primeras líneas

[Xeneise]

Me muero de ganas de.ver este barco terminado
Ahora mi humildisima opinión de los pocos temas que me animo a ayudar:
1- seguramente no sea necesario poner dos backs stay para la mesana siendo que en muchos barcos es suficiente con las crucetas retrasadas para el palo mayor. Peeeeeeero siendo que lo construiras de cero te sugiero que montes igualmente los cadenotes de estos backs que en principio no estarán. Ya sabes el día de mañana pueden sacarte de un apuro.
2- los tensores yo los llevo tapados con unos tubos de.pvc pintados con esmalte blanco hace 5 años, en mi caso el genova150 lo agradeció. No es tu caso pero el costo es irrisorio y evita bastante que la salitre y la polución se pegue en las roscas de los tensores. Yo los puse cuando cambié la jarcia y a los tubos de pvc los terminé con unos tapones de patas de silla.
7- mi barco(13 mts) lleva un lofrans de 1000 w, está allí hace por lo menos 20 años, mueve 70 mts de cadena y ningún problema(espero que siga asi)
9- prefiero bicolor en el púlpito de proa(una.lampara menos y fácil de cambiar.
10- ni idea lo de la diferencia, pero pidele presupuesto a Islanautica. En su momento yo se lo compré a él y era el mejor precio de Europa.
13- si tienes la opción de poner ese tubo hazlo. No hace falta que lleve forzador(el de entrada), con la aspiración del mismo motor alcanzará. Ayudará a que el motor respire mejor y previene que puedan acumularse gases de la combustión en la cabina. Ten previsto que puedas tapar rápidamente ese agujero en caso de que se inicie un incendio en el gabinete del motor. El de extracción si necesitará un forzador.
14- no conozco los de 15 litros, pero los de 20 me consta que alcanza bien porque el agua se calienta tanto que la tienes que mezclar. Mi calentador es de 30 (tendría que llevar mas tiempo en calentarse) pero mi motor es de mayor cilindrada (tendría que calentar mas rápido), una.cosa por otra, y en 20 minutos de motor el agua está para ducharse, en media hora caliente y en 40 minutos para pelar chanchos
15- creo que hoy existen si temas mas completos para prevenir el robo, pero lo que sugieres es bien sencillo y eso siempre se agradece.
16- un servidor ha tenido que reemplazar uno de los del tablero(si obvio el del frigo) y he montado uno bueno de los terrestres. No creo que nadie monte un tablero eléctrico en la intemperie de esto hace ya dos años y ahí sigue.
17- monta un triducer y te ahorras un bujero. Pero 0 bujeros
18- si es sólo para ver el radar creo que es suficiente, peeeeero si quiere superponer la carta(que con el broadband se puede hacer) te quedas corto a eso habrá que sumar que después de los cuarenta la vista un servidor oblleva con multifunción simrad de 8 pulgadas y lo veo muy bien pero mas de uno me ha preguntado si lo veía bien

A ver que nos dicen los expertos en maniobras de cubierta y seguimos avanzando

[Tonibretau]

