Otro enfoque de la Hidrólisis

[El Piloto]

Originalmente publicado por gambossi

si lo quieres dejar bien....quitale todo el gel coat dejalo en la fibra ....pero con una lona tapado para que no le de la humedad....es lo mejor

Salvo que el casco este se muestre hidrolizado en su totalidad y con claros sintomas de deslaminacion, yo nunca haria eso.

[arre]

Hola otra vez.
Creo que lo se ha dicho en cuanto a pelar el barco está bien, me explico. En mi opinión, si hay ampollas habría que llegar a la fibra ya que imagino que debe ser una zona debilitada por lo que sanearlo y reconstruirlo sería lo adecuado, creo. Por otro lado, también pienso que quitar a un barco el gel coat y parte de la fibra debe quitarle espesor al casco y por lo tanto, resistencia. Pero , claro, como saber si hay deslaminación o no, porque las ampollas si que se ven, pero la deslaminación, no tengo ni idea.
Un saludo a todos y

[Haize Alde]

Buenas tardes por decir algo.
Efectivamente, yo soy aficionado y a mucha honra .
Estamos tratando de establecer una especie de protocolo de actuación en caso de que se manifieste este problema.
Como parece que hay opiniones tan dispares, creo que debiéramos ponernos de acuerdo en algo con un símil:
FASE 1.- si nos sale una ampolla en el cuerpo nos ponemos una tirita, no nos arrancamos la piel, a partir de aquí todo va en gustos.
FASE 2.- si nos salen varias ampollas, tampoco es cuestión de arrancarse la piel, pero deberíamos empezar a pensar que algo no está bien, nos curamos y observamos a ver si el resultado es el deseado o no.
FASE 3.- Si nos salen muchas, tampoco nos arrancamos la piel, pero estamos enfermos y hemos de recurrir a un experto, osea un médico, él decidirá y si no estás de acuerdo, buscas una segunda opinión.

Posiblemente el símil no sea el mejor, pero creo que vale.

Pienso que el barco no se debe "pelar" salvo que esté tan mal que debamos recurrir a un experto, y en ese caso, yo, personalmente empezaría a pensar qué estoy haciendo tan mal para que un proceso que dura años se manifieste de esa forma. Algo no funciona y en ese caso, mejor recurrir a un experto.
Alguna ampolla de hidrólisis, curarla y adelante.
Si aumenta el número, curarlas pero habrá que dar un tratamiento más amplio. Renovar el gelcoat para volver a impermeabilizar porque está claro que te entra agua, pero sin arrancar el original o ya directamente aplicar un producto adecuado para impermeabilizar, pero siempre sobre el gelcoat original.
Si está tan mal que eso no es posible, mejor ir al "médico" y haberlo cuidado mejor. Luego haces lo que te de la gana.
Hacer lo que te de la gana siempre, pero... siempre razonadamente.
Estoy suponiendo que el barco o es reciente o lo voy vigilando si no lo es tanto.
En todo esto me queda una duda. Un barco nuevo vale mucho dinero. Si con una imprimación epoxi que puede costar un 1% del valor del barco el problema se resolvería ¿porqué el fabricante no se la da él?
A mi me daría lo mismo 80.000 que 80.800. Me parece que hay algo que no cuadra en todo esto.

[Bluemast]

0pinión compartida en su momento por distribuidores de procesos antiosmosis y que comparto;

El gel coat será más o menos impermeable, pero siempre mejor que la ausencia de gel cat; Solo quitar el gel coat si el daño está extendido de forma generalizada En otro caso, dejarlo

Sobre el epoxy; El astillero nunca pinta,
Es parte de la entrega del barco y por tanto del distribuidor que te lo ha vendido, como la patente
Negociación

PER0; la función de la imprimación es hacer de puente para que la patente se adhiera correctamente al casco, N0 SEllARl0
Mirad las fichas técnicas de las patentes

Para sellar, la capa de epxy = proceso antismsis, debe de ser de al menos 500 micras (0,5 mm
PER0 una mano de imprimación solo deja unas 80 micras (necesitarías unas siete manos

Imprimar con epxy es NECESARI0/C0NVENIENTE para la patente
PER0 no suficiente para SEllAR el casco (siempre que lo necesitara, caro !

