Bricobarco Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

Como ha dicho Octaton voto por lo mismo
Comprobar planos de culata y bloque, imperfecciones o incrustaciones.
Tornillos nuevos, todos.
Junta nueva.
Y añado: limpia bien las roscas del bloque, que no haya quedado nada dentro que impida el roscado a fondo, ni aceite ni agua ni grasa te podria hacer presión y engañar la medida de la altura, por eso, yo también mediría la altura útil de los tornillos y compararia con la medida de la rosca hembra del bloque, más la altura de la junta, más el grueso de la culata.
También puedes probar con cuidado, con un tornillo de los actuales, roscando a mano sin forzar hasta donde te entra la rosca.

Como dije, el plano de la culata ya se comprobó y estaba totalmente plana, por supuesto las superficies estaban completamente limpias y los alojamientos de los tornillos en el bloque también los he limpiado bien antes de ponerlos de nuevo, en el manual dice que hay que poner un poco de grasa de molibdeno en las roscas antes de introducirlos.

[magallanesXIX]

vaaaaaaamossssss que tu puedeeeeeeees¡¡¡¡¡¡

Animo y saludos.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

Como ha dicho Octaton voto por lo mismo
Comprobar planos de culata y bloque, imperfecciones o incrustaciones.
Tornillos nuevos, todos.
Junta nueva.
Y añado: limpia bien las roscas del bloque, que no haya quedado nada dentro que impida el roscado a fondo, ni aceite ni agua ni grasa te podria hacer presión y engañar la medida de la altura, por eso, yo también mediría la altura útil de los tornillos y compararia con la medida de la rosca hembra del bloque, más la altura de la junta, más el grueso de la culata.
También puedes probar con cuidado, con un tornillo de los actuales, roscando a mano sin forzar hasta donde te entra la rosca.

Por otro lado cofrade, en cuanto a la longitud de los tornillos, nunca podrían llegar a fondo ya que el tornillo colocado en el bloque y metido hasta el fondo deja un espacio desde la arandela al bloque de 7,2mm, sin embargo si sumamos el ancho de la culata y la junta son casi 7,9mm

[mario147]

Yo ya no me atrevo a decir nada.... pero... aunque sea una tonteria... ¿has comprobado la nueva dinanométrica? Solo por no dejar cabos sueltos.

Menos mal que al menos no se ha quedado dentro...

[Geronimo]

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

Por otro lado cofrade, en cuanto a la longitud de los tornillos, nunca podrían llegar a fondo ya que el tornillo colocado en el bloque y metido hasta el fondo deja un espacio desde la arandela al bloque de 7,2mm, sin embargo si sumamos el ancho de la culata y la junta son casi 7,9mm

No entiendo eso de los 7,2mm. Si lo mides sin la culata ¿No seran 72mm? si fuera así, entiendo que si la altura de culata más la junta y midiera 79mm (y no 7,9mm*) entonces a mi me sale que te sobran 7mm, (más que suficiente) de rosca hembra en la culata.
No se me ocurre añadir más a lo dicho. Espero que al final se acaben las p. burbujitas y tengas motor y relax para años. Aunque otros bricos te saldran ya lo dice el refrán: bricos tengas y los ganes.
P.D. (*)Quizás quisiste decir 7,2cm y 7,9cm

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por mario147

Yo ya no me atrevo a decir nada.... pero... aunque sea una tonteria... ¿has comprobado la nueva dinanométrica? Solo por no dejar cabos sueltos.

Menos mal que al menos no se ha quedado dentro...

Ja,ja, pues no, anda que si ahora aprieta mas de la cuenta , de todos modos la fuerza que he hecho hasta que se ha partido el tornillo tampoco era muchísima.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

No entiendo eso de los 7,2mm. Si lo mides sin la culata ¿No seran 72mm? si fuera así, entiendo que si la altura de culata más la junta y midiera 79mm (y no 7,9mm*) entonces a mi me sale que te sobran 7mm, (más que suficiente) de rosca hembra en la culata.
No se me ocurre añadir más a lo dicho. Espero que al final se acaben las p. burbujitas y tengas motor y relax para años. Aunque otros bricos te saldran ya lo dice el refrán: bricos tengas y los ganes.
P.D. (*)Quizás quisiste decir 7,2cm y 7,9cm