Originalmente publicado por Xeneise

Me muero de ganas de.ver este barco terminado
Ahora mi humildisima opinión de los pocos temas que me animo a ayudar:
1- seguramente no sea necesario poner dos backs stay para la mesana siendo que en muchos barcos es suficiente con las crucetas retrasadas para el palo mayor. Peeeeeeero siendo que lo construiras de cero te sugiero que montes igualmente los cadenotes de estos backs que en principio no estarán. Ya sabes el día de mañana pueden sacarte de un apuro.
2- los tensores yo los llevo tapados con unos tubos de.pvc pintados con esmalte blanco hace 5 años, en mi caso el genova150 lo agradeció. No es tu caso pero el costo es irrisorio y evita bastante que la salitre y la polución se pegue en las roscas de los tensores. Yo los puse cuando cambié la jarcia y a los tubos de pvc los terminé con unos tapones de patas de silla.
7- mi barco(13 mts) lleva un lofrans de 1000 w, está allí hace por lo menos 20 años, mueve 70 mts de cadena y ningún problema(espero que siga asi)
9- prefiero bicolor en el púlpito de proa(una.lampara menos y fácil de cambiar.
10- ni idea lo de la diferencia, pero pidele presupuesto a Islanautica. En su momento yo se lo compré a él y era el mejor precio de Europa.
13- si tienes la opción de poner ese tubo hazlo. No hace falta que lleve forzador(el de entrada), con la aspiración del mismo motor alcanzará. Ayudará a que el motor respire mejor y previene que puedan acumularse gases de la combustión en la cabina. Ten previsto que puedas tapar rápidamente ese agujero en caso de que se inicie un incendio en el gabinete del motor. El de extracción si necesitará un forzador.
14- no conozco los de 15 litros, pero los de 20 me consta que alcanza bien porque el agua se calienta tanto que la tienes que mezclar. Mi calentador es de 30 (tendría que llevar mas tiempo en calentarse) pero mi motor es de mayor cilindrada (tendría que calentar mas rápido), una.cosa por otra, y en 20 minutos de motor el agua está para ducharse, en media hora caliente y en 40 minutos para pelar chanchos
15- creo que hoy existen si temas mas completos para prevenir el robo, pero lo que sugieres es bien sencillo y eso siempre se agradece.
16- un servidor ha tenido que reemplazar uno de los del tablero(si obvio el del frigo) y he montado uno bueno de los terrestres. No creo que nadie monte un tablero eléctrico en la intemperie de esto hace ya dos años y ahí sigue.
17- monta un triducer y te ahorras un bujero. Pero 0 bujeros
18- si es sólo para ver el radar creo que es suficiente, peeeeero si quiere superponer la carta(que con el broadband se puede hacer) te quedas corto a eso habrá que sumar que después de los cuarenta la vista un servidor oblleva con multifunción simrad de 8 pulgadas y lo veo muy bien pero mas de uno me ha preguntado si lo veía bien

A ver que nos dicen los expertos en maniobras de cubierta y seguimos avanzando

Cumplimentando algo de nuestro buen amigo Xeneise, y en los puntos , 8 las cuñas de Nylon (las hay en plancha gruesa).
El termo mejor con diferencia el de 15 litros, por varias razones, se estiba mejor,la resistencia de caldeo (para puerto lógicamente) son de la misma potencia en watios, luego calentara en la mitad de tiempo el agua , que a unos 65 grados en menos de 7 minutos la tendrás lista para otra ducha, y con la mezcla con fría te dará para una ducha buena.
Y los interruptores magnetotermicos terrestres son infinitamente mejor que los llamados marinos, eso sí también hay calidades en los terrestres, que hay que mirar. Con el diferencial para conexión a puerto, el llamado inmunizado, será el óptimo para evitar desconexiones por culpa de armónicos y frecuencias parásitas.

[Hopetos]

No hablo desde mi experiencia , porque daría risa , pero un familiar , pescador de bajura, lleva desde hace bastantes años magnetotérmicos de tierra y ya le he escuchado decir en más de una ocasión que son un acierto.
Las poleas de la base del palo pueden ir sobre grilletes normales, y a éstos pueden ponerles, a modo de camisa, un trozo de manguera de silicona, de modo que las poleas quedan erguidas pero con capacidad para adoptar el ángulo que exija el tiro; es una solución económica y fácil de mantener en buen estado (un metro de manguera de respeto).
Mi opinión sobre las luces de proa es que lo prioritario, de cara a la seguridad, es que se vean bien. y creo que una a cada costado, separadas, es mejor opción.
La idea de Xeneise de dejar preparados cadenotes para los backs es excelente, se anticipa a una necesidad...
Tengo puesto un freno de botavara y sí sustituye a la contra si los arraigos del cabo van a los cadenotes de los obenques altos ( crucetas tradicionales, sin retrasar).

[iperkeno]

Hola, reflexiones mas que consejos:

1. Para un barco oceánico yo siempre pondría un back, pero si los obenques van retrasados, mucho ojo al tensarlo para trimar pues el mastil puede quedarse sin sujeción lateral y cascar.

2. Inicialmente, no hay nada peor para metal que recubrirlo de plástico. En vez de proteger de la humedad, la almacena. Si el material es muuuuy bueno, puede aguantar pero piezas como los bloqueadores de giro no creo que lo hagan y... son unas piezas para tener a la vista y revisar cada poco.

6. No puede, porque sus anclajes están muy separados (no tanto como una retenida) pero, desde luego no puede tirar hacia abajo pues su función es tirar hacia los lados. Además no aguanta la botavara arriba como hacen las contras rígidas, por lo que se te complica la vida un poquito mas al (por ejemplo) tomar rizos en solitario.