[Haize Alde]

Originalmente publicado por Bluemast

0opinión compartida en su momento por distribuidores de procesos antiosmosis y que comparto

E gel coat será más o menos impermeable, pero siempre mejor que a ausencia de gecat S quitar e gel cat si e daño está extendido de forma generalizada en tr cas, dejar

Sobre e epxy; e astier nunca pinta Es parte de a entrega de barc y pr tanto de distribuidor que te ha vendido, cm a patente Negociación
PER0; a función de a imprimación es hacer de puente para que a patente se adhiera correctamente N0 SEAR Mirad as fichas técnicas de as patentes

Para sear, a capa de epxy = procesa antismsis, debe de ser de a mens 500 micras (0,5 mm
PER0 una mano de imprimación s deja unas 80 micras

Imprimar con epxy es NECESARI/C0NVENIENTE PER n suficiente para SEAR e casco (siempre que necesitara, caro !

Me parece que se te corta la comunicación colega, muévete que no tienes cobertura

No he dicho nada.

[Haize Alde]

¿Pero hay algo que impermeabilice el casco?, me da que no.

[Bluemast]

Epoxy y vinilester, pero una barrera de SUFICIENTE ESPES0R

[El Temido II]

Originalmente publicado por El Piloto

....dar imprimacion epoxi a un casco en buen estado NUNCA ESTÄ DE MÄS.

¡Perfecto!.

Como en tu caso, yo me refería a un barco nuevo, ya que lo del epoxi era un extra y no barato precisamente. Cuando lo saque la próxima vez, revisaré muy bien toda la obra viva, a ver que tal resultado está dando. La última vez que estuvo en seco, no le vi nada extraño.


Salud y

[KRILIN]

Buenas cofrades,


Si damos una capa de epoxi sobre gel coat despues de sanear una parte de este, debemos lijar para dar mordiente al gel coat existente?

Gracias,

[El Piloto]

Originalmente publicado por KRILIN

Buenas cofrades,


Si damos una capa de epoxi sobre gel coat despues de sanear una parte de este, debemos lijar para dar mordiente al gel coat existente?

Gracias,

Si lijar con lija fina, solo lo suficiente para que el gelcoat, pierda brillo. Eso es lo que yo hice y pienso que es correcto.

[martiniut]

Solo aportar una cosa sobre epoxis y espesores.
Tengo un acero, por lo cual por lo unico que no quiero que llegue la humedad al casco es para que no oxide. Tube la suerte de conocer a un quimico que trabaja para una empresa de pinturas, y lo que me ha comentado es que ninguna pintura es 100 x 100 impermeable. Por lo que para contrarrestar este "defecto" lo que hay que hacer es ganar espesor. MICRAS!!! Las epoxis se levan la palma en impearmeabilidad. El para garantizarme el resultado, me pedia 800 micras de espesor. Con lo cual tube que darle 4 manos de una epoxi que el vende que se puede obtener hasta 250 micras por mano. Como me puse tan pesao con obtener los resultados deseados, se desplazo al final del proceso de imprimacion para con un aparatito medir las micras de pintura. Y la verdad es que me dejo muy tranquilo. Los espesores me variaban de 850 a 1000 y poco de micras. esto no garantiza la impermebilidad 100 x 100, pero basicamente me dijo que pasaran 20 o 30 años antes de que la humedad, si es que llega, se manifieste en forma de oxido.
Por supuesto sumar los tiempos de secado, humedad ambiente, temperatura, etc... Otro consejo que me dio y segui, es comprar las pinturas de diferente color entre manos, para asi estar seguro de donde pintaste y donde no...
Al final del proceso de imprimacion, tube que poner otra imprimacion para hacer de enlace con el antifouling.
Una imprimacion normal, de las que se venden en las tiendas nauticas, no llegan ni a 80 micras por mano, si es que llegan a 50. Y si pintas a pistola, ni te cuento la de manos que tienes que dar las micras correctas. Pero ya se sabe, para hacer las cosas bien se requiere de tiempo y buena planificacion.
Otra cosa que me da bastante yuyu de el tema que se trata en este hilo, es lo de la diferencia de dureza de los materiales (fibra del casco y pintura epoxi) aunque hablando por hablar, no creo que se llegue a "despegar" la pintura por torciones del casco... pero hay que confirmarlo.
Lo que si veo grave, es lo de la humedad que pueda quedar en el casco. Pinturas y humedad son grandes enemigos...
Unas fotitos... que siempre mola...