Correcto Gerónimo, tienes razón con las medidas, se me han trastocado los mm y los cm

[Javi-Miss Regina]

Quería hacer una pausa en el hilo por dos cosas:

En primer lugar no me cansaré de agradecer a los cofrades de esta casa que están participando en el hilo, y que me transmiten sus ánimos, que aportan ideas, y que prestan sus conocimientos para poder "llevar a buen puerto" la empresa que comencé hace ya unos meses, también agradezco a los que aunque no participan activamente, se pasan por aquí para ver que tal va la cosa.
Todavía guardo esperanzas de acabar el trabajo correctamente.
En algún momento alguien me ha dicho: ¿Y porque no llevas el motor a un mecánico?, bien pues en un principio me lancé a la aventura por falta de presupuesto, pero creo que ya no se trata de eso, en estos meses he aprendido una cantidad enorme de cosas a cerca de los motores en general y del mío en particular, por supuesto no hubiese sido posible sin vosotros (me consta que algunos os dedicáis profesionalmente a esto), está claro que un profesional hubiese visto cosas que a mi se me han pasado y seguramente ya tendría el motor funcionando hace tiempo, pero creo que si he llegado hasta aquí debo terminarlo.

En segundo lugar me gustaría hacer un pequeño resumen, ya que vamos por el tercer hilo, y quiero dar de una vez por todas con la solución definitiva.


Antecedentes:

El motor se desarmó tras comprobar un fallo en la compresión de dos de los tres cilindros que muy probablemente se debía a segmentos o a válvulas.

Se cambiaron segmentos, asientos, alguna válvula, se midió la culata, no se planificó ya que parecía estar perfecta.

El primer arranque fue perfecto, pero al cabo de tres o cuatro arranques mas el cárter se llenó de agua formando la conocida emulsión grisácea.

Después de abrir de nuevo el motor fueron apareciendo cosas que podrían haber dado el fallo, como consecuencia se cambió el enfriador de aceite, se cambiaron las camisas de los inyectores, se reconstruyó el turbo... hasta que nos dimos cuenta de que mi llave dinamométrica estaba completamente fuera de calibre (por ejemplo los tornillos de la culata se estaban apretando a 34N en lugar de a 70N)
Lo que nos llevó a descubrir el error de la llave fue la fuga de compresión por la junta.

En un tercer arranque, con el motor re-ensamblado al torque correcto seguía escapando compresión por la junta, de modo que re-apretamos la culata para darle algo mas de torque y antes de que llegara a 85N se partió un tornillo.




A estas alturas, y por ir centrándonos en el fallo, supongo que todos estamos de acuerdo en que el problema está en la junta de culata..., bien por la propia junta, bien por el plano de la culata, por el plano del bloque, o bien por los tornillos.
Tengo que añadir que la junta no es la original de Volvo, los tornillos no se cambiaron (son los originales), y ni al bloque ni a la culata se les ha hecho el plano, únicamente se han medido para comprobar que estaban bien.

¿Que os parece?

[Kane]

Para posibles interesados. He borrado y modificado mi anterior mensaje

http://foro.latabernadelpuerto.com/s...24#post1893524

Un saludo.

[Lechuck]

Hola cofrade,

Siento mucho el último problema. A ver si hay suerte y es el último...

Por intentar aportar algo: ya sé que la comprobaste y parecía estar bien, pero por eliminación, y ya que cada vez te quedan menos cosas por probar, aparte de tornillos y junta nueva, tal vez te mereciera la pena probar a planificar la culata.

Decidas lo que decidas, mucha suerte.

Unas porque volvamos a escuchar ese motor

[carlos54]

Siempre que se levanta una culata se planifica aunque sea una pasadita mínima y aunque comprobada este correcta pq el coste es mínimo y los tornillos también por su bajo coste y pq sufren mucho no sólo en su apriete sino en el funcionamiento del motor

Ánimo y no desanimes! En breve estas navegando

[Javi-Miss Regina]

Gracias por vuestras opiniones,

Siendo un problema de pérdida de compresión por la junta (como ya se ha diagnosticado) creo que no hay demasiadas variables que manejar aparte de la junta, los tornillos y los planos.

