¿Aceite o barniz?

[TARABUSI]

Hola amigos.

He hecho unas puertas de entrada a la cabina nuevas a mi mallorquina, son de contrachapado marino y quisiera dejarlas acabadas solo con aceite, las capas que haga falta hasta saturarlas.

No me gusta el barniz porque requiere un repintado anual y es muy fragil pero no estoy muy seguro de que el contrachapado aguante bien la intenperie solo con aceite aunque le diera una pasada cada verano o mas frecuentemente ya que es muy facil dar aceite, el barnizado es más laborioso.

¿Alguien tiene experiencia con contrachapadotratado con aceite?

Muchas gracias

[davidcsbn]

Hola, ni aceite ni barniz, una mezcla tipo woodskin, es facil de aplicar, dura mas que el aceite, no se cuartea como el barniz y sobretodo no requiere eliminar capas al repintar, queda como un barniz pero menos brillante.
Saludos

[kaskarrabias]

no había oido lo de woodskin nunca, sirve también como tapaporos? hay un producto que utilizan los calafateadores de cubiertas en barcos de madera que da muy buen resultado..pero ahora mismo no recuerdo cual es

[saniel]

Mi experiencia con el woodskin fue nefasta.al principio queda de maravilla pero en menos de 6 meses al sol se hechos perder de una forma impresionante.Yo no vuelvo a utilizarlo...

[jiauka]

Depende del contrachapado, si está saturado de resinas fenólicas, el aceite no penetra, y el barniz requiere mantenimiento.

Una tercera opción es cera.

Y 1 cuarta opción es dejarla tal.cual, estéticamente no es la mejor, pero es la más barata.

[kai alde]

Pues prueba lo más cómodo, el aceite, y mira a ver cómo te va, que te debería ir bien estando encima. ¿Que no? Pues Epifanes bien aplicado, que no tendrás que renovar cada año y para mí el método más recomendable. ¿Que tampoco? Pues Coelan, con el que tendrás para años, pero de estética un poco plastiquera.

[TARABUSI]

Vaya... veo que no hay suficiente unanimidad ya que estoy convencido de que todos teneis vuestra parte de razón.

En mi anterior llaüt, lo único que aguantó en el tambucho fue la pintura.

El Epifanes duraba un año y medio antes de empezar a cuartearse, por esto he pensado que quizá el aceite, al no cuartearse, duraría mas.

saludos

[argos0]

conoces xilamon y xilazel uno es fondo y el otro barniz poro abierto cuando tu quieras repintas sin esfuerzo no cuartea y no hay q lijar ademas son producto nacional y barato búscalo en tiendas de pintura

[Manu-Okavango]

Yo he utilizado el Xylacel con muy buen resultado. Aqui tienes una foto durante su aplicacion. El acabado es estupendo, dejando un aspecto natural y no brillante. Permite a la madera respirar y cuando va desapareciendo no hay que lijar. Una limpieza de la madera, una mano y a correr.

[Manu-Okavango]

No se que le pasa a la foto. Vuelvo a subirla.

[Geronimo]

Hay que especificar que producto, Xylacel y Xylamon son gamas que engloban diferentes productos.
Yo propongo una variante, barata, buena, y bonita, de una mezcla tradicional en carpinteria:
Aceite de linaza cocido 1 litro
Parafina (yo uso cera de abejas) 15 g
Aguarrás 125cc.

Aunque la etiqueta diga cocido, yo lo llevo otra vez al punto de ebullición. Le añado la cera y con el fuego apagado para no tener digustos, una vez se ha enfriado unos 10 minutos añado el aguarrás y remuevo.
Precio total 13,15€ y me sobra más de medio litro de aguarrás y más de 300gr de cera, o sea que para la siguiente aplicación solo hay que comprar el litro de aceite (6€)
Retirar el exceso de aceite con un paño que no deje pelusa. Y si se lo bebe todo, dar otra capa a las 24 horas. Si le da la lluvia y el sol, al año seguro que deberás repetir.
Estas proporciones se encuentran en internet formuladas por el Laboratorio de Productos Forestales de Quebec (Canadá) para madera a la intemperie.
Acabado mate, no se agrieta ni se escama. Para todas las maderas sin barnizar, pero no sirve para teca con juntas tipo Sika. Esto sería harina de otro costal.