Saludos

[otoio]

Originalmente publicado por martiniut

Otro consejo que me dio y segui, es comprar las pinturas de diferente color entre manos, para asi estar seguro de donde pintaste y donde no...

Gran consejo.
Me arrepentí de no haberlo hecho (lo pensé después).
Facilita mucho la obra...

[Bluemast]

Sí, es cierto. Los procesos antiósmosis se suelen suministrar en dos colores.

Sobre el espesor, seguramente tu amigo tiene datos FIABLES.

SIN cuestionarlos, sólo apuntar para completar:

cuando normalmente se habla de micras (500 u 800), se refiere a resina SIN aditivos NI disolventes ( solvent free, clear ) Espesor SECO de pintura

SIEMPRE hay que mirar la ficha de la pintura. Veréis que el espesor se da en húmedo y en seco (una vez evaporados disollventes)

En cualquier caso, si tiene aditivos para espesar, estos actúan como conductores de a humedad, por capilaridad. De ahí el uso de resinas limpias por algunos fabricantes.

Esas son algunas diferencias entre una resina específica para crear barrera (solvent free, cuasilimpia, espesor seco y nº de capas especificados) y ponerte como loco a dar manos de una imprimación epooxy para otros usos.

Otra forma de saber el espesor dejado es calcuar el volumen de la pintura que DEBEMOs dejar en el casco (=superficie obra viva por espesor) y compararlo con el usado (nº latas x volumen unitario) Debe de reducirse e vol de pintura por su contenido % de solventes, si los tiene.
Aunque es un poco artesano, funciona BASTANTE bien si eres cuidadoso.

[Haize Alde]

Buenas tardes
Poco a poco, van apareciendo consejos verdaderamente útiles, no para eliminar el problema sino para evitar que aparezca. Muy interesante lo expuesto por Martiniut y Bluemast.
Unas preguntas: ¿con qué tipo de rodillo es recomendable dar el epoxi (pelo corto, espuma, otros.?, ¿con qué rugosidad queda, si es que queda algo rugoso?, ¿es conveniente una lijadita muy fina entre capa y capa? y por último de momento, ¿Cómo identificar un epoxi que cubra 250 micras por capa?. Vamos, la marca para entendernos mejor.

[jgfontes]

Originalmente publicado por Haize Alde

¿Cómo identificar un epoxi que cubra 250 micras por capa?. Vamos, la marca para entendernos mejor.

Eso, eso....como dice el cofrade Haize.......A lo concreto!!!
Sin filosofías ni elucubraciones

Unas birras

[Bluemast]

Yo he usado el Gelshield.
Dejaba unas 100 micras por capa aplicado con pistola airless, la que más espesor deja y además, sin burbujas.

Cada marca tiene su propia formulación. Más o menos disolventes, espesantes, tintes ? Esto afectará a espesor de capa, rugosidad, método de aplicación, etc.

Sobre el lijado entre capas, en general y dependiendo de la temperatura, sólo es necesario si se deja pasar demasiado tiempo (más de 24 h APROX) entre capa y capa. En la ficha vendrá detallado con precisión los intervalos de repintado, etc, etc, etc.

Los detalles concretos están en las fichas técnicas de cada proceso. Conviene leerlos con atención.

En la red no será difícil encontrar diferentes procesos.

