo de boyas gratis.

Aquí nos despedimos, el noruego a Noruega y yo a esperar que se me abra una ventana que me permita hacer la siguiente etapa hasta las islas Feroe, pero malos augurios veo a una semana vista, los vientos del norte me van a retener más de lo que me hubiera gustado, pero la espera por la zona tampoco es mala y hay que aprovechar a visitar la isla Harris, que me han dicho ser la más bonita de las Hébridas exteriores.

fallout vault 77
El frío ya se deja notar en éstas latitudes, aunque se sea de Bilbao


Navegar por las Hébridas a veces se necesita tener mucha fe y algo de lo que se supone hay que tener


El castillo de Castlebay, atracción turística de la isla de Barra

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La buena cocina a punto nada más llegar


Los barcos clásicos no dejan indiferente a nadie


El viento fuerte y la marejada nos hace navegar duro

gas pump near me
Los buenos refugios son habituales, aunque tienes sus dificultades acceder a ellos


Los simpáticos frailecillos son fáciles de ver por las Hébridas


A buen recaudo en Ullapool


Despedida de dos buenos amigos en el pub

Salud