volvo penta 2003, dudas

[nordic]

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

Hola cofrade, esa es la bomba mecánica de combustible. El problema es que ya no se fabrica, ahora está sustituida por otra mucho peor que no se puede abrir para hacerle el mantenimiento. Siempre puedes cambiarla por la nueva o instalar una eléctrica.

javi!!! mira este enlace hay de los 2 tipos, desmontable y no desmontable y vaya precios.

https://www.parts4engines.com/volvo-...uel-lift-pump/

[Javi-Miss Regina]

Por cierto, el cofrade "pbs046" participó activamente (a través de La Taberna) en la reparación de mi motor. , conviene prestar atención a sus sugerencias

[nordic]

soy todo orejas

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por nordic

javi!!! mira este enlace hay de los 2 tipos, desmontable y no desmontable y vaya precios.

https://www.parts4engines.com/volvo-...uel-lift-pump/

Muchas gracias, cuando yo cambié la mía no sé si existía esta página, desde luego no la conocía y tuve que poner la nueva de Volvo, si me vuelve a fallar ya sé donde acudir

[nordic]

Hoy es un dia frio en bcn, y puedo confirmar que el motor arranca a la primera
, vamejor que antes :brindis

[HIPPIE]

coño llegue tarde,te iba decir que mrtinut me consiguio a mi las piezas esas,o eso me parece en una tienda en holanda,http://www.vermeulensjachtwerf.nl/werf/index.php/nl/
lo siento haber llegado tarde

[marchamalo]

Hola a todos
Finalmente conseguimos (con ayuda de extractor) pues no se movían ni un milímetro, sacar los dos inyectores del volvo penta 2002.

Se llevaron a un Bosch car service donde los limpiaron y cambiaron toberas. Se limpió asimismo el casquillo de la culata donde van insertados, pero como ahora entran los inyectores con demasiada holgura, se escapa el gasoil a pesar de apretar las grapas al máximo.

En los despieces no lleva ni tórica ni arandelas de cobre ni nada que selle el inyector en su alojamiento, por lo que solo quedan tres opciones:

1.-Retirar los casquillos de alojamiento de los inyectores y cambiarlos (no me gusta esa idea)
2.- Echar algún tipo de pasta que selle los inyectores en su alojamiento.
3.- poner una arandela de cobre antes de poner el inyector para que haga de junta aunque sé que no lo lleva de origen.

¿alguna sugerencia?

Muchas gracias

[Tasio628]

En Volvo y Repowermarine está descatalogado el filtro de aire, como lo conseguís? O lo reacondicionado? Sustituido por alguno de automoción?

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por marchamalo

Hola a todos
Finalmente conseguimos (con ayuda de extractor) pues no se movían ni un milímetro, sacar los dos inyectores del volvo penta 2002.

Se llevaron a un Bosch car service donde los limpiaron y cambiaron toberas. Se limpió asimismo el casquillo de la culata donde van insertados, pero como ahora entran los inyectores con demasiada holgura, se escapa el gasoil a pesar de apretar las grapas al máximo.

En los despieces no lleva ni tórica ni arandelas de cobre ni nada que selle el inyector en su alojamiento, por lo que solo quedan tres opciones:

1.-Retirar los casquillos de alojamiento de los inyectores y cambiarlos (no me gusta esa idea)
2.- Echar algún tipo de pasta que selle los inyectores en su alojamiento.
3.- poner una arandela de cobre antes de poner el inyector para que haga de junta aunque sé que no lo lleva de origen.

¿alguna sugerencia?

Muchas gracias

Efectivamente en este motor los inyectores no llevan ni tórica ni arandelas. Aunque te costara sacarlos, realmente deben entrar suaves, prácticamente sin fricción.

No creo que se buana idea poner arandela ya que la altura del inyector variaría. Lo de la pasta para fijarlos no tengo ni idea de si funcionará.

Lo ideal sería cambiar los casquillos, yo los cambié pero con la culata fuera. Si los cambias tendrás que vaciar el circuito de refrigeración si no quieres que se te llenen los cilindros de agua.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Tasio628

En Volvo y Repowermarine está descatalogado el filtro de aire, como lo conseguís? O lo reacondicionado? Sustituido por alguno de automoción?

Yo el mío lo transformé para que fuera practicable y poder cambiarle el elemento filtrante, aunque el no es igual que el tuyo porque mi motor es el 2003T. No creo que haya problema en hacerlo con el tuyo también.

Si no, puedes adaptar uno de automoción tal como dices.

[corremares]

[quote=marchamalo;2095147]Hola a todos
Finalmente conseguimos (con ayuda de extractor) pues no se movían ni un milímetro, sacar los dos inyectores del volvo penta 2002.