7. Son como los Seat de los 80s. Dan un resultado brutal. Muy bueno. A menos que te toque "el chungo".

10. Ni idea tampoco. Pero piensa que traer de Usa (compras por internet) legalmente, aparte del problema de la asistencia, ahora sale muy barato en cuanto a aranceles (no tanto en cuanto a IVA).
Cuando estaba en el mundo de la construcción amateur, (70/s y (80/s) conocí a varios que marcharon con el barco casi desnudo y pararon en Turquía, Tailandia u otros sitios así para que les hicieran los interiores.
También era frecuente el paso por Gibraltar para la electrónica (creo que ahora, ni siquiera pagan IVA, que alguien lo confirme, por favor)

12. No los A-Flex pero si otras marcas. La principal ventaja del acoplamiento es para barcos mas pesados con motores potentes y alineaciones poco cuidadosas. Aunque, sobre todo, yo lo ponía para transmitir el esfuerzo de la hélice a una varenga de empuje para liberar al motor de dichas fuerzas e impedir las constantes desalineaciones debidas a la flexibilidad de los silent-blocks.
Entiendo que con el diseño que nos has explicado, al estar mas separado el motor de la hélice de lo que está en diseños mas habituales, puede generar mas flexiones y desalineaciones momentáneas, pero piensa bien si en tu caso (barco ligero y armador vigilante) no es una pieza prescindible.

13. El extractor debería funcionar un rato cuando se apaga el motor. Mientras, en un espacio tan pequeño como el de tu cámara, compite (inútilmente) con la aspiración del motor, Poniendo una buena y abundante entrada de aire tal vez haya aire para ambos. Ojo, no solo hay que tener en cuenta el diámetro del tubo sino la trampa de agua, la rejilla, los codos... así lo que en teoría podría ser un tubo fantástico para el aire del motor, podría aerodinámicamente llegar a funcionar como si tuviera la mitad de su diámetro...

18. Llevo dedicándome a la informática desde que dejé la náutica a finales de los 80. Solo te puedo decir: Monitor grande, ande o no ande. Tener a bordo una pantalla multiuso (informática, TV, video DVD y funciones de a bordo) solo tiene el inconveniente de que, al pasarlo todo a un sistema operativo no-dedicado, puede corromperse (cuelgues, virus, bloqueos de un software por otro, que al instalar algo nuevo se te fastidie lo antiguo...) Una solución es una pantalla pequeña a prueba de agua y de software puramente náutico en el exterior, y una de 9x16 de al menos 24'' en la mesa de cartas, orientable hacia el salón...

20. Las comunicaciones por satélite son magníficas, son el futuro (y pagando gusto y ganas, son el presente), pero si estas navegando en rutas de veleros (es decir, lejos de las rutas transitadas) una petición de ayuda igual llega al servicio concedido hace tres meses a un operador hasta ahora desconocido, y
te arriesgas (al paso que vamos) que te pongan una musiquita de espera o estés respondiendo durante una eternidad a un sistema automático del tipo "si desea información meteorológica de la zona de Baleares pulse 1.... si la emergencia es que se ha quedado sin combustible, pulse 19... si quiere enviar un SMS a la suegra, pulse 224..:"
Sin embargo, con la emisora reciben tu mensaje TODOS los buques en posiciones capaces de socorrerte, y más.
Por eso (al menos eso creo yo) que no son uno u otro, sino que son complementarios... y de nuevo, con el precio y el gasto energético hemos topado, amigo caribdis.

[caribdis]

Da verdadero gusto contar con vuestras opiniones... , intento comentar algunos puntos tan pronto como tenga algo de tiempo...Tabernero!!! que no le falte de nada a esta gente!!

[Newton]

Rondas para todos de cervecita fresca, que va siendo la hora.


Caribdis, estoy entusiasmado con este hilo que sigo desde el principio del que estoy aprendiendo muchísimo de construcción de barcos, navegación, maniobra y ahora equipamiento.


Mi más sincera felicitación por este proyecto magnífico y súper interesante que espero realices y lleves a buen puerto, y luego hasta el infinito y más allá. Eres la envidia de todos.