En cuanto a la junta, prácticamente descarto que sea un problema de la misma a pesar de no ser la original, investigando un poco he visto que el fabricante (Glaser) es, digamos, de los buenos en lo que a juntas se refiere. De modo que volveré a utilizar la misma junta, me niego a pagarle a Volvo Penta mas del triple por el mismo producto.

Los tornillos, como es lógico, los vamos a pedir nuevos, y esta vez los originales, curiosamente es una de las pocas cosas que tienen un precio razonable.

Por otro lado, aunque la culata parece estar perfectamente plana (la he medido nuevamente al igual que el bloque), la vamos a llevar a planificar el miércoles.

Y por último queda el apriete..., esta próxima vez conseguiré otra llave mas para tener con qué comparar.

En fin, no puedo hacer mas.

[rapaz]

Hola Javi,

En mi experiencia montando y desmontando la cualta de mis antiguos volvos 2003 (2), el apriete lo hacía a mano con una carraca y llave de vaso. Siguiendo una secuencia de apriete, que entiendo que tu sigues, y que da el manual de taller. Lo hago en varias pasadas,8 ó 10, siendo las últimas de ligero apriete de cada uno de los tornillos hasta que prácticamente ya no puedo más, razonablemente. La junta ya lleva unos cordoncitos que hacen de "junta plástica" ; una vez se ha apretado una vez no debe reutilizarse esa misma salvo caso de no tener otra opción. Nunca he tenido problemas de pérdida de compresión por la junta tras un montaje. (Tengo dinamométrica, pero no la uso. Me da que el torque reglamentario los deja flojos, aunque me choca que se te partiera. Quizá estaba tocado el perno).
¿ Cómo has quitado la mayonesa?

Suerte y ánimo

[doctaton]

Javi, una pregunta, que espero no sea impertinente.

Tienes registrado cuántas horas llevas trabajadas en el motor?

Tienes registrado, cuánto dinero llevas gastado?

Muchas gracias y muchos ánimos!

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por rapaz

Hola Javi,

En mi experiencia montando y desmontando la cualta de mis antiguos volvos 2003 (2), el apriete lo hacía a mano con una carraca y llave de vaso. Siguiendo una secuencia de apriete, que entiendo que tu sigues, y que da el manual de taller. Lo hago en varias pasadas,8 ó 10, siendo las últimas de ligero apriete de cada uno de los tornillos hasta que prácticamente ya no puedo más, razonablemente. La junta ya lleva unos cordoncitos que hacen de "junta plástica" ; una vez se ha apretado una vez no debe reutilizarse esa misma salvo caso de no tener otra opción. Nunca he tenido problemas de pérdida de compresión por la junta tras un montaje. (Tengo dinamométrica, pero no la uso. Me da que el torque reglamentario los deja flojos, aunque me choca que se te partiera. Quizá estaba tocado el perno).
¿ Cómo has quitado la mayonesa?

Suerte y ánimo

Muchas gracias cofrade y gracias por tu intervención.

Precisamente estaba investigando los torques que dice el manual.

Hay otro cofrade, profesional, con el que he estado en contacto telefónico y quien siempre me dijo que le parecía muy poco el torque final de 70Nm que marca el manual para los tornillos de la culata. Pues resulta que investigando en otros foros extranjeros he descubierto que en las primeras ediciones de los manuales de Volvo de la serie 2000 había errores en cuanto a los torques , no he podido llegar a saber si afectaban al apriete de los tornillos de la culata pero lo cierto es que estoy bastante mosca...

Por otro lado estoy seguro de que la fractura del tornillo se dió porque ya estaba bastante tocado, ya que aunque hice fuerza, no fué para tanto, además la llave que usé era de 3/8 y palmo y medio de caña, su escala es de 20 hasta 110Nm. A lo mejor es que soy el hombre mas fuerte del mundo y no lo sé , no lo creo.

Desde luego con la forma que dices que tienes de apretar las culatas pasas con mucho los 70Nm

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por doctaton

Javi, una pregunta, que espero no sea impertinente.

Tienes registrado cuántas horas llevas trabajadas en el motor?