Se llevaron a un Bosch car service donde los limpiaron y cambiaron toberas. Se limpió asimismo el casquillo de la culata donde van insertados, pero como ahora entran los inyectores con demasiada holgura, se escapa el gasoil a pesar de apretar las grapas al máximo.

sere breve el inyector no puede perder gasoil por la arandela en todo caso compresion hay toberas que son conicas hay toberas que no llevan arandelas si pierde gasoil es el tubo de inyeccion el tubo del sobrante o cosa muy rara por la union de la tobera con el cuerpo del inyector por la misma rosca el inyector no se aprieta muy fuerte podrias romper la culata se monta con grasa para facilitar el posterior desmontaje se aprietan los dos tornillos a la par o sea primero un poco uno y despues un poco el otro para que el inyector no pare torcido mira bien por donde te pierde el gasoil lo que no puede ser no puede ser y ademas es imposible no cambies la camisa del inyector de no ser necesario si tienes dudas pregunta ostras que breve soy

[marchamalo]

Efectivamente, pierde gasoil porque existe mucha compresión que se escapa entre la camisa del inyector y el inyector.
La solución propuesta por dos bomberos de distintos Bosch car service es poner una arandela de tan solo 0,5mm para evitar esa pérdida.
Como bien apunta Javi, puede que se eleve la pulverzación del inyector esos milímetros, pero en foros extranjeros también han optado por esa arandela en esos motores y les ha funcionado.
A ver si con eso se soluciona. Gracias a todos por las propuestas.

[corremares]

Originalmente publicado por marchamalo

Efectivamente, pierde gasoil porque existe mucha compresión que se escapa entre la camisa del inyector y el inyector.
La solución propuesta por dos bomberos de distintos Bosch car service es poner una arandela de tan solo 0,5mm para evitar esa pérdida.
Como bien apunta Javi, puede que se eleve la pulverzación del inyector esos milímetros, pero en foros extranjeros también han optado por esa arandela en esos motores y les ha funcionado.
A ver si con eso se soluciona. Gracias a todos por las propuestas.

si la tobera no es conica se puede poner arandela pero seguramente te pase lo mismo yo en esos casos limpiaba bien el interior de la camisa del inyector suele haber carbonilla y en los casos extremos que estaba fogeao le pasaba una fresa los bomberos tienen porque no todas las camisas de inyector se cambian tan facilmente se pone grasa dentro de la camisa para que no caiga ferricha dentro del cilindro se pasa la fresa hasta dejar la parte plana limpia y despues se limpia si le pones arandela que sea lo mas fina posible y si puedes la recalientas, te explico se calienta la arandela al rojo y se calienta de golpe el cobre queda maleable y cierra mejor al apretar saludos y suerte

[corremares]

Originalmente publicado por marchamalo

Efectivamente, pierde gasoil porque existe mucha compresión que se escapa entre la camisa del inyector y el inyector.
La solución propuesta por dos bomberos de distintos Bosch car service es poner una arandela de tan solo 0,5mm para evitar esa pérdida.
Como bien apunta Javi, puede que se eleve la pulverzación del inyector esos milímetros, pero en foros extranjeros también han optado por esa arandela en esos motores y les ha funcionado.
A ver si con eso se soluciona. Gracias a todos por las propuestas.

si la tobera no es conica se puede poner arandela pero seguramente te pase lo mismo yo en esos casos limpiaba bien el interior de la camisa del inyector suele haber carbonilla y en los casos extremos que estaba fogeao le pasaba una fresa los bomberos tienen porque no todas las camisas de inyector se cambian tan facilmente se pone grasa dentro de la camisa para que no caiga ferricha dentro del cilindro se pasa la fresa hasta dejar la parte plana limpia y despues se limpia si le pones arandela que sea lo mas fina posible y si puedes la recalientas, te explico se calienta la arandela al rojo y se calienta de golpe el cobre queda maleable y cierra mejor al apretar saludos y suerte

[marchamalo]

Como me gusta que la gente exponga las soluciones en el foro para que otros usuarios se puedan beneficiar, comentar que finalmente, con dos arandelas de cobre de tan solo 0,5mm de espesor hemos solucionado el problema del escape de la compresión por el alojamiento de los inyectores.
En origen, los Volvo de la serie 2000 no llevan arandelas, pero después de muchos años de funcionamiento y sin cambiar los alojamientos, algo de holgura existe y la solución ha sido fácil.
A pesar de cambiar toberas y tarar los inyectores, sigue escupiendo algo de gasoil por el escape, pero entiendo que es normal a estas alturas y todo el mundo me comenta que no le dé más vueltas.
Gracias a todos por las alternativas propuestas.
saludos

[corremares]