Perdona si vuelvo al tema nevara y congelador. Creo que el único sistema que funcionará realmente y sin problemas es el que plantea Edu. Si quieres dos cámaras a distintas temperaturas necesitas dos controles. Si quiere usarse un solo compresor este debe tener la placa en el congelador y arrancarse por la temperatura del congelador.

Cuando la temperatura de la nevera se eleve y necesitemos enfriar, mediante un termostato en la nevera dispararemos por ejemplo un ventilador y obtendremos frío del congelador. Entre tanto congelador y nevera deben estar aislados. Cuando por la demanda del propio congelador o la demanda de la nevera el congelador lo necesite el termostato del congelador disparará el compresor.

Un aislamiento predefinido entre el congelador y la nevera y un solo termostato en el congelador no funcionará bien en todas las condiciones, porque la necesidad de enfriamiento de la nevera depende de cuántas veces se abra y cierre, y de si introducimos cocacolas o lo que sea a temperatura ambiente y que necesitemos enfriar. Si no abrimos nunca y está todo frío la nevera apenas necesitará potencia de enfriamiento pero cuando la llenemos de víveres y bebidas a temperatura ambiente necesitaremos mucha potencia para enfriarlo todo.

A parte de disponer dos termostatos independientes solamente una trampilla o algo que puedas actuar manualmente para variar el aislamiento entre congelador y nevera podría solventar la diferente necesidad de potencia en la nevera según situaciones, pero sería bastante delicado de dimensionar y utilizar.

Suerte!


Más rondas!

[Xeneise]

Me gusta mucho la sugerencia de Newton para la nevera-congelador. A ese sistema de 2 termostatos ventilador le tengo mas fe

[caribdis]

Originalmente publicado por Newton

Rondas para todos de cervecita fresca, que va siendo la hora.


Caribdis, estoy entusiasmado con este hilo que sigo desde el principio del que estoy aprendiendo muchísimo de construcción de barcos, navegación, maniobra y ahora equipamiento.


Mi más sincera felicitación por este proyecto magnífico y súper interesante que espero realices y lleves a buen puerto, y luego hasta el infinito y más allá. Eres la envidia de todos.


Perdona si vuelvo al tema nevara y congelador. Creo que el único sistema que funcionará realmente y sin problemas es el que plantea Edu. Si quieres dos cámaras a distintas temperaturas necesitas dos controles. Si quiere usarse un solo compresor este debe tener la placa en el congelador y arrancarse por la temperatura del congelador.

Cuando la temperatura de la nevera se eleve y necesitemos enfriar, mediante un termostato en la nevera dispararemos por ejemplo un ventilador y obtendremos frío del congelador. Entre tanto congelador y nevera deben estar aislados. Cuando por la demanda del propio congelador o la demanda de la nevera el congelador lo necesite el termostato del congelador disparará el compresor.

Un aislamiento predefinido entre el congelador y la nevera y un solo termostato en el congelador no funcionará bien en todas las condiciones, porque la necesidad de enfriamiento de la nevera depende de cuántas veces se abra y cierre, y de si introducimos cocacolas o lo que sea a temperatura ambiente y que necesitemos enfriar. Si no abrimos nunca y está todo frío la nevera apenas necesitará potencia de enfriamiento pero cuando la llenemos de víveres y bebidas a temperatura ambiente necesitaremos mucha potencia para enfriarlo todo.

A parte de disponer dos termostatos independientes solamente una trampilla o algo que puedas actuar manualmente para variar el aislamiento entre congelador y nevera podría solventar la diferente necesidad de potencia en la nevera según situaciones, pero sería bastante delicado de dimensionar y utilizar.

Suerte!


Más rondas!

M. Tilikum dice poner un solo termostato en la nevera, no en el congelador, y nada de comunicación de aire entre ambos.

Lo peor que puede pasar es que para llegar a esa temperatura, el compresor trabaje demasiado, sobraría aislamiento entre las dos cámaras, si obtuviera la temperatura demasiado fácilmente y el congelador no bajara hasta los -18 faltaría aislamiento.

Tener un sistema con ventilador y regulador que cierre la comunicación entre las dos cámaras me parece demasiado complicado, aunque podría equivocarme. Cerrar el tiro manualmente no lo veo, porque tendría que coincidir con el funcionamiento del ventilador. ..