[martiniut]

Bueno, creo que si esta persona se entera, me dara unos dias la lata. Pero no creo que entre por aqui.
La pintura es de la casa Jotun y como muchos sabran tienen pinturas nauticas.
Esta persona en "confecion" me dijo que las que eran para nautica basicamente cojian la industrial y la ponian en una lata de 2,5 en ves de 4 L y un envase bonito con la foto de un barco, pero que la epoxi es la misma que la industrial. Basicamente para pintar maquinarias, gasoductos, etc, etc...
El producto en cuestion es Jotamastic 87
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/835848049CFF57DAC1256E6D00454BE5/$file/TDS%20-%20Jotamastic%2087%20-%20Spanish%20%28es%29%20-%20Issued.22.12.2011.pdf
Las micras de las que hablo son sin aditivos ni disolventes y aplicados a brocha. En el link veras lo de las micras y ademas veran que hacen mucho incapie en el espesor final. La verdad que el acabado no es de lo mas fino haciendolo a brocha (esta y ninguna), ya lo dije en el anterior post, que para hacerlo bien hay que tener tiempo y dinero (hablo del acabado, no de los resultados) Es decir pistola, mas manos, mas consumo de pintura, mas dias de varadero etc, etc. Ademas de que a mi lo que me importa es la proteccion del acero mas que la estetica (por supuesto mi CLUB es el velero mas bonito que jamas haya visto)
La verdad es que me documente mucho antes de gastarme un pastisal en pintar el barco y la verdad es que esta casa pinta cosas muuuuuy bestias (puentes, gasoductos, mercantes...) y el precio es mucho menor que otras casas. Y ni hablar del epoxico nautico...Pero sobre todo me decante por esta marca por la atencion tan personal que tube desde el primer momento con esta persona, sacandome de dudas todo el tiempo, incluso viniendome a hacer las mediciones de espesores (y eso que solo gaste mil y pico de euros) No se, encontrar personas que saben de lo que hablan no es algo muy cotidiano.
Otra cosa a tener en cuenta es que esta pintura no es de acabado. La linea de acabado industrial de esta casa se llama Hardtop, pero eso si, me dijo que para los acabados, la linea nautica tiene mas brillo final que la industrial. Aunque cuando saque numeros no dude en comprar....... la industrial..jeje.
Yo gaste unos 5 litros por capa (42') y salia a unos 100 € los 5 litros si mal no recuerdo. El hardtop es mas caro y solo da unas 50 micras por capa.
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/57A72685AABE0582C1256E68004BEE93/$file/TDS%20-%20Hardtop%20AS%20-%20Spanish%20%28es%29%20-%20Issued.26.11.2010.pdf
Cuando me dijo que venia a hacer mediciones, pense que vendria con un aparato conectado a un ordenador o algo mas sofisticado. Pero la verdad que el aparatejo en cuestion era bastante simplon. Lo apoyaba en el casco, le daba a un boton y en seguida marcaba el espesor de la pintura.
Insito a los que tengan la mala suerte de tener un fibra
.................................................. ...............................................
Que noooo.... que es broma....
De verda insisto en lo de la humedad que pueda: 1- tener la fibra 2- de dentro para fuera (humedad en la sentina) no tengo ni pajolera de como afectara a un proceso de pintado.
Si a alguien le interesa, cuando lo vea se lo puedo preguntar.
Bueno, que cuando el tema me gusta suelto unos ladrillazos...
Salud familia...

[Bluemast]

Jotun es muy buena pintura. Con una política de precios muy correcta.
Efectivamente los epoxys se usan MUCHO industrialmente. Uno de los más famosos epoxys de sellado en barcos de regata (de interiores, capa fina) era el Bar Rust de Devoe Coatings. Su uso original era el pintado de protección de las bodegas de graneleros, para aislar el grano de la superficie de la bodega.

(es necesaria tanta capa en un barco de acero ?)(normalmente en acero se da una o dos manos de imprimación de epoxy, patente y al agua...... )

Sobre los acabados, En la obra muerta el espesor no es importante. Es más importante su opacidad, retención de brillo con el tiempo y dureza / resistencia a roces de defensas, amarras, etc
En acabados, Jotun me ha gustado menos, Su imprimación epoxy es buena y nada crítica en su apllicación. MUY buenas masilllas epoxy para acabados, muy fáciles de lijar

[KRILIN]

Que opinion os merecen los productos de Venezianni?