[leviño]

Originalmente publicado por Geronimo

Hay que especificar que producto, Xylacel y Xylamon son gamas que engloban diferentes productos.
Yo propongo una variante, barata, buena, y bonita, de una mezcla tradicional en carpinteria:
Aceite de linaza cocido 1 litro
Parafina (yo uso cera de abejas) 15 g
Aguarrás 125cc.

Aunque la etiqueta diga cocido, yo lo llevo otra vez al punto de ebullición. Le añado la cera y con el fuego apagado para no tener digustos, una vez se ha enfriado unos 10 minutos añado el aguarrás y remuevo.
Precio total 13,15€ y me sobra más de medio litro de aguarrás y más de 300gr de cera, o sea que para la siguiente aplicación solo hay que comprar el litro de aceite (6€)
Retirar el exceso de aceite con un paño que no deje pelusa. Y si se lo bebe todo, dar otra capa a las 24 horas. Si le da la lluvia y el sol, al año seguro que deberás repetir.
Estas proporciones se encuentran en internet formuladas por el Laboratorio de Productos Forestales de Quebec (Canadá) para madera a la intemperie.
Acabado mate, no se agrieta ni se escama. Para todas las maderas sin barnizar, pero no sirve para teca con juntas tipo Sika. Esto sería harina de otro costal.

SALUDSS.
Y para sapelly con juntas de P.U . KRAFFT. lo tengo sin tratar .

[Geronimo]

Supongo que eso que dices de Kraft es un "polímero". Y mi experiencia no abarca ese campo, solo la madera. Primero hay que saber que substancias lo pueden degradar, por eso puse que no creo que sirviera la mezcla con aguarrás, puesto que por ser disolvente creo que ataca los polímeros. Al menos he leído muchas quejas de que la junta de "polímero" se deshace y "mancha" . Pero claro hay que saber el tipo de polímero que tenemos, quizás lo resiste. Suponiendo, que es mucho suponer, que tienes un polímero que sea resistente al aguarrás, no habría problema en usarlo por esa parte, pero quizás si por la parte del aceite. ¿Se pueden degradar los polímeros por el aceite? En principio se degradarian por bajo la influencia de un o varios factores ambientales como el calor, la luz o químicos como ácidos, alcalinos y algunas sales. Pero esto es genérico de la Wikipedia
Puedes hacer una prueba en un rincón. Otra mezcla interesante para la madera a la intemperie, y más duradera que algunos "selladores" de marca, es vinagre y aceite de colza (1/4 de vinagre y 3/4 de aceite de colza se debe remover mucho para que emulsione al máximo) los primeros dias quizás quedará algo resbaladizo, y al año, o cuando veamos que nos interesa dar otra mano, se puede poner la proporción 1/2 de cada. Tampoco sé la resistencia de los polímeros al vinagre, pero sí que hay que vigilar con el aluminio puesto que el vinagre lo ataca, de manera que hay que lavar bien el aluminio que haya quedado expuesto.

[leviño]

SALUDSS
GRACIAS GERONIMO.
correcto el P.U es sellante de poliuretano , al ser pintable y de uso al exterior debería de resistir los disolventes , ya que no especifica si la pintura a utilizar es al agua o no,
te haré caso y haré una prueba de control a parte .
gracias de nuevo

[TARABUSI]

Bien, por ideas que no quede:

-Woodskin
-Cera
-Aceite
-Xilacel
-Aceite +cera+aguarrás

Ante tanta variedad y calidad será dificil decidirse, muchas gracias.

Por cierto, qué es el woodskin?

Saludos

[Geronimo]

Woodskin es un barniz de la marca International.
Aunque dijiste que no te gusta el barniz, todo se puede reconsiderar.
Lo más importante es saber como quieres el acabado y la resistencia a la intemperie. Si le da el sol y la lluvia o si está "a cubierto".
El sol quema los colores, cuartea los esmaltes.
La lluvia disuelve lo demás.
Si es una puerta y te gusta brillante, también puedes darle dos manos de resina de poliester con filtro UV. O todavía más caro epoxi, también con filtro solar. Pero no sabría decirte los años que te va a durar, muchos seguro. Y claro, será lo más difícil y tóxico de lijar. Pero ya estarás jubilado
Ahora veo que la puerta dijiste que es de contrachapado marino, y lo que yo puse en mi anterior entrada era para madera maciza. O sea que en el caso que tengas que darle muchas manos, puede que no sirva con total seguridad, podría llegar a desprenderse la chapa con el tiempo. El contrachapado marino se caracteriza simplemente por tener una cola entre sus chapas, indisoluble o altamente resistente al agua y a la humedad, pero desconozco si se debilitará saturandolo de aceite como tu dices.