Un saludo

[Morro]

Originalmente publicado por iperkeno

Hola, reflexiones mas que consejos:



18. Llevo dedicándome a la informática desde que dejé la náutica a finales de los 80. Solo te puedo decir: Monitor grande, ande o no ande. Tener a bordo una pantalla multiuso (informática, TV, video DVD y funciones de a bordo) solo tiene el inconveniente de que, al pasarlo todo a un sistema operativo no-dedicado, puede corromperse (cuelgues, virus, bloqueos de un software por otro, que al instalar algo nuevo se te fastidie lo antiguo...) Una solución es una pantalla pequeña a prueba de agua y de software puramente náutico en el exterior, y una de 9x16 de al menos 24'' en la mesa de cartas, orientable hacia el salón...

Totalmente de acuerdo!

Intentar leer una pantalla pequeña, en un carajal, con urgencia, las gafas mojadas y la presbicia propia de los cincuentaytantos, es para flipar!

Y digo bien, mejor darse a la bebida que cabrearse

Eu seino porque...

Mejor pantalla grande, con zoom y elección de tamaño de letra!

[Morro]

9) ¿Bicolor en proa en el púlpito para navegación a motor, o luces en babor y estribor también en el púlpito?


Yo barajo optar por bicolor en el púlpito de proa y bicolor en tope de palo, para disponer de una señalización de respeto, y activar una o la otra según y como.

Así, mejor bicolor, un sólo artefacto en proa; si falla, hay otro sistema disponible al momento; es lo mejor que se me ha ocurrido.

En cierto sentido, el AIS también es redundante acerca de luces de navegación; así, 3 sistemas, más que suficiente, me parece.

Un saúdo, e moito obrigado!

[caribdis]

17- monta un triducer y te ahorras un bujero. Pero 0 bujeros


Con un transductor de sonda pegado con sika al casco desde dentro en un casco de fibra funciona, en uno de madera moldeada ya no lo tengo tan claro, pero si hace falta dejo una zona sólo en fibra, cuantos menos agujeros mejor. El del transductor de corredera lo evitas con una corredera de remolque, era la que llevaba en el SR1 y va genial, es puramente mecánica, hiperexacta y prácticamente eterna, sólo hay que echarla cuando sales y recogerla antes de llegar, en 20.000 millas sólo cambié una hélice porque ya estaba demasiado mordida..


18- si es sólo para ver el radar creo que es suficiente, peeeeero si quiere superponer la carta(que con el broadband se puede hacer) te quedas corto a eso habrá que sumar que después de los cuarenta la vista un servidor oblleva con multifunción simrad de 8 pulgadas y lo veo muy bien pero mas de uno me ha preguntado si lo veía bien


La idea es llevar uno pequeño fuera y un 17 pulgadas no impermeable y de brillo normal dentro en el que puedas ver con mayor precisión.


18- Llevo dedicándome a la informática desde que dejé la náutica a finales de los 80. Solo te puedo decir: Monitor grande, ande o no ande. Tener a bordo una pantalla multiuso (informática, TV, video DVD y funciones de a bordo) solo tiene el inconveniente de que, al pasarlo todo a un sistema operativo no-dedicado, puede corromperse (cuelgues, virus, bloqueos de un software por otro, que al instalar algo nuevo se te fastidie lo antiguo...) Una solución es una pantalla pequeña a prueba de agua y de software puramente náutico en el exterior, y una de 9x16 de al menos 24'' en la mesa de cartas, orientable hacia el salón...


La idea sería compartir monitor para instrumentos con una Blackberry y para windows con un barebone, los sistemas serían independientes pero compartirían monitor, no sé si el monitor precisa ser especial, yo uso un monitor así, con entradas de dos ordenadores distintos, pero en último caso sería enchufar un conector u otro, los sistemas en sí creo que podrían estar totalmente aislados.


Ya decía antes una pantalla pequeña fuera, impermeable y que se vea a pleno sol y otra dentro con lo mismo y que se pueda usar también para windows. 17 pulgadas, para un barco, personalmente, ya me parece suficiente..


3- Las poleas de la base del palo pueden ir sobre grilletes normales, y a éstos pueden ponerles, a modo de camisa, un trozo de manguera de silicona, de modo que las poleas quedan erguidas pero con capacidad para adoptar el ángulo que exija el tiro; es una solución económica y fácil de mantener en buen estado (un metro de manguera de respeto).