Saludos y un carajillo

[Haize Alde]

Enredando un poco por la Red, he encontrado esta página
Kelcot.com
Si se entra en la información de Náutica, tienen un gama de productos específicamente desarrollados para cada tipo de casco (eso dicen ellos).
¿Alguien conoce algo de ellos?.
La gama desde luego es muy amplia.
El producto Kelcot M-3 parece específicamente desarrollado para el caso que nos ocupa.
El problema de todo esto es que ¿quién hace de conejillo de Indias?
Voy a entrar en contacto con ellos a ver si me aclaran algunas preguntas, como ¿cuanto espesor es necesario para una impermeabilización aceptable del casco?.
En fin, ya veremos.

Originalmente publicado por El Piloto

Salvo que el casco este se muestre hidrolizado en su totalidad y con claros sintomas de deslaminacion, yo nunca haria eso.

no tiene nada que ver que este hidrolizado con que este deslaminado....absolutamente nada que ver....son cosas totalmente distintas.......y si tiene humedad el casco y no lo quitas el gelcoat....va a ser muy dificil quitarsela , aparte que despues...que haces? das poxi encima del gelcoat?....yo francamente no, de hecho estoi en ello....y te quedarias asombrado de ver como cada maestrillo tiene su librillo..... y aveces francamente contradictorios....al final....aprender de todos y tu tu logica y tu sentido comun es lo que vale

[arre]

Hola a todos/as.
Lo que yo no acabo de entender es que si la humedad pasa a través del gel coat, como es que no puede salir con el barco en seco. Lo logico, creo, sería que saliera por el mismo sitio por donde ha entrado.

[IRRINTZI]

Originalmente publicado por arre

Hola a todos/as.
Lo que yo no acabo de entender es que si la humedad pasa a través del gel coat, como es que no puede salir con el barco en seco. Lo logico, creo, sería que saliera por el mismo sitio por donde ha entrado.

Creo que si sale, pero le cuesta mogollón (años no meses!)

IRRINTZI

[Lord Jim]

Hola, cofrades.
Esta cuestión del tiempo de secado me interesa especialmente. ¿Hasta qué punto se seca realmente un barco que permanece en el varadero tres o cuatro meses? ¿El sensor de humedad muestra cambios importantes?
Siempre me he planteado como una solución adecuada para barcos que hay que reparar en profundidad el llevarlos a un puerto seco y ventoso, como por ejemplo, de la zona del delta del Ebro, donde el mistral es un auténtico secador a chorro. ¿Es eficaz o no?
saludos

[Atnem]

Originalmente publicado por arre

Hola a todos/as.
Lo que yo no acabo de entender es que si la humedad pasa a través del gel coat, como es que no puede salir con el barco en seco. Lo logico, creo, sería que saliera por el mismo sitio por donde ha entrado.

Originalmente publicado por IRRINTZI

Creo que si sale, pero le cuesta mogollón (años no meses!)

IRRINTZI

Lo de años normalmente es exagerado, aunque podría llegar a darse el caso.

No ha de extrañar ese comportamiento.

En primer lugar está lo comentado con anterioridad respecto a que se habla con excesiva frivolidad de "impermeabilidad" e incluso de "semipermeabilidad".

Luego viene que la humedad que ha podido penetrar, ha sido a partir de estar el casco en contacto íntimo con el agua (humedad 100%, lógicamente) durante años y años. No podemos pretender que esa humedad salga corriendo por el solo hecho de que esté el casco en seco unos días o semanas.

De todas formas, hay otros factores largos de comentar. Sirva aquí hacer el símil al que ya estamos todos acostumbrados y al que ya no le damos importancia: la posibilidad de que ciertas membranas (tipo GoreTex) sean capaces de impedir pasar el agua y, sin embargo, dejar pasar la humedad de la transpiración.

Como comentaba inicialmente, querer asegurar el comportamiento del agua/humedad respecto al paso a través de ciertos materiales de los cuáles no sabemos más que el nombre, pero no de cómo se han aplicado, ni su grosor, ni el tipo exacto, etc, no es más que una aventura de suposiciones. No pueden darse afirmaciones categóricas.