[TARABUSI]

Es la típica puerta de cabina de las mallorquinas pequeñas, le llueve encima y en el amarre está orientada al sur, ¡ toma ya!

Ya he dicho que en la otra barca, lo único que aguantó un poco fue la pintura, por esto pensaba en el aceite.

[Geronimo]

Si está en vertical, o sea que no has de resbalar andando por encima, piensate lo de la resina de poliéster o epoxi.

[TARABUSI]

¿Y que marcas locomercilizan?, parece interesante.

Gracias

[Geronimo]

Yo compro en Jordisagrista de Barcelona por proximidad.
Pero en este mismo foro he visto otras "tiendas":
resinascastro.es
feroca.com
tiendaresineco.com
Y si algun cofrade conoce otra, se agradece.
Pero si no has trabajado nunca con resina primero haz una prueba en una madera desechable. Compra de la que frague lento
Se trata de dos productos la resina y el catalizador y hay que mezclar con la proporción lo más exacta posible. Puede ser al 22% , al 40% o mitad de cada, depende del producto. No has de variar las proporciones ni para acelerar ni para retardar la catalización. Ya las venden más rápidas o más lentas de caltalizar. Si la extiendes en una bandeja se disipa el calor generado en la reacción y es más lento de fraguar. Para ser exacto en las proporciones utilizo dos jeringuillas de plástico (las pinto con rotulador A y B) una para cada producto.
Se mezclan rápido y lo más uniformemente posible. Entonces, depende de tu maña, se forman burbujas, hay quien las quita haciendo el vacio o se quitan al extender sobre la madera, peinando con pincel (muchas veces lo hago de esta manera y funciona)de los buenos no del todo a cien, no como el del video que pongo abajo, porque si quedan pelos se ve como los saca con una cuchilla. Nada de polvo en la habitación de trabajo y mascarilla de carbono, el "vapor" es bastante nocivo. Si lo haces al aire libre y hay viento te puede caer una de particulas o polvo que ya no se despega.
Tambien se quitan las burbujitas si se ven, calentando pasados unos minutos de su aplicación con soldador de gas o con pistola de calor, de esas de decapar, las burbujitas que hayan quedado estallaran. No entretenerse en un lugar porque sinó se quema se arruga o resquebraja la madera.
Ya repasaré más tarde por si olvido algo.
Uno de los muchos ejemplos que hay por youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nT3MTIYcQ_4

Y si miras mi perfil en los albumes hay fotos de una canoa que hice (aunque lleva una capa de fibra para aumentar la resistencia).
Y aquí más fotos de la misma:
http://lumberjocks.com/projects/43918

[astrolabio68]

Originalmente publicado por Geronimo

Yo compro en Jordisagrista de Barcelona por proximidad.
Pero en este mismo foro he visto otras "tiendas":
resinascastro.es
feroca.com
tiendaresineco.com
Y si algun cofrade conoce otra, se agradece.
Pero si no has trabajado nunca con resina primero haz una prueba en una madera desechable. Compra de la que frague lento
Se trata de dos productos la resina y el catalizador y hay que mezclar con la proporción lo más exacta posible. Puede ser al 22% , al 40% o mitad de cada, depende del producto. No has de variar las proporciones ni para acelerar ni para retardar la catalización. Ya las venden más rápidas o más lentas de caltalizar. Si la extiendes en una bandeja se disipa el calor generado en la reacción y es más lento de fraguar. Para ser exacto en las proporciones utilizo dos jeringuillas de plástico (las pinto con rotulador A y B) una para cada producto.
Se mezclan rápido y lo más uniformemente posible. Entonces, depende de tu maña, se forman burbujas, hay quien las quita haciendo el vacio o se quitan al extender sobre la madera, peinando con pincel (muchas veces lo hago de esta manera y funciona)de los buenos no del todo a cien, no como el del video que pongo abajo, porque si quedan pelos se ve como los saca con una cuchilla. Nada de polvo en la habitación de trabajo y mascarilla de carbono, el "vapor" es bastante nocivo. Si lo haces al aire libre y hay viento te puede caer una de particulas o polvo que ya no se despega.
Tambien se quitan las burbujitas si se ven, calentando pasados unos minutos de su aplicación con soldador de gas o con pistola de calor, de esas de decapar, las burbujitas que hayan quedado estallaran. No entretenerse en un lugar porque sinó se quema se arruga o resquebraja la madera.
Ya repasaré más tarde por si olvido algo.
Uno de los muchos ejemplos que hay por youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nT3MTIYcQ_4