Nunca he usado las mangueras de silicona, ¿resisten mejor los ultravioleta que las de PVC normales?, creo que un sistema así puede ser económico y evita miríadas de tornillos pasantes..


9- Mi opinión sobre las luces de proa es que lo prioritario, de cara a la seguridad, es que se vean bien. y creo que una a cada costado, separadas, es mejor opción.


Dos luces son dos tendidos de cables y dos bombillas, pero aparte de una posible mejor visibilidad, creo que la posición puede ser más protegida, en proa el bicolor está peligrosamente cerca de los movimientos de anclas...


-Yo barajo optar por bicolor en el púlpito de proa y bicolor en tope de palo, para disponer de una señalización de respeto, y activar una o la otra según y como.


En el palo, la tricolor, para ir a vela, pero para ir a motor, para más de 12 m la tricolor no la puedes aprovechar, es preciso luces de costado, de alcance y de tope (blanca 225º hacia proa), un despilfarro vamos...


2- Inicialmente, no hay nada peor para metal que recubrirlo de plástico. En vez de proteger de la humedad, la almacena. Si el material es muuuuy bueno, puede aguantar pero piezas como los bloqueadores de giro no creo que lo hagan y... son unas piezas para tener a la vista y revisar cada poco.


Yo he llevado siempre los tensores protegidos por mangueras de pvc sin mayores problemas, pero tienes razón en que no es lo más adecuado. Pero si hay velas o cabos que puedan rozar en ellos, creo que justifica una protección, a ser posible que garantice la ventilación y no toque demasiado la flauta..


6- No puede, porque sus anclajes están muy separados (no tanto como una retenida) pero, desde luego no puede tirar hacia abajo pues su función es tirar hacia los lados. Además no aguanta la botavara arriba como hacen las contras rígidas, por lo que se te complica la vida un poquito mas al (por ejemplo) tomar rizos en solitario.


Yo estoy acostumbrado a llevar la segunda driza de mayor como amantillo y me va muy bien tomando rizos. En principio, pienso prescindir de contras rígidas. Si no abres demasiado la mayor, tal vez el tiro fuera adecuado, pero no tengo claro que aunque lleves la tensión del freno al piano, puedas cazar o largar la mayor sin tener que ajustar siempre la tensión del freno, lo que sería bastante latoso. Si llevas contra y freno independientes parece más fácil ajustarlos, pero claro, son dos cosas. Me parece muy útil el freno para mantener la botavara a una banda, sobre todo con poco viento y mar, aunque no lo he utilizado nunca, lo que hacía era atar la botavara a los obenques con un cabo fino, que no comprometiera nunca la integridad de obenques o botavara, una solución no muy elegante pero efectiva...


10- Ni idea tampoco. Pero piensa que traer de Usa (compras por internet) legalmente, aparte del problema de la asistencia, ahora sale muy barato en cuanto a aranceles (no tanto en cuanto a IVA).
Cuando estaba en el mundo de la construcción amateur, (70/s y (80/s) conocí a varios que marcharon con el barco casi desnudo y pararon en Turquía, Tailandia u otros sitios así para que les hicieran los interiores.
También era frecuente el paso por Gibraltar para la electrónica (creo que ahora, ni siquiera pagan IVA, que alguien lo confirme, por favor)


Yo he pedido material a USA aduciendo que era un envío a un barco en tránsito, de esa forma evitas aranceles e IVA, pero claro, te comprometes a pagar esos aranceles e IVA cuando entres en tu país, si llegas a entrar de nuevo, claro...


12- No los A-Flex pero si otras marcas. La principal ventaja del acoplamiento es para barcos mas pesados con motores potentes y alineaciones poco cuidadosas. Aunque, sobre todo, yo lo ponía para transmitir el esfuerzo de la hélice a una varenga de empuje para liberar al motor de dichas fuerzas e impedir las constantes desalineaciones debidas a la flexibilidad de los silent-blocks.
Entiendo que con el diseño que nos has explicado, al estar mas separado el motor de la hélice de lo que está en diseños mas habituales, puede generar mas flexiones y desalineaciones momentáneas, pero piensa bien si en tu caso (barco ligero y armador vigilante) no es una pieza prescindible.


Podría ser prescindible, pero ver girar el motor totalmente libre es una maravilla, las vibraciones y el ruido son mucho menores y estoy seguro que repercute en la vida de silenblocks y del propio motor... me parece una inversión en calidad de vida y para la vida del motor...