Tienes registrado, cuánto dinero llevas gastado?

Muchas gracias y muchos ánimos!

, bastantes horas Doc, bastantes..., dinero también un poco

[chistoso]

Buenas, me había perdido los últimos post y me quedo de piedra!

Siento mucho la rotura, más si cabe por haberte aconsejado sobrepasar un poco el par del manual, aunque 85nm para un tornillo con un par especificado de 70 no debería haber sido un problema, quizás podrías probar a sujetar con tuerca y contratuerca en un tornillo de banco otros tornillos y ver si todos se rompen a 85 o aguantan claramente más y el fallo ha sido de ese tornillo puntual.

Para centrar un poco el tema un par de apuntes:

Los tornillos no son demasiado largos porque si no el trozo que quedó en el bloque no lo sacas con los dedos ni en broma.

Glasser es una primerísima marca en juntas, ahí no has escatimado en nada.

Dar algún tipo de pasta de juntas lo desaconsejo totalmente, por más que en las instrucciones de algun producto se atrevan a indicar que valen para juntas de culata.

Si has roto un tornillo cambia todos los demás, que sean iguales.

Quizás debas escribir a Glasser explicando el tema y pidiendo consejo, es una marca potente y supongo que tengan alguien competente para atención al cliente.

Un saludo, chistoso.

[Velero Simbad]

Hay, hay hay, te voy a dar un tirón de orejas ...

Bueno, yo creo que se impone un planificado de la culata

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por chistoso

Buenas, me había perdido los últimos post y me quedo de piedra!

Siento mucho la rotura, más si cabe por haberte aconsejado sobrepasar un poco el par del manual, aunque 85nm para un tornillo con un par especificado de 70 no debería haber sido un problema, quizás podrías probar a sujetar con tuerca y contratuerca en un tornillo de banco otros tornillos y ver si todos se rompen a 85 o aguantan claramente más y el fallo ha sido de ese tornillo puntual.

Para centrar un poco el tema un par de apuntes:

Los tornillos no son demasiado largos porque si no el trozo que quedó en el bloque no lo sacas con los dedos ni en broma.

Glasser es una primerísima marca en juntas, ahí no has escatimado en nada.

Dar algún tipo de pasta de juntas lo desaconsejo totalmente, por más que en las instrucciones de algun producto se atrevan a indicar que valen para juntas de culata.

Si has roto un tornillo cambia todos los demás, que sean iguales.

Quizás debas escribir a Glasser explicando el tema y pidiendo consejo, es una marca potente y supongo que tengan alguien competente para atención al cliente.

Un saludo, chistoso.

Vale, gracias de nuevo Gabriel,

He seguido investigando a cerca del torque y he encontrado varias tablas que parecen dar la razón al manual en cuanto al apriete a 70Nm, recordemos que los tornillos son M10 10.9 y volvo dice que deben lubricarse con grasa de molibdeno lo cual daría un par un poco mas elevado

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Velero Simbad

Hay, hay hay, te voy a dar un tirón de orejas ...

Bueno, yo creo que se impone un planificado de la culata

Enrique, la voy a llevar a planificar aunque casi descarto que se trate de eso, ya la he medido varias veces y está completamente plana al igual que el bloque.

[Kane]

Javi, me temo que eso no es así. Tal vez estés obsesionado con aumentar el par como sea.

Si lubricas el tornillo se desliza mejor por la rosca, transforma mejor el par que aplicas en esfuerzo de tracción sobre el tornillo y eso es lo que presiona las dos piezas. Lo que buscas es la fuerza de compresión entre ambas producida por medio del par que aplicas. Entonces, para una fuerza dada, un tornillo lubricado necesita menos par para ejercer esa fuerza.
Si lo que haces es aumentar el par aumentas desmesuradamente la fuerza que hace el tornillo, se estira y después parte si sigues.

Otra vez hablando de experiencia, te aseguro que apretando un tornillo se nota perfectamente al tacto cuando comienza a estirarse. Hora de parar, porque ya sabes lo que viene luego.