Originalmente publicado por marchamalo

Como me gusta que la gente exponga las soluciones en el foro para que otros usuarios se puedan beneficiar, comentar que finalmente, con dos arandelas de cobre de tan solo 0,5mm de espesor hemos solucionado el problema del escape de la compresión por el alojamiento de los inyectores.
En origen, los Volvo de la serie 2000 no llevan arandelas, pero después de muchos años de funcionamiento y sin cambiar los alojamientos, algo de holgura existe y la solución ha sido fácil.
A pesar de cambiar toberas y tarar los inyectores, sigue escupiendo algo de gasoil por el escape, pero entiendo que es normal a estas alturas y todo el mundo me comenta que no le dé más vueltas.
Gracias a todos por las alternativas propuestas.
saludos

eso lo deberiamos hacer todos despues de solucionar el problema contar como se soluciono para ayudar a otros pero la mayoria una vez solucionao lo suyo a los demas que les den (servido yo servido todo el mundo)

[mazatlan]

Tuve durante veinte años ese mismo motor sin el menor fallo y con 3.200 horas.
Para arrancarlo a la primera en frío y ahorrar baterías el truco es darle arranque durante cinco o seis segundos con el combustible estrangulado y luego soltar de golpe el estrangulador. La ignición es inmediata.
La explicación tiene su lógica si no se lleva instalada resistencia para calentar la cámara.
En el motor Diesel el aire del cilindro se calienta por compresión.
Si el motor gira un determinado número de vueltas sin combustible, al entrar el primer chorro de combustible vaporizado por el inyector encuentra la cámara ya caliente y enciende en el acto.
Por contra, si el combustible entra en el cilindro todavía frío es posible que no se produzca la ignición, y cuantas más vueltas gire antes de encender entrando combustible que no quema, más dificultatd en que se produzca la ignición y mayor cantidad de humo por combustible mal quemado cuando lo consigues y mayor consumo de batería.
Pruébalo, es infalible en invierno.
En verano, si lo haces, puedes acortar el tiempo de estrangulamiento o incluso arrancarlo sin estrangular.
Saludos cordiales

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por mazatlan

Tuve durante veinte años ese mismo motor sin el menor fallo y con 3.200 horas.
Para arrancarlo a la primera en frío y ahorrar baterías el truco es darle arranque durante cinco o seis segundos con el combustible estrangulado y luego soltar de golpe el estrangulador. La ignición es inmediata.
La explicación tiene su lógica si no se lleva instalada resistencia para calentar la cámara.
En el motor Diesel el aire del cilindro se calienta por compresión.
Si el motor gira un determinado número de vueltas sin combustible, al entrar el primer chorro de combustible vaporizado por el inyector encuentra la cámara ya caliente y enciende en el acto.
Por contra, si el combustible entra en el cilindro todavía frío es posible que no se produzca la ignición, y cuantas más vueltas gire antes de encender entrando combustible que no quema, más dificultatd en que se produzca la ignición y mayor cantidad de humo por combustible mal quemado cuando lo consigues y mayor consumo de batería.
Pruébalo, es infalible en invierno.
En verano, si lo haces, puedes acortar el tiempo de estrangulamiento o incluso arrancarlo sin estrangular.
Saludos cordiales

No se si ese método puede ser contraproducente produciendo a la larga un desgaste prematuro de alguna piezas, la entrada de diesel desde el principio lubrica las cámaras.

A pesar de que este motor no lleva calentadores, su arranque en frío no tiene que dar ningún problema, mi 2003T aunque esté parado durante meses arranque en 1 segundo. Si no fuera así es porque habría algún problemilla.
En cualquier caso, en el manual explican un método para arrancar en frío:

-Poner en morse en punto muerto y dando gas
-Tirar de estrangulador varias veces (para que le entre diesel en los cilindros)
-Darle al contacto

[nordic]

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

No se si ese método puede ser contraproducente produciendo a la larga un desgaste prematuro de alguna piezas, la entrada de diesel desde el principio lubrica las cámaras.

A pesar de que este motor no lleva calentadores, su arranque en frío no tiene que dar ningún problema, mi 2003T aunque esté parado durante meses arranque en 1 segundo. Si no fuera así es porque habría algún problemilla.
En cualquier caso, en el manual explican un método para arrancar en frío:

-Poner en morse en punto muerto y dando gas
-Tirar de estrangulador varias veces (para que le entre diesel en los cilindros)
-Darle al contacto

es verdad, desde que supe de ese truco lo utilizo siempre como un protocolo de encendido y no falla nunca, y ahorras batería, además mola ver el motor arrancar con tanta alegría

[corremares]

en teoria si esta todo bien los motores de inyeccion directa arrancan sin problemas en verano y en invierno de no ser haga muuucho frio siempre que el arranque le de bastante caña al arrancar el diesel necesita mas potencia en el arranque pero eso es teoria ok

[mazatlan]

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

No se si ese método puede ser contraproducente produciendo a la larga un desgaste prematuro de alguna piezas, la entrada de diesel desde el principio lubrica las cámaras.

A pesar de que este motor no lleva calentadores, su arranque en frío no tiene que dar ningún problema, mi 2003T aunque esté parado durante meses arranque en 1 segundo. Si no fuera así es porque habría algún problemilla.
En cualquier caso, en el manual explican un método para arrancar en frío:

-Poner en morse en punto muerto y dando gas
-Tirar de estrangulador varias veces (para que le entre diesel en los cilindros)
-Darle al contacto

Lo leí en el caálogo de la casa Volvo, o sea que no creo que sea contraproducente el sistema si lo recomienda el propio fabricante.
Entiendo que la lubricación de las paredes del cilindro está plenamente gatantizada por el aceite teniendo en cuenta que el combustible entra vaporizado y con una densidad muy inferior a la del aceite y que ciando aquel combustiona no queda rastro.
Saludos

[mazatlan]

Ah, otro detalle, cuando tiras del estrangulador es precisamente para que no entre combustible, es decir estrangulas su entrada precisamente para que cuando entre el primer chorro encuentre el cilindro caliente.
O sea estamos hablando exactamente de lo mismo.
Saludos

[Gandul S&S]

Originalmente publicado por mazatlan

Tuve durante veinte años ese mismo motor sin el menor fallo y con 3.200 horas.
Para arrancarlo a la primera en frío y ahorrar baterías el truco es darle arranque durante cinco o seis segundos con el combustible estrangulado y luego soltar de golpe el estrangulador. La ignición es inmediata.
La explicación tiene su lógica si no se lleva instalada resistencia para calentar la cámara.
En el motor Diesel el aire del cilindro se calienta por compresión.
Si el motor gira un determinado número de vueltas sin combustible, al entrar el primer chorro de combustible vaporizado por el inyector encuentra la cámara ya caliente y enciende en el acto.
Por contra, si el combustible entra en el cilindro todavía frío es posible que no se produzca la ignición, y cuantas más vueltas gire antes de encender entrando combustible que no quema, más dificultatd en que se produzca la ignición y mayor cantidad de humo por combustible mal quemado cuando lo consigues y mayor consumo de batería.
Pruébalo, es infalible en invierno.
En verano, si lo haces, puedes acortar el tiempo de estrangulamiento o incluso arrancarlo sin estrangular.
Saludos cordiales

Mazatlan, probaré tu método a ver si mejoro el arranque, el mío 2003T siempre le cuesta bastante el primer arranque, luego ya en caliente sin problema

[corremares]

repito para cortos de vista un motor de inyeccion directa arranca a la primera si esta todo bien y el arranque le da revoluciones los de combustion interna arrancan peor y se tienen que calentar pero si el arranque le da fuerte tambien arrancan facil porque les entra fuego por admision saludos

[mazatlan]

Originalmente publicado por corremares

repito para cortos de vista un motor de inyeccion directa arranca a la primera si esta todo bien y el arranque le da revoluciones los de combustion interna arrancan peor y se tienen que calentar pero si el arranque le da fuerte tambien arrancan facil porque les entra fuego por admision saludos

Ignoraba que en Volvo estuvieran tan “cortos de vista” para editar un catálogo que aconseja poner en marcha su modelo de inyección directa 2003 con el combustible estrangulado las primeras vueltas de arranque en climas fríos.
Creo sinceramente que el fabricante algo sabrá de sus motores para así aconsejarlo en su catálogo y a utilidad de sus usuarios, y creo que en el catalogo del Yanmar 30 cv también se da el mismo consejo.
En el motor de gasolina es la chispa de la bugía la que provoca la ignición del chorro de vapor de gasolina inyectado en la cámara de combustión.
En el motor Diesel, con un índice de compresión que casi duplica al de gasolina, la temperatura del aire en la cámara de combustión la eleva la propia compresión y rozamiento de las moléculas del aire fuertemente comprimido en la cámara de combustión, lo que hace innecesaria la bugía.
Si el motor gira varios segundos con el combustible estrangulado, al soltar el estrangulador y entrar en la cámara de combustión el primer chorro de gasoil vaporizado, encuentra la cámara ya caliente y se produce su ingnición inmediata y correspondiente explosión que arranca el motor.
Por contra, si el primer chorro encuentra la cámara fría y no se enciende, el combustible sin quemar dificulta aun más el arranque, y de ahí el humazo cuando a base de insistir y gastar batería consigues arrancarlo.
Es mucho más aconsejable girar cinco o seis segundos el motor sin combustible que vaciar toda una batería durante muchos minutos intentando arrancar un motor en frío y sin la ayuda de resistencias que creen incandescencia.
Tuve durante veinte años un Volvo 2003 y, efectivamente, solo utilizaba ese sistema de arranque en invierno. En verano no hacía ninguna falta y arrancaba a la primera sin la menor dificultad.:
Saludos