13- El extractor debería funcionar un rato cuando se apaga el motor. Mientras, en un espacio tan pequeño como el de tu cámara, compite (inútilmente) con la aspiración del motor, Poniendo una buena y abundante entrada de aire tal vez haya aire para ambos. Ojo, no solo hay que tener en cuenta el diámetro del tubo sino la trampa de agua, la rejilla, los codos... así lo que en teoría podría ser un tubo fantástico para el aire del motor, podría aerodinámicamente llegar a funcionar como si tuviera la mitad de su diámetro...


Si el motor aspira directamente del habitáculo motor, extrae también los gases que pueda haber en él, un extractor sólo sería necesario al apagar el motor, el aire se podría tomar directamente del interior del barco.


Si conectamos la toma de aire a un tubo exterior, deberíamos también tener un extractor funcionando todo el tiempo, no competiría contra la aspiración del motor porque ésta tomaría el aire directamente del exterior. Creo que cualquiera de los dos sistemas iría bien.



Parece más sencillo el primero, aunque supongo que habría que asegurar siempre una adecuada ventilación del interior...



20- Las comunicaciones por satélite son magníficas, son el futuro (y pagando gusto y ganas, son el presente), pero si estas navegando en rutas de veleros (es decir, lejos de las rutas transitadas) una petición de ayuda igual llega al servicio concedido hace tres meses a un operador hasta ahora desconocido, y
te arriesgas (al paso que vamos) que te pongan una musiquita de espera o estés respondiendo durante una eternidad a un sistema automático del tipo "si desea información meteorológica de la zona de Baleares pulse 1.... si la emergencia es que se ha quedado sin combustible, pulse 19... si quiere enviar un SMS a la suegra, pulse 224..:"
Sin embargo, con la emisora reciben tu mensaje TODOS los buques en posiciones capaces de socorrerte, y más.
Por eso (al menos eso creo yo) que no son uno u otro, sino que son complementarios... y de nuevo, con el precio y el gasto energético hemos topado, amigo caribdis.


De acuerdo totalmente, y las BLU siguen siendo el acceso más razonable a datos meteo (a través de Pactor), tienen sus complicaciones, pero la “facilidad” de pagar mensualmente por los datos me parece engañosa..


Gracias por la ayuda

[Xeneise]

Ya veo que cada caso es un mundo
Entiendo perfectamente la preocupación de hacer agujeros al barco pero en mi caso no lo tuve mucho en cuenta. Me explico: mi barco traía un agujero para la corredera y la sonda como tu dices. Pero como nada funcionaba cuando lo compré, quité el transductor de la corredera y monte uno bueno de bronce para la sonda(con fishfinder y todo) hice otro agujero y monte un triducer con lo cual llevo dos sondas, y la corredera en dos agujeros. El de bronce no necesita mantenimiento y el triducer lo monto cada vez que salgo alternandolo con el tapón. En mi caso he priorizado contar con dos sondas que para un velero monocasco me parece que también es seguridad.
Me gusta tanto el curry a vela que no me imagino llevando una corredera de arrastre en todo caso quizás si sacrificaría un rato de pesca para cargar las baterías con un generador de arrastre tipo aquagen y así y todo todavía no lo he montado

[Xeneise]

Estos son los protectores de obenques caseros que les decía. Son de tubo, no de manguera y tienen suficiente juego coma para subirlos y bajarlos a voluntad. No retienen humedad como los de cuero o termoretractiles. Los levanto endulzo y sigo. Pero protegen el Génova (150 en mi caso)y las roscas juntan mucha menos mugre y sal

[Luigra]

Caribdis, empezamos o todavía no, que nos salen canas y tengo ya ganas de verlo crecer.

[martiniut]

Dos cosas carib!

Yo tengo el freno walder y la tranquilidad que da el tener controlada una trasluchada es total... Y no funciona como contra, ya que tendrias que cazar muchisimo el aparejo que controla el sistema para "bajar" la botavara. Es muy muy sensible a la tensión del cabo de control. Solo un par de cm bastan para bloquear totalmente o hacer patinar el sistema. Ademas los largos de los cabos desde el freno a los arraigos varia con la posicion de la botavara!
Te recomendaría puestos a hacer el barco de cero, pensar en estos arraigos para luego no estar haciendo inventos hacia los cadenotes o una débil regala!