Además de lo que te expongo, mira esto:

Imagen de abajo

Los tornillos de funcionamiento plástico están diseñados de tal forma que pueden dilatarse sin problemas más allá de su zona de deformación elástica hasta la zona plástica. Una vez aplicado el par de apriete indicado, el tornillo alcanza el apriete deseado llegando a la zona plástica y deformándolo. Como resultado, no hace falta apretarlo más.

Pero este tipo de tornillos no se puede reutilizar. Precisamente porque están deformados.

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

He seguido investigando a cerca del torque y he encontrado varias tablas que parecen dar la razón al manual en cuanto al apriete a 70Nm, recordemos que los tornillos son M10 10.9 y volvo dice que deben lubricarse con grasa de molibdeno lo cual daría un par un poco mas elevado

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Kane

Javi, me temo que eso no es así. Tal vez estés obsesionado con aumentar el par como sea.

Si lubricas el tornillo se desliza mejor por la rosca, transforma mejor el par que aplicas en esfuerzo de tracción sobre el tornillo y eso es lo que presiona las dos piezas. Lo que buscas es la fuerza de compresión entre ambas producida por medio del par que aplicas. Entonces, para una fuerza dada, un tornillo lubricado necesita menos par para ejercer esa fuerza.
Si lo que haces es aumentar el par aumentas desmesuradamente la fuerza que hace el tornillo, se estira y después parte si sigues.

Otra vez hablando de experiencia, te aseguro que apretando un tornillo se nota perfectamente al tacto cuando comienza a estirarse. Hora de parar, porque ya sabes lo que viene luego.

Además de lo que te expongo, mira esto:

Imagen de abajo

Los tornillos de funcionamiento plástico están diseñados de tal forma que pueden dilatarse sin problemas más allá de su zona de deformación elástica hasta la zona plástica. Una vez aplicado el par de apriete indicado, el tornillo alcanza el apriete deseado llegando a la zona plástica y deformándolo. Como resultado, no hace falta apretarlo más.

Pero este tipo de tornillos no se puede reutilizar. Precisamente porque están deformados.

Ahora mismo estaba pensado en corregir lo del par porque sabía que lo había puesto al revés, y pensaba:
Espero poder cambiarlo antes de que lo vea Carlos

En cuanto al estiramiento de los tornillos lo noté perfectamente en varios, llegaba un momento en el que se podía seguir dando vueltas sin que aumentase la fuerza aplicada sobre la llave

[Geronimo]

Originalmente publicado por Javi-Miss Regina

Enrique, la voy a llevar a planificar aunque casi descarto que se trate de eso, ya la he medido varias veces y está completamente plana al igual que el bloque.

Aunque lo más lógico es pensar que si se desmontó por una perdida de compresión y no por culpa de la junta, la planitud debe ser la misma, pero ya que quieres estar seguro, antes de pedir que te la planifiquen, supongo que ya lo habrás pensado, yo pediría que me la comprueben, será más barato. O puedes pedir a algún tornero si tiene un reloj comparador y comprobarla con precisión, no fuera que tuviese algún golpe en alguna zona concreta que no se apreciase con la regla. Incluso un fresador te mediria la planitud de la culata con exactitud.

[Javi-Miss Regina]

Originalmente publicado por Geronimo

Aunque lo más lógico es pensar que si se desmontó por una perdida de compresión y no por culpa de la junta, la planitud debe ser la misma, pero ya que quieres estar seguro, antes de pedir que te la planifiquen, supongo que ya lo habrás pensado, yo pediría que me la comprueben, será más barato. O puedes pedir a algún tornero si tiene un reloj comparador y comprobarla con precisión, no fuera que tuviese algún golpe en alguna zona concreta que no se apreciase con la regla. Incluso un fresador te mediria la planitud de la culata con exactitud.

El planificado son 45€, por ese precio..., aunque ya digo que no creo que haya problema ninguno de plano.

[Javi-Miss Regina]

Visto lo visto y sabiendo que el torque de 70Nm era correcto, parece que la principal sospecha recae sobre los tornillos o algo relacionado con ellos
En todo caso, según el manual, se pueden usar varias veces, lógicamente si no han rebasado su límite elástico. Yo cuando les dí por fin el torque correcto ya era la tercera vez que los utilizaba

Acabo de limpiar bien sus orificios y el plano del bloque.