Y si miras mi perfil en los albumes hay fotos de una canoa que hice (aunque lleva una capa de fibra para aumentar la resistencia).
Y aquí más fotos de la misma:
http://lumberjocks.com/projects/43918

ç

Hola Gerónimo
Sobre el tema de las burbujas con el epoxy, a mi no me ha pasado nunca (en posiblemente más de un centenar de aplicaciones). Las burbujas aparecen al calentarse la madera, que sopla aire a través de sus poros. Para evitarlo, es tan fácil (o complicado) como trabajar con temperatura descendente. En mi caso, he tenido la precaución de hacerlo por la tarde. Además, la temperatura descendente asegura mejor penetración al hacer el efecto contrario: chupar

[astrolabio68]

Originalmente publicado por Geronimo

Woodskin es un barniz de la marca International.
Aunque dijiste que no te gusta el barniz, todo se puede reconsiderar.
Lo más importante es saber como quieres el acabado y la resistencia a la intemperie. Si le da el sol y la lluvia o si está "a cubierto".
El sol quema los colores, cuartea los esmaltes.
La lluvia disuelve lo demás.
Si es una puerta y te gusta brillante, también puedes darle dos manos de resina de poliester con filtro UV. O todavía más caro epoxi, también con filtro solar. Pero no sabría decirte los años que te va a durar, muchos seguro. Y claro, será lo más difícil y tóxico de lijar. Pero ya estarás jubilado
Ahora veo que la puerta dijiste que es de contrachapado marino, y lo que yo puse en mi anterior entrada era para madera maciza. O sea que en el caso que tengas que darle muchas manos, puede que no sirva con total seguridad, podría llegar a desprenderse la chapa con el tiempo. El contrachapado marino se caracteriza simplemente por tener una cola entre sus chapas, indisoluble o altamente resistente al agua y a la humedad, pero desconozco si se debilitará saturandolo de aceite como tu dices.

Utilicé epoxi con filtro solar en mis mástiles, y los barnicé encima. Los técnicos de resinas Castro me dijeron que esa formulación de epoxi soportaba algo mejor el sol que el epoxi standard, pero que la diferencia no era grande. Que el epoxi tiene que ir cubierto aunque tenga filtro solar.

Es lo que me dijeron y así lo hice, aunque seguro que hay otras experiencias...

[Alocen]

Hola, Tarab usi.

Creo que, si no quieres complicarte mucho y tampoco se busca un modelo de exposición. Xilamón y Xildecor.

Cuando vivía en Torredembarra ( Tarragona ) lo utilizaba para los palos de la pérgola de la entrada y para las contraventanas tipo " menorquinas " o " mallorquinas " o " venecianas " o como se llamen, que no quiero yo jaleos con las denominaciones.

Una manita cada año, o un poco más si no tenía muchas ganas, y listo. Simple y a un precio asequible.



Agustín.

[TARABUSI]

Gracias

[Geronimo]

Originalmente publicado por astrolabio68

Utilicé epoxi con filtro solar en mis mástiles, y los barnicé encima. Los técnicos de resinas Castro me dijeron que esa formulación de epoxi soportaba algo mejor el sol que el epoxi standard, pero que la diferencia no era grande. Que el epoxi tiene que ir cubierto aunque tenga filtro solar.

Es lo que me dijeron y así lo hice, aunque seguro que hay otras experiencias...

Se agradecerian fotos del estado actual. No se me había ocurrido barnizar por encima del epoxi. Y me equivoqué al decir que "mejor epoxi" puesto que solo pensaba en la dureza y resistencia al agua. No pensaba en el sol. Resumiendo, porque cada maestrillo tiene su librillo. Para la madera a la intemperie, mi orden de preferencia:
1.-Lo mejor un toldo.
2.-Aceites diversos o "marcas milagriosas", puse dos fórmulas. Pero que nadie piense que se acabó, ¿o es que solo nos damos en nuestra querida piel crema solar el primer dia de verano?
Si llueve mucho, volver a proteger. El agua de lluvia, es parecida al agua destilada, tiene gran poder de disolución. Las partes inferiores de las puertas son las que quedan más pronto "lavadas", más empapadas y son afectadas por el "quemado" solar o por hongos con más facilidad. Una pieza en horizontal, tratada solo con agua salada, queda lavada de sal con uno o dos dias de lluvia constante.