Y con respecto a las luces de navegacion...
Oigo bombillas y me pongo a temblar!
TODO LED NO?
Y luces en el pulpito para que? Esta comprobadisimo que con algo de mar no te ve ni el tato! Normativa?
A tope de palo con tricolor + fondeo! Con esta si que te ven!


Saludos!

[Edu]

19 - Yo tengo unos prismáticos Konus y son cojonudos. Una nitidez y luz muy buenas.

Me los llevé una vez a un observatorio de aves, y todos los presentes acabaron mirando por los míos y elogiando la calidad de imagen.


Edu

[caribdis]

Originalmente publicado por martiniut

Dos cosas carib!

Yo tengo el freno walder y la tranquilidad que da el tener controlada una trasluchada es total... Y no funciona como contra, ya que tendrias que cazar muchisimo el aparejo que controla el sistema para "bajar" la botavara. Es muy muy sensible a la tensión del cabo de control. Solo un par de cm bastan para bloquear totalmente o hacer patinar el sistema. Ademas los largos de los cabos desde el freno a los arraigos varia con la posicion de la botavara!
Te recomendaría puestos a hacer el barco de cero, pensar en estos arraigos para luego no estar haciendo inventos hacia los cadenotes o una débil regala!

Y con respecto a las luces de navegacion...
Oigo bombillas y me pongo a temblar!
TODO LED NO?
Y luces en el pulpito para que? Esta comprobadisimo que con algo de mar no te ve ni el tato! Normativa?
A tope de palo con tricolor + fondeo! Con esta si que te ven!


Saludos!

La normativa obliga a una instalación bastante compleja que desperdicia el tener ya una tricolor en el tope de mástil (la luz que mejor se ve)...

A no ser.....

Según el RIPA Anexo I, 2, h:

h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a una distancia no inferior a un metro por debajo de la luz de tope.

Puede quedar raro, pero si colocamos una luz de tope en un "mastelero" de tubo a un metro sobre la tricolor, tendríamos todas las luces juntas y cumpliendo la normativa también a motor...

[caribdis]

Y para que nos dé igual la carcasa que montemos, existe esto:

[jiauka]

Y la tricolor en la mesana?

[acnombela]

Originalmente publicado por caribdis

La normativa obliga a una instalación bastante compleja que desperdicia el tener ya una tricolor en el tope de mástil (la luz que mejor se ve)...

A no ser.....

Según el RIPA Anexo I, 2, h:

h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a una distancia no inferior a un metro por debajo de la luz de tope.

Puede quedar raro, pero si colocamos una luz de tope en un "mastelero" de tubo a un metro sobre la tricolor, tendríamos todas las luces juntas y cumpliendo la normativa también a motor...

Si no estoy equivocado, en veleros de menos de 20m de eslora es suficiente con una tricolor en el tope del mástil

[caribdis]

Originalmente publicado por acnombela

Si no estoy equivocado, en veleros de menos de 20m de eslora es suficiente con una tricolor en el tope del mástil

A motor no, debes llevar las mismas luces de una motora de la misma eslora..

[caribdis]

Originalmente publicado por jiauka

Y la tricolor en la mesana?

Sería reglamentaria, me parece, pero desaprovechas casi cinco metros de altura y la mayor taparía bastante su visibilidad desde proa..

[jiauka]

Originalmente publicado por caribdis

Sería reglamentaria, me parece, pero desaprovechas casi cinco metros de altura y la mayor taparía bastante su visibilidad desde proa..

Lo decia en lugar de poner bicolor en proa, si vas a motor. Como yo suelo llevar la mayor muy rizada a motor, no deberia ser problema. La realidad es que a proa son testíómoniales, casi ni se ven.

[acnombela]

Originalmente publicado por caribdis

A motor no, debes llevar las mismas luces de una motora de la misma eslora..

Es cierto, me di cuenta de mi error nada mas contestar

[en_transit]

Solo la tricolor en el tope tiene el inconveniente que ha cortas distancias puede no verse,
me refiero al entrar una bocana o maniobrar en un fondeo o canales.
Es una buena solución para navegación de altura y de bajo consumo,
pero combina muy bien con luces bajas para maniobras cortas
que normalmente son a motor y el consumo ya no es relevante.

